Макаронный десант из Питера

Смелость города берет

Сразу два новых петербургских проекта появились в Москве этим летом, и оба — с далеко идущими планами. Ресторанная группа Italy открыла одноименный ресторан на Большой Грузинской — первый в Москве (четыре уже есть в СПб, пятый на подходе там же). Трудно представить, с какими мыслями соучредитель компании, он же концепт-шеф, Михаил Соколов и его партнер Тимур Дмитриев отправились покорять Москву пастой, пиццами и дольчи. Первым московским рестораном Italy стал бельгийский паб Bruxelles, и тогда еще можно было говорить о какой-то особости концепта, но в случае с итальянским рестораном, которых в Москве едва ли не больше всех, невольно задаешься вопросом: на что рассчитывали эти молодые амбициозные ребята, начинавшие свою карьеру в питерской «Пробке» у Арама Мнацаканова с самых скромных позиций и за восемь лет построившие ресторанную империю из 14 заведений? Видимо, на то же, что и при открытии первого Italy, когда, мягко говоря, не будучи корифеями жанра, все же не сомневались, что им уготована своя, особая ниша на ресторанном рынке. И в самом деле, через три года открылся второй Italy, а дальше пошло-поехало. Мы можем сколь угодно долго рассуждать, что итальянское меню из 150 блюд — это нонсенс и моветон, но 70 процентов постоянных питерских гостей Italy утверждают обратное и не дают a la carte «в обиду». Мы можем с неудовольствием подмечать, что цены в московском Italy на 10% выше, чем в Питере: средний счет тут около 1800 рублей (авторы проекта объясняют это более высокими закупочными ценами на одну точку, нежели на четыре, при этом в перспективе хотят поднять средний счет еще выше — до 2000–2500 рублей). Можем удивляться весьма среднему уровню пиццы «Четыре сыра» (690 руб.) и пасты с креветками, помидорами и Перно Рикар (690 руб.) и по-питерски трогательным «рыбным котлеткам с картофельным пюре и морковным соусом» (590 руб.), стремительно утягивающим Italy в сегмент «масс-маркет». Но по вечерам в московском Italy полно народу, официанты демонстрируют невиданный на Тверской «френдли стайл», обстановка очень и очень близка к европейской благодаря всеобщей раскованности и дружелюбию, да и публика как на подбор — совершенно разномастная, «все флаги в гости», от солидных мужчин в галстуках до вчерашних школьников-студентов и неторопливых мам с детьми. Пожалуй, именно за этой атмосферой петербургского происхождения (персонал набрали в Москве, но обучили по-питерски) и приходят в Italy, выбирая именно этот итальянский ресторан среди всех прочих, представленных на рынке. Если одним словом охарактеризовать новый проект, то Italy — это Питер, а никакая не Италия. И именно за это, по моему глубокому убеждению, его сразу полюбили в Москве. Нет никаких сомнений, ресторан этот разрастется в сеть, причем, возможно, в самых неожиданных локациях. Поживем — увидим.

Размер имеет значение

Еще один сетевой проект, транспонированный в Москву из Питера, тоже оказался посвящен итальянской кухне, а если быть конкретными — неаполитанской пицце. Если Italy Group решила действовать широким охватом, включив в меню весь мыслимый и немыслимый ассортимент итальянских баров, остерий и ресторанов — от итальянских аперитивов с антипасти и паста-гранде для двоих до салата нисуаз и скёрт-стейка с соусом BBQ, то владельцы пиццерии «22 сантиметра» Андрей Петухов и Эльдар Кабиров сделали ставку на моноконцепт, выстроив меню вокруг пиццы, приготовленной по неаполитанскому рецепту, и не теряя уверенности, что в Москве такой нет (по мне, так спорное утверждение, но сколько пицц, столько и мнений). Локацию для московского флагмана подобрали не самую простую — в том самом Сером доме на Солянке, где открылся этим же летом бар Bambule, и так же освоили первый и «минус первый» этажи, где до революции располагались знаменитые соляные склады. Причем нижний зал оказался куда более эффектным и запоминающимся по дизайну, чем верхний (что большая редкость). В обоих залах разместились крафтовые дровяные печи Valoriani (заказанные специально для московской точки) в расчете на 130 посадочных мест. Будет ли «22 сантиметра» заполняться публикой «под завязку», как это задумывалось по бизнес-плану, и выйдет ли на нужный оборот, покажет время, но сделать это в любом случае будет нелегко. Главное, что может предложить молодая петербургская сеть искушенной московской публике — это не эксклюзивный продукт (качество пиццы мы обсудим чуть позже), а приятные цены — от 270 до 400 рублей за пиццу, да и то только потому, что пицца тут имеет тут значительно меньший диаметр, чем обычно,— отсюда и говорящее название. Кроме классических «Маргариты» (320 руб.), «Неаполитаны» (330 руб.) и «Дьяволы» (400 руб.) есть авторские пиццы вроде груши и горгонзолы с армянским суджуком (400 руб.). И все оставляют какое-то смазанное, блеклое впечатление — то ли за счет объема порций, то ли за счет невнятных начинок. С самим тестом при этом все в порядке — мука Molino Dallagiovanna, живые дрожжи, специальные камеры для расстойки теста при низкой температуре не менее суток и температура в печи до 490 °С. Кроме пиццы, для подстраховки в меню ввели несколько салатов и интернациональные закуски типа татаки из тунца с тофу (550 руб.), битых огурцов в остром соусе (250 руб.) и хумуса с табуле (270 руб.), которые на фоне неаполитанской пиццы смотрятся дико. На горячее кроме пиццы предлагаются лазанья (420 руб.), итальянские митболы (370 руб.) и фетучини с вешенками и тартуфатой (390 руб.). А на десерт — паннанакотта, анжолетти и тирамису. Под очень тревожного качества эспрессо. В общем, «22 сантиметрам» на Солянке будет непросто, хотя «генеральские» планы на масштабирование у них тоже есть. Но, по моим ощущениям, эта сеть быстрее распространится по регионам, чем по Москве…