выставка дизайн
В ГМИИ имени Пушкина в рамках фестиваля "Черешневый лес" открылась выставка "Творить чтобы жить". Она представляет произведения итальянского дизайнера Роберто Капуччи, который в последние годы выставляется в различных музеях мира, предпочитая именно такую форму представления своих коллекций (об этом он рассказал в интервью Ъ 13 апреля). В данном случае речь идет об избранных работах знаменитого мастера за последние 25 лет. Рассказывает ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
В действительности все, что на протяжении своей 50-летней карьеры делал 76-летний ныне Роберто Капуччи, всегда было полно пафоса и высокого смысла. Он никогда не воспринимал себя как создателя просто одежды, но всегда как экспериментатора, человека, который изобретает формы и объемы, выстраивает конструкции и лепит скульптуры из ткани. Дизайнер, который начал работать в 1950 году в возрасте 20 лет и достиг своей профессиональной зрелости как раз к революционным шестидесятым, первый серьезный дизайнерский шок пережил вместе с Карденом, Куррежем и прочими революционерами от моды космической декады. Только в отличие от них Капуччи распространил эти экзерсисы на весь остаток ХХ века.
Вплоть до середины восьмидесятых в его коллекциях встречаются жесткие геометрические конструкции, напоминающие детали космического корабля и прочие абстрактные объемы, отстоящие от реального человеческого тела. Но Капуччи не был бы в самом деле выдающимся мастером, если бы застрял в шестидесятых. Восьмидесятые он пережил не менее, а может быть, и куда более продуктивно. Во всяком случае, большинство вещей, выставленных в Пушкинском музее, выглядят гимном восьмидесятым с их избыточностью, гипертрофированными объемами, многоцветьем и, наконец, пафосом и торжественностью.
Эти платья похожи на гигантские цветы или фантастических насекомых, на доисторических или, наоборот, футуристических существ, которым нет еще и названия. И все это, безусловно, очень напоминает все любимые темы восьмидесятых. Однако в исполнении Роберто Капуччи они выглядят не просто наследием этого вульгарного десятилетия, но и достойными представителями достойной восхищения эпохи. В них есть мощь и сила. Чего стоят сами названия этих платьев: "Гематит", "Киноварь", "Обсидиан" и знаменитое платье "Огонь", сшитое из плиссированного шелка 14 оттенков красного цвета.
Зная все эти вещи по книгам и альбомам, можно было представить себе выставку, полную пафоса, величия и театральных эффектов. Такой ей и полагалось бы быть. Но, например, вывод, что речь идет именно о 25 годах деятельности Роберто Капуччи, приходится делать самостоятельно. Отсутствие каталога или хотя бы более или менее внятной аннотации к выставке оставляет зрителя в недоумении. Только люди, знакомые с биографией дизайнера, понимают, что на самом деле значат все эти баснословно разноцветные наряды.
Прямо в первом же зале на фоне гигантского Давида сиротливо жмутся друг к дружке несколько платьев, чьи гигантские рукава-крылья и рукава-лопасти выглядят маленькими и невыразительными. Огромное пространство сжирает эти помпезные наряды, манекены смотрятся мелкими, а детали теряются. Знаменитые платья 1984 года с обтянутыми шелком масками, давно вошедшие во все учебники по истории моды, с трудом узнаваемы, потому что маски почти не видны. Они так плохо освещены, что сливаются с платьем. Совершенно отдельно на лестнице, словно отставший от экскурсии турист, стоит фантастической красоты платье "Весна", усеянное мелкими цветочками из ткани. Другие разместились при переходе из одного зала в другой, в коридоре рядом с кабинетами директора музея Ирины Антоновой и главного хранителя — стоящие группками у стенки наряженные манекены кажутся просителями.
Манекены разбросаны по музею, словно случайные прохожие. Они прячутся за углом, вдруг забираются куда-то на самый верх. И только когда зритель наконец добирается до зала истории музея, все становится на свои места. Здесь, на черных фонах и затянутых черной тканью подиумах, правильно подсвеченные, эти наряды обретают свой истинный масштаб. Их много, они стоят очень близко друг к другу и именно это придает им сходство с красивейшими фантастическими существами, сбившимися в стаи. Именно здесь среди всего прочего выставлено и знаменитое платье 1956 года "Десять юбок". Оно давно превратилось в хрестоматийное и много раз цитировалось многими дизайнерами, в частности, и в последнем сезоне. Вероятно, именно этим объясняется его присутствие на выставке среди всех прочих работ от 1980 до 2005 года.
Роберто Капуччи — важная фигура в истории моды ХХ века, с которой в России знакомы весьма приблизительно, так что образовательное значение этой выставки несомненно. Что же до некоторых странностей экспозиции, то их можно списать на отсутствие навыков показа костюмов в художественных музеях — практика, весьма распространенная на Западе, где мода давно сравнялась в выставочном качестве с изобразительным искусством. Обидно одно — что этих ошибок экспозиции не исправил сам Роберто Капуччи, который принимал активное участие в ее разработке.