«Б12» и KOOK

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

«Б12»

Лучшие бао в Москве

Новый проект компании Alba Group («Хорошая девочка», Lou Lou, «Юг 22»), названный «Б12» и посвященный азиатской кухне, производит неожиданно сильное впечатление — тут по-настоящему изысканно вкусно. Эффект неожиданности связан скорее с концепцией, нежели с командой. С приходом бренд-шефа Леонида Иванова холдинг стремительно вышел на новый качественный уровень по кухне, и его проекты теперь настолько уверенно себя чувствуют и на Малой Бронной, и на Большой Никитской, что дебют нового шефа Олега Шина в «Б12» лишь закрепил этот успех. Удивительно другое — сама концепция азиатского микса, растиражированная московскими рестораторами в этом году настолько, что конкуренцию ей теперь может составить только левантийский стиль, казалось бы, обречена на самоцитирование и бесконечное хождение по кругу Бульварного кольца. Но «Б12» каким-то магическим образом удалось преодолеть инертность заявленной темы и вдохнуть в нее живость и свежесть. Несмотря на обилие трюфеля, черной икры и фуа-гра, забавный аттракцион с палочками «на выбор» и «светскую» чайную церемонию по упрощенным правилам, «Б12» получился местом «про еду», в отличие от большинства прочих, едва открывшихся заведений-конкурентов. Очень хорошее качество продуктов и очень бережное к ним отношение дает гарантированный результат. Олег Шин, имеющий достойный опыт работы (Cutfish, Buba by Sumosan, Tokyo Sushi), обладает самыми важными навыками для шефа — с продуктами он работает по принципу «не навреди». При этом светский флер и необязательные развлечения вроде диджея по выходным лишь подчеркивают непринужденный стиль «Б12». Ведь, несмотря на очень серьезную кухню и внушительные цены, полностью соразмерные качеству, это все же ресторан на каждый день. По этому принципу составлено и меню, где рядом с деликатесными премиальными позициями есть и совсем доступные, но не менее интересные. Если вы хотите поесть в стиле asian luxury, то сосредоточиться надо на разделе Raw Bar, где полным-полно свежайшей рыбы, трюфеля и черной икры, но все это в таких грамотных и тонких пропорциях, что не заступает из гастрономической плоскости в социальную и не вызывает умозрительных аллюзий на тему «жизнь удалась». Морской еж с тартаром из лангустинов и черной икрой (680 руб.) безупречной свежести и выверенного вкусового баланса по-настоящему впечатляет. Также можно смело рассчитывать на неподдельные яркие эмоции от карпаччо хамати с трюфелем (1600 руб.) и совсем уж «безудержное» вагю с трюфелем (4400 руб.). Но есть и другой путь, помимо raw, сасими, открытых роллов с тунцом блюфин, трюфелем и уни (1300 руб.) и подпаленных суси с тунцом торо и фуа-гра (1650 руб.) — опять-таки безупречных в своей вкусовой роскоши. Это доступные, «дежурные» позиции, которые позволяют «Б12» удачно балансировать между двумя сегментами, сохраняя при этом собственную интонацию и «держа лицо». Чтобы публика приходила в ресторан не только на ужин, но и на обед (что уже и происходит), в меню есть огромный добротный мисо-рамен с лососем гриль (900 руб.) и столь же объемный утиный суп в азиатском стиле (700 руб.), а еще бао с говяжьим языком и шиитаке (550 руб.) — по моему скромному мнению, лучшие в городе. На них в «Б12» нужно приходить специально. Кстати, бок о бок с выдающимися лаконичными бао, начиненными говяжьим языком с грибами либо говяжьим ребром с перечным соусом (650 руб.), в меню есть вонтоны и димсамы премиального деликатесного уровня: димсам с крабом (1600 руб.) и вонтоны с гребешком, креветкой и фуа-гра (1500 руб.). И это еще раз очень наглядно демонстрирует концепцию кухни. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо куриных лапок (500 руб.), утиных язычков (1200 руб.), рваного говяжьего сердца (800 руб.) и прочих прелестей азиатского стритфуда, которые придают меню «Б12» яркость, эпатажность и ироничный задор, как и серьезная карта сакэ в сочетании с модной винной картой во главе с рислингами и гевюрцами Старого и Нового Света. Без сомнения, «Б12» стал одним из самых удачных и убедительных открытий уходящего года в азиатской нише — именно с гастрономической точки зрения, что в Москве вообще огромная редкость, а уж по нынешним временам случай и вовсе уникальный.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

KOOK

Инопланетный тток

Еще один новый азиатский проект — корейское бистро KOOK создателей J’pan, бара «Герои», Touch of Matcha и Ra’men — обращен к аудитории К-pop и популярных южнокорейских сериалов, то есть рассчитан на публику молодую и современную, но при этом платежеспособную и информированную по части K-dance, дорам и К-брендов. Всем остальным, возможно, просто будет интересно познакомиться с современным корейским стритфудом в исполнении шеф-повара Владислава Кистаева, чтобы пополнить гастрономический кругозор и начать ориентироваться в новых вкусах и названиях. Есть, конечно, в меню и всем известные пульгоги из мраморной говядины (1290 руб.), которые подаются с листьями салата, овощами, рисом и перечным соусом, и хемуль из тигровых креветок, гребешка и кальмара (1490 руб.) с тем же набором дополнительных опций, а также рамен с морепродуктами (790 руб.) и с говядиной (690 руб.). Но кроме этих уже привычных для московского потребителя позиций KOOK предлагает хрустящие гиммари из нори с начинкой из рисовой лапши и креветок со сладким чили (560 руб.), упругие грибы эноки в тофу со сладким соусом якинику (560 руб.), наваристый суп манду-гук на говяжьем бульоне, со свининой и говядиной, омлетом тамаго и зеленым луком (590 руб.), лапшу чачжанмён с овощами, маринованным огурцом и соусом чачжан (590 руб.) и совсем уж диковинный корейский стритфуд, вроде шашлычка тток из рисовых клецок с перечным соусом (190 руб.), хрустящей курицы хангуг в тэмпуре с острой глазурью (90 руб.), токпокки из рисовых клецок в остром соусе (450 руб.) и корн-дога (390 руб.) из сосиски в тесте с панировкой, кетчупом и горчицей. Все эти блюда в сочетании с ритмичным музыкальным сопровождением и яркой, фотогеничной подачей кажутся слегка ирреальными и даже инопланетными на фоне заснеженного Петровского бульвара. Впрочем, по сути, таковыми они и являются — и потому тут и приземлились.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram