Patriki и Rocky

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Patriki

Беспроигрышный карамельный чизкейк

По соседству с AVA на Большой Бронной открылся еще один совместный проект ресторатора Антона Пинского (Pinskiy & Co) и шеф-поваров Артема Лосева и Виталия Истомина под говорящим названием Patriki. Открытие это примечательно тем, что очень четко артикулирует сегодняшние тренды в московской ресторанной индустрии, явно переживающей период безвременья и глобальную утрату смыслов. Patriki появился на месте весьма заметного Lotus, который пару лет назад Антон Пинский открывал в партнерстве с Аркадием Новиковым и Гленом Баллисом. Актуальная тогда тема Юго-Восточной Азии, положившая начало целой веренице проектов, потихоньку сошла на нет, зато «выстреливший» полгода назад AVA c его гламурной comfort food зашел на Патрики с триумфом и стал своеобразным талисманом нового ресторанного трио, с шумом заявившим о себе на рынке безразмерным эклером неочевидного авторства и десертными сосисками с горошком, созданными специально для фотосессий. По этой генеральной линии и начал развивать совместный бизнес новый триумвират, открыв вслед за AVA еще один ресторан с тем же архитектором Ириной Глик, приблизительно с таким же метражом, примерно той же кухней, а главное — с той самой лояльной публикой, которой в AVA перманентно не хватает места, настолько велик спрос на формат. Сама идея в том, чтобы не искать «новую упаковку» для проекта, если и в прежней он отлично продается, вызывает уважение. По сути, Patriki — это еще один зал AVA, просто с собственной кухней и слегка модифицированным меню. Выбор между заведениями сделать будет очень просто — где есть свободная бронь, туда и направляешься. И в этом видится глобальное символическое обобщение — по сути, все модные рестораны на Патриках, да и по Москве в целом, превратились в эдакий один большой ресторан с одинаковой музыкой, похожими хостес и официантами, неотличимыми планировками и интерьерами и совершенно унифицированной едой. Антон Пинский, отлично чувствующий тренды, со своими партнерами-шефами довел это обобщение до логического завершения и получил на выходе Patriki. Интерьер и меню оставляют навязчивое ощущение, что ресторан был сделан по-быстрому, безо всяких «мук творчества» и прочей ненужной лирики, по принципу «куй пока горячо»,— и с коммерческой позиции это совершенно оправданно. Можно даже сказать, что Patriki своим откровенным игнорированием всяких миссий и концепций положили конец затянувшейся эпохе метамодернизма в ресторанной индустрии и вернули ее обратно в бинарный мир, в котором все мы с недавних пор вынужденно оказались. Авторы «Патриков» транслируют следующую актуальную идею — не надо сейчас тратить деньги на креатив и визуал, пользуйтесь тем, что уже наработано. Самоцитирование — не стыдно, а продуктивно и перспективно, это работает. Водить пальцем по меню можно с закрытыми глазами и так же выбирать блюда — в любом случае будет много краба, трюфеля, черной икры, карамели. Плюс еще сеты raw c устрицами, ежами, лангустинами и прочими морепродуктами — за 6900 руб. и 2900 руб., в зависимости от размера порции. Для суси шефы вместо риса используют мякоть краба, на которую выкладывают филе морского гребешка, тунца и угря (сет из трех штук стоит 1150 руб.), получается очень luxury и беспроигрышно узнаваемо. В белокочанную капусту, царицу Петербурга и прогрессивной Москвы, авторы проекта тоже засовывают мякоть краба, прямо между листьев кочана (950 руб.) — и это тоже срабатывает безотказно, потому что в логике Патриков капуста с крабом лучше, чем капуста без краба. В числе других флагманских позиций — ньокки с бурратой и черной икрой (1250 руб.), ризотто со сморчками и трюфельным маслом (1100 руб.), филе сибаса с цукини и песто (1350 руб.) и, конечно же, индейка «пармиджано» с картофельным пюре (970 руб.),— это домашнее блюдо, честно и профессионально исполненное, радует публику столь же гарантированно, как и чизкейк из соленой карамели (590 руб.), напоминающий о тайных ночных бдениях над банкой вареной сгущенки. Так что, если по соседству с Patriki появится еще одно свободное помещение, мы уже знаем, что там будет.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Rocky

Достойный тосканский салат

Еще одно новое заведение, чья «безыдейность» возведена в концепт, открыли рестораторы Анатолий Ляпидевский и Евгения Турейкис (Bardot, Monkey Izakaya Bar). Ресторан Rocky открылся по той же схеме, что и Patriki,— в соседнем помещении с Monkey Izakaya Bar. Только филиалом его не стал, скорее уж будет наоборот, Monkey Izakaya Bar ждет серьезный ребрендинг. Для поваров Вячеслава Заводчикова, Рамиля Мисбахова и кондитера Эллы Курашовой это первый совместный проект на позиции шефов. В их общем послужном списке — «Белуга», «Фаренгейт», La Bella Societa, Loro и Krasota. В Rocky они готовят итальянскую еду в своем авторском видении. Почему итальянскую? Да просто потому, что эта еда всегда в моде в Москве. Почему авторскую? Да потому, что не итальянцы. Никакой особой миссии, никакого надуманного позиционирования, никаких ценностных надстроек, которыми баловались в тучные времена создатели новых ресторанных концептов-брендов. Интерьер сестер Сундуковых подчеркнуто нейтрален, в меню — классика с элементами твистов, есть немного luxury-пиццы, raw bar, буррата с томатами (950 руб.), печеные перцы рамиро (700 руб.), вителло тоннато из говядины с приглушенным соусом (850 руб.), фритто мисто (1200 руб.). Из более или менее оригинального — эсколар из масляной рыбы (650 руб.) и запеченные артишоки с кисло-сладким томатным джемом (990 руб.). Из салатов стоит обратить внимание на тосканский салат с креветками (1250 руб.), хотя он и без них был бы ничуть не хуже благодаря правильной базовой основе из томатов и обжаренной чиабатты. Но морепродукты играют роль тех же «священных животных» в Rocky, что и в Patriki. На горячее можно заказать оссобуко с ризотто по-милански (1550 руб.), флорентийский стейк (900 руб.), говяжьи щеки с картофелем (950 руб.) и сибас аль аква пацца с овощами (1300 руб.). Все готовится уверенно, профессионально и точно выверено по балансу, но все равно Rocky оставляет странное ощущение недосказанности, или, точнее, недоосмысленности. Зачем появился этот ресторан? Почему именно здесь? Что хотели сказать авторы? Впрочем, в нынешнее время подобными вопросами лучше вовсе не задаваться. Поели, да и ладно.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram