Тренды Пьемонта

Пьемонт — один из наиболее важных винодельческих регионов Апеннинского полуострова. Его вина прекрасно знакомы мировому и российскому потребителю: Gavi упорно борется с Pinot Grigio Delle Venezia за титул самого знаменитого белого вина Италии, а Barolo и Barbaresco не покидают вершин винных рейтингов и остаются самыми дорогими и востребованными среди великих итальянских вин.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Однако престиж Пьемонта не является незыблемой величиной. За последние годы в регионе произошло большое количество радикальных перемен. Все больше внимания уделяется автохтонам, белым, розовым и игристым винам. Местные вина становятся все более элегантными и питкими и в массе своей уже не требуют дополнительной послепродажной выдержки (хотя многие по-прежнему выпускают в продажу выдержанные вина). В регионе активно экспериментируют с новыми вариантами упаковки вина, удобными молодому потребителю. Но главное, Пьемонт полностью соответствует современному тренду на терруарность и парцелизацию и может предложить огромное количество уникальных мелкотиражных вин с отдельных виноградников, тем более что сложившаяся здесь система дополнительных географических указаний абсолютно соответствует историческим крю.

Автохтоны, вперед!

Пьемонту несказанно повезло: в регионе доминируют автохтонные сорта винограда. Самым значимым остается барбера, на долю которой приходится около 31% посадок. В десятке наиболее распространенных сортов винограда лишь мускат белый мелкозернистый и шардоне причисляют к международным, а остальные — дольчетто, неббиоло, кортезе, бракетто, фрейза, арнеис и гриньолино — имеют пьемонтские корни. Да и мускат в Асти давно принимают за родного. Подобное распределение сил особенно важно в условиях интернационализации. Когда виноградарство сводится к дюжине наиболее ходовых сортов, визитной карточкой любого винодельческого региона должны оставаться автохтоны.

«Автохтоны преображают интерес к региону, являются основой для позиционирования и туризма,— утверждает владелец пьемонтской винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.— Современный потребитель ищет специалитеты, отсылающие к истории и культуре региона, куда он когда-то ездил или только мечтает поехать».

Ему вторит винодел хозяйства Diego Conterno Стефано Контерно: «Главный тренд Пьемонта — возвращение к историческим сортам винограда: гриньолино, нашетта, пелаверга, дольчетто». Пьемонтские автохтоны практически нигде на планете более не представлены. Вы сможете ответить на вопрос: где еще растет барбера или неббиоло за пределами Италии? Единичные хозяйства, конечно, будут названы, но системы из этого перечисления уже не получится. Автохтоны в Пьемонте всегда играли определяющую роль — в ближайшем будущем их значение только упрочится.

Поиск новых героев

До сих пор потребитель считал неббиоло самым благородным сортом винограда Пьемонта, а возможно, и всей Италии. Однако неббиоло далеко не всегда пребывал на виноградарском олимпе. «До взлета неббиоло барбера была главной кормилицей и до сих пор является основным бизнесом для целого винодельческого региона Монферрато, до барберы на границе XIX и XX веков наиболее значимым сортом был дольчетто. История Пьемонта циклична, и автохтоны нельзя забывать,— продолжает Стржалковский.— Если поддерживать к ним интерес, в определенный момент они могут выстрелить».

Еще недавно винная аудитория слепо следовала вкусам американского винного критика Роберта Паркера, который успешно навязывал всему миру моду на мощные, танинные, темноокрашенные вина. Тогда взошла звезда бароло из Монфорте и Серралунга-д’Альба. Теперь же маятник качнулся в противоположную сторону — потребитель все больше увлекается легкими красными винами. Однако Пьемонту все равно есть что предложить новому поколению любителей вина — образцы из сортов дольчетто и гриньолино полностью соответствуют изменившимся вкусовым пристрастиям. Особенно современным выглядит гриньолино, который дает легкие, пусть и танинные, бледные вина с ароматом брусники и красной рябины. Впрочем, пока преображения не произошло — площади виноградников гриньолино и дольчетто продолжают сокращаться.

Стилистические вариации

Еще пару десятилетий назад главным критерием качества вина была продолжительность его жизни. Потенциальное долголетие, как правило, достигалось чрезмерной экстракцией, скрежещущие танины не давали возможность наслаждаться вином в молодом возрасте. Теперь же большинство бутылок выпиваются сразу после покупки — рынок требует куда более элегантных и питких вин. «Бароло сразу после поступления в продажу должно быть готовым к употреблению,— заявляет Стефано Контерно,— 80% вин — уже именно такие». Более того, в Пьемонте стремительно сокращается применение бочек из французского дуба. «Все наигрались в баррики и вернулись к использованию традиционных ботти»,— уверяет Стржалковский, имея в виду традиционные большие пьемонтские бочки.

Вверх по склону

Не секрет, что высота виноградника во многом определяет его микроклимат: чем выше — тем прохладнее. Поэтому в последнее десятилетие успешно осваивается юго-восток Пьемонта — область Альта-Ланга. Как и следует из названия, местные виноградники расположены значительно выше, чем лоза в окрестностях Альбы. Если самая высокая точка Бароло — 525 метров над уровнем моря, то для Альта-Ланга полкилометра — это усредненная высота. Самые же высотные виноградники посажены чуть ли не на 900-метровой круче. Более прохладный климат позволяет работать с международными сортами винограда, прежде всего с шардоне и пино нуаром. В основном они используются для производства игристых вин по классическому способу, которые в 2002 году получили статус аппелласьона Alta Langa DOCG.

«Один из важнейших современных трендов Пьемонта — инвестировать в Альта-Ланга ради производства игристых вин»,— считает винодел хозяйства Diego Conterno. В эту территорию вкладываются и крупные знаменитые винодельни с вековой историей, и маленькие семейные хозяйства. «Alta Langa — новое слово в мире итальянских игристых высокого уровня. Оно зашло потихоньку с парочкой производителей, но очень быстро набрало популярность, особенно в категории розовых вин,— говорит винодел и владелец семейного хозяйства Berta 1842 Паоло Берта.— Мы арендовали на 20 лет с правом выкупа участок пино нуара неподалеку от деревни Кассинаско на высоте примерно 480–500 метров над уровнем моря. Первые 1,4 тыс. бутылок после 34-месячной выдержки на осадке планируем выпустить в декабре». «Альтернатив Alta Langa пока нет,— продолжает Паоло.— Это шампань Пьемонта».

«Я воспринимаю Альта-Ланга не через призму одноименного аппелласьона, мне интересна эта территория с точки зрения производства белых тихих вин,— не соглашается Евгений Стржалковский.— Мы несколько лет искали хороший участок для шардоне, в итоге выбрали подходящий под Монтелупо-Альбезе, но наши исследования продолжаются».

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Новые белые — хорошо забытые старые

В последние годы в Пьемонте все больше экспериментируют с разнообразными белыми сухими винами. «Особенно заметен тренд на белые вина, которые никогда на видели дуба и легко пьются, но при этом развиваются и эволюционируют в бутылке»,— утверждает владелец Scarpa.

Сначала была сделана ставка на сорт арнеис, который лучше всего удается на виноградниках Роэро, но его пышная ароматика и невысокая кислотность не слишком попали в запросы современной аудитории. А вот некогда забытые сорта нашетта и тиморассо успешно набирают армии преданных поклонников, особенно тиморассо, способный отображать терруар виноградника и дающий винам здоровую кислотность, красивую структуру, а также прекрасный потенциал для хранения.

«Scarpa всегда славилась красными винами, но, учитывая последние тренды, в портфеле винодельни появились шардоне и тиморассо,— заявляет Евгений Стржалковский.— Мы активно развиваем и верим в тиморассо, досадили еще 3 гектара». «Наши виноградники тиморассо находятся за пределами Дертоны — основного терруара этого сорта,— продолжает Стржалковский.— Мы не имеем права писать на этикетке слово “тиморассо”, но в этом есть плюсы — мы вольны искать собственную интерпретацию сорта в русле общей стилистики Scarpa».

Впрочем, стилистика тиморассо серьезно зависит от технологии производства. Одни виноделы ферментируют и выдерживают вина в дубовых бочках, другие применяют для брожения исключительно нейтральные емкости, третьи и вовсе настаивают сусло на кожуре. «Сделали оранжевую версию тиморассо, пока для конкретного клиента,— рассказывает Паоло Берта.— На прошедшей в апреле выставке Vinitaly это вино произвело настоящий фурор. Так что теперь размышляем о возможности расширения производства».

Если тиморассо в основном возрождают в окрестностях Тортоны, то полуароматический сорт нашетта высаживают именно в Ланге — больше всего виноградников сконцентрировано в коммуне Новелло. Пока общепринятой стилистики вин из нашетты не существует — вкусовая и ароматическая палитра этого сорта просто огромна. «С нашеттой работает уже около 50 виноделен, хотя лишь 40 из них помещают название сорта на этикетку»,— констатирует Стефано Контерно.

Новые варианты упаковки

По мнению большинства россиян, приличное вино должно разливаться в стеклянные бутылки — любые альтернативы воспринимаются в штыки. Однако в США, Великобритании и странах Северной Европы потребители отнюдь не питают недоверия к ПЭТ-бутылкам и бэг-ин-боксам. Спрос на последний вариант упаковки растет настолько быстро, особенно в Скандинавии, что члены Консорциума производителей Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe и Dogliani проголосовали за разрешение продаж вина Langhe Nebbiolo DOC в бэг-ин-боксах.

«Норвегия становится рынком номер один для Пьемонта,— подтверждает владелец винодельни Scarpa.— Многие производители гонят немалые объемы вина в эту страну именно в формате бэг-ин-бокс». Конечно, иные виноделы справедливо полагают, что новая упаковка нивелирует статус аппелласьона. Их оппоненты считают, что либерализация упаковки откроет новые рынки и привлечет новых клиентов. В итоге эстетика в очередной раз проиграла коммерческой целесообразности.

Уникальный терруар

Именно в Пьемонте в свое время была обоснована необходимость дополнительных географических указаний MeGa (menzioni geografiche aggiuntive). Теперь на этикетке можно легально помещать названия коммун или виноградников происхождения в аппелласьонах Barbaresco, Barolo, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba и Roero. Увы, система пока заточена исключительно для вин, выполненных из неббиоло, дольчетто и арнеиса. Однако и другие сорта винограда Пьемонта достойны аналогичных привилегий.

«Как и неббиоло, барбера также проявляет терруар виноградника,— уверяет владелец Scarpa.— В случае с барберой потребитель уже обращает внимание не только на сорт винограда и бренд, он хочет знать, с какого конкретного участка происходит вино и чем оно отличается от вина с соседнего надела».

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

«Сейчас общемировой тренд на парцелизацию,— продолжает Стржалковский.— Моя задача как производителя — выделять лучшие участки и винифицировать их отдельно. У нас есть исторический виноградник La Bogliona площадью 4 гектара на середине склона холма с южной экспозицией и вдобавок новый виноградник в Ницце-Монферрато. И то и другое — премиальная барбера, происходящая с особенных участков, это барбера, в которую я верю».

Создание системы крю для барберы выглядит задачей даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, однако успех виноделов Nizza DOCG, отделившихся от остальных производителей барберы из Асти в 2014 году, побудил Консорциум производителей Barbera d’Asti e Vini del Monferrato всерьез задуматься о расширении системы субзон. Вероятно, помимо существующих субзон Tinella и Colli Astiano, в ближайшем будущем будут очерчены и новые: Vinchio, Castel Boglione, Costigliole d’Asti, Agliano Terme и Cocconato.

Дмитрий Федотови