Кружева плетут известно из чего — из тонких ниток. Однако неплохо плести кружева умеют и ювелиры, и они научились этому давно — в середине XIX века. С тех пор ювелирный кутюр является одной из важных тем в ювелирном искусстве, объясняет Екатерина Истомина.
Кутюр (la couture) в переводе с французского значит "пошив одежды". С некоторых пор под кутюром подразумевается не просто пошив, а пошив одежды высшего класса. На ювелирном языке слово "кутюр" обозначает специальные виды украшений. Это могут быть галстуки, воротники, манжеты, рюши, кружева, банты, бахрома, завязки, плетение, пуговицы и даже молнии.
Главными специалистами по ювелирному кутюру считаются старые французские ювелирные дома. Мода изготовлять украшения, которые напоминали бы отдельные элементы одежды или специальную фурнитуру, появилась во времена Второй империи. Подчеркнем, что это была именно мода, поскольку ювелиры, скажем, эпохи Людовиков XV и XVI также могли создавать бриллиантовые воротники, банты и манжеты, но на это обычно требовался специальный заказ. Более того, оплатить и носить столь сложные по технике предметы могли лишь единицы. После Великой французской революции с роскошью в стране было довольно напряженно — в утопавшем в крови Париже порой нечего было есть.
Императорство Наполеона Бонапарта потребовало новой роскоши — для величия блеска империи. В моду вошел мощный и победоносный ампир, которому было вовсе не до каких-то там сентиментальных бантов и милых рюшек.
Следующая эпоха — правление Луи-Филиппа Орлеанского де Бурбона — считалась эпохой "серых буржуа". Вкусы были очень осторожные, так сказать, средние, "фарфоровые", аккуратные, лишь буйные романтики еще как-то пытались фраппировать публику, но денег у них хватало разве что только на экзотический жилет (мы имеем в виду знаменитый красный жилет Теофиля Готье, которым он пытался пугать французских буржуа; на экзотические драгоценности у Готье денег не было).
Наполеон III и его Вторая империя возвели роскошь почти в религиозный культ. Пока по ту сторону Ла-Манша английская королева Виктория личным примером проповедовала пуризм, колониализм, чистоту и нравственность, веселый Париж вспоминал, как же неплохо, черт подери, некогда жили его короли. Но только теперь жить как король мог позволить себе любой, были бы деньги.
Ресторации, гастрономия, путешествия, величественные интерьеры, горные и озерные виллы, городские и загородные особняки, наряды (тут, к счастью, в Париже оказался английский портной Ворт — первый в мире кутюрье, создатель модной модельной одежды, а не просто талантливый портной; Ворт быстро стал любимцем императрицы Евгении) и, конечно, бриллианты. Вторая империя — это время греха и разврата. Вновь появляются дамы полусвета, куртизанки всех мастей, малолетние хорошенькие провинциалки, стремящиеся сорвать куш с толстеньких банкиров или попытать счастья на сцене. Слава мадам де Монпансье, мадам де Ментон, мадам де Помпадур не давала им покоя. Слава, которая должна была выражаться не только в деньгах, но и в образе жизни: чтобы непременно были особняк, наряды, парфюмерия, кареты, цветы каждые три часа. Должны были измениться и драгоценности: долой государственный ампир, долой серенькие и скучные побрякушки эпохи "короля-буржуа" с громкой фамилией — Луи-Филиппа Орлеанского де Бурбона. Искали всего необычного, сложного, удивительного, запредельного. Актрисы, содержанки, куртизанки и дамы обширного императорского двора старались перещеголять друг друга.
Надо сказать, время роскоши Второй империи было удивительным. При всей жизни во грехе, при всех ветрах и вихрях удовольствий не наблюдалось никакого упадка, никакого излома или декаданса — все это придет потом, после восстания коммунаров в 1871-м. А пока все удовольствия, доступные или недоступные, считались — парадоксально — знаками прогресса, развития, движения вперед. Это было, если можно так выразиться, совершенное позитивистское грехопадение.
Как мы уже сказали, в Париж приезжает Ворт и открывает свое портновское бюро на rue de la Paix. Так появляется мода на модного портного, вернее — уже кутюрье. Внимание к костюму закономерно порождает внимание к его деталям и отделке. Такое пристальное внимание приводит к тому, что некоторые детали костюма заказывают уже не портным, а именно ювелирам (например, пуговицы, застежки, замки, элементы шнуровки для корсета). А следом за всем этим возникает и светлая мысль сделать драгоценные детали костюма самостоятельными ювелирными украшениями. И вот дамы начинают заказывать колье в виде воротников, подвески в виде завязанных бантов и "мягкие" браслеты в виде манжет.
Мода на ювелирный кутюр продержалась довольно долго. В 1890-х годах ее сменил ар-нуво — стиль, который сконцентрировал свое внимание на новых формах и на отказе от форм старых.
Попыткой возродить кутюрные украшения можно считать возникновение стиля "гирлянда". В 1902 году его создал Луи Картье. Стиль "гирлянда", который Картье противопоставил размытым и зыбким формам украшений ар-нуво, в первую очередь ювелирным вещам Рене Лалика, знаменит двумя вещами. Первая: было предложено считающееся сегодня абсолютно классическим сочетание платины и белых бриллиантов. Под творческим знаменем "гирлянды" выходили исключительно и подчеркнуто белоснежные украшения. Второе нововведение: с помощью "гирлянды" Луи Картье пытался возродить стиль Людовика XVI — стиль украшений дореволюционной эпохи, стиль дворцовый, нежный и женственный. Ювелир придумывает как бы новые формы — вновь появляются банты, гербы, вензеля, подвески, ленты. Ювелиры вновь делают воротники и манжеты. Ювелиры вновь плетут кружева. Стиль "гирлянда" позволил ювелирам обратиться к старой доброй классике, заглянуть в книги по ювелирному искусству и в архивы старых парижских мастерских.
В эпоху ар-деко — прежде всего в 1920-е годы — о ювелирном кутюре порядком подзабыли. В моде были экзотика, этнические стили, геометризм, умеренная декоративность, ценились в первую очередь четкие линии и функциональность предмета. Однако в 1930-е, когда наступила неоклассическая эпоха и стали популярны крупные, монументальные формы, на кутюр вновь обратили внимание.
И в конце 1930-х годов ювелиры Van Cleef & Arpels начинают разработку совершенно экстравагантных украшений. Например, колье "Галстук", ставшего позднее знаменитым. В период войны работа над технической документацией колье была приостановлена и возобновилась лишь в 1947-м. "Галстук" — это две переплетенные между собой ленты из рубинов, прикрепленные к подвижной платиновой ленте. Несмотря на массивность и невероятную сложность по части ювелирной техники, колье выглядит очень легким, почти невесомым. В начале 1950-х украшение было куплено герцогиней Виндзорской. Ей же досталось и другое легендарное кутюрное украшение — слегка громоздкое колье Zip ("Молния"), представлявшее собой самую настоящую молнию из золота, украшенную белыми бриллиантами. На разработку и изготовление Zip у ювелиров Van Cleef & Arpels ушло около восьми лет.
Сегодня старые французские марки продолжают следовать традициям предков — и Cartier, и Van Cleef & Arpels, и Boucheron, и Chaumet предлагают множество кутюрных вещей. Ювелирные галстуки есть у американцев — Tiffany & Co. и Эльзы Перетти, ювелирные манжеты — у итальянцев Buccellati и Bvlgari. А вот итальянская же молодая марка Calgaro, которой едва исполнилось десять лет, понимает словосочетание "ювелирный кутюр" буквально. Ювелиры Calgaro сочетают золото, серебро и полудрагоценные камни с тканями самыми настоящими — газом и шелком.
Подписи
Браслет Van Cleef & Arpels
Кольцо Van Cleef & Arpels
Серьги Van Cleef & Arpels
Ювелирное украшение Calgaro
Браслет Boucheron
Кольцо Boucheron
Подвеска Boucheron
Колье Van Cleef & Arpels
Кольцо Van Cleef & Arpels
Колье Graff
Ювелирное украшение Tiffany & Co
Серьги Tiffany & Co