ВИНО С ИГОРЕМ МАЛЬЦЕВЫМ
Отпускные маршруты
Представляем Hugel Riesling Alsace 1997. Похоже, у нас потихоньку складывается клуб любителей эльзасских и германских рислингов. То один коллега подходит, то другой просит ему посоветовать какого-нибудь не итальянского и не испанского и не французского. И что же остается? Эльзасское (все-таки французское с германской традицией) или собственно Мозель или Рейн.
Господин Хюгль как производитель сухих рислингов работает в правильное время в правильном месте. Эльзас — место не слишком горячее для производства винограда. Даже рислинг, который так был мил многим поколениям советских людей, здесь не вызревает на все сто процентов. Оттого и кислый. То есть выражаясь умно — ацидичность в нем превышает содержание сахара. Сахар потому в некоторые вина добавляют вручную, но это уже другие вина.
Рислинг Хюгля мы открыли, чтобы использовать его в качестве аперитива, предварительно охладив его до 10 градусов, как это и положено делать с сухими белыми винами. Я тут недавно не успел охладить ламбруско, так одна дама долго утверждала, что я просто испортил ей тот праздник, который всегда с ней. Теперь я стараюсь таких ошибок не делать. К тому же хюгельский рислинг считается аристократичным и очень сухим.
Семья Хюгль занимается виноделием на этой земле с XV века. Хюгли считаются чуть ли не пионерами этого бизнеса в Эльзасе, а точнее, в Риквире. Более того, на их стиль культивации лозы ориентировались многие европейские сельскохозяйственные деятели. Так было и XVIII, и в XIX веках. Вина экспортировались в Голландию, Бельгию, Скандинавию и Англию. Естественно, наполеоновские войны этот хороший бизнес чуть было не угробили (у начальства ведь свой бизнес на войне). В начале XX века болезни и насекомые также нанесли свой удар по виноделию в этом районе. Но компания все-таки выжила и продолжает рассылать свое вино. Если уж добрались до России, где немецкие вина были обычно представлены дешевым и невкусным (других дефиниций не приходит на ум) продуктом, то значит, дела идут неплохо.
После того, как стало ясно, что в этом году придется отправлять детей в Испанию и Португалию, пришлось обратить внимание и на вина этих регионов. Тем более что они все попали в Москву в приличных количествах и их качество коллекций растет.
Первое, что приходит на ум при словосочетании "испанское вино", это, конечно же, Риоха — Rioja. Оттуда, из региона Риоха, к нам пришло вино Beronia Rioja Reserva 1996. Его мы дегустируем сегодня.
Производственные мощности Bodega Beronia расположены на склонах Монте Мендигерра возле города Оллаури в регионе Риоха Альта. Название происходит от имени древнего племени, которое обитало в этих краях лет за триста до рождения Христа.
Радует то, что вино хранится как минимум 24 месяца в американских дубовых бочках. Это обеспечило нам наличие хороших танинов и усиление терракотового цвета в бокале.
Цвет — это вообще сильная сторона хороших испанских вин. Вот, например, для того чтобы у вас было такое яркое и рубиновое французское вино в стакане, вам придется заплатить сразу около 300 евро. С испанским — совсем другое дело. К тому же у него бархатная текстура, что делает ризерву очень удобным питьем в середине трапезы.
Сама винодельня была построена в 1873 году, то есть многовековыми корнями в маркетинговых целях похвастать не может, вот и приходится просто делать качественное вино. Здесь растят виноград "темпранильо", а также "гарнаш" и "грациано". Логично, что дальше бизнес уже развивался с мощной винодельческой группой Gonzalez Byass Group. Лучшими годами этой риохи считаются 1973 Foundation, 1975-й, 1980-й, 1981-й, 1982-й, 1985-й и 1987-й. Мы же пробовали вино 1996 года, которое по винодельческим меркам можно считать еще достаточно молодым, но вполне пригодным к употреблению.
Только не надо глупых шуток времен перестройки и гласности. Мы сегодня будем пить портвейн в качестве дижестива — а не в качестве универсального транквилизатора и афродизиака, в качестве которого выступали портвейны советской поры.
Porto Niepoort Tawny — хороший пример хорошего дижестива. Niepoort в этом названии — производитель, который, на удивление, приехал в Португалию из Нидерландов. Это старинная голландская фамилия, которая решила изготавливать старинный португальский напиток. И судя по всему, преуспела в этом процессе.
Лучший портвейн получается из винограда, выращенного на крутых каменистых склонах верхней Доуро и ее притоков. Здесь виноградники появились еще до нашествия римлян.
В XVII веке английские купцы, лишенные, по причине бесконечных войн с Францией, своих поставок из Бордо, по достоинству оценили ароматные крепкие португальские вина. Однако эти вина плохо переносили перевозки, к тому же купцы добавляли в них алкоголь для того, чтобы предохранить вино от превратностей морских путешествий. Чуть позже туда стали добавлять виноградный спирт уже во время ферментации, таким образом родился портвейн, который мы сегодня пробуем.
Очень быстро пионеры торговли портвейном заметили, что добавление алкоголя не только предохраняло вино, но и улучшало его качество, давая ему возможность эволюционировать в уникальный продукт, трансформирующийся в прохладных и тихих погребах, что на берегах реки Доуро. Получалось многообразное и щедрое вино, то, которое мы называем русским народным словом "портвейн".
Так называемый "тонкий" портвейн (видимо, неудачная калька со слова thin — "жидкий"), выдерживаясь долгие годы в дубовых бочках, постепенно теряет свой естественный рубиновый цвет, меняя его от насыщенного пурпура на золотисто-палевый. Такой портвейн называется "тони" — tawny.
Портвейн тони, созревая в бочке, "дышит" сквозь ее дубовые стенки, впитывая их аромат и мало-помалу отдавая им свой фруктовый вкус молодого вина, приобретая взамен богатую гамму тонких ароматов — бархатистых и пряных, напоминающих нам о лакрице, лесных орехах и спелых фруктах.
Старый выдержанный тони — наиболее привлекательный из всех портвейнов. Старые портвейны тони — превосходные десертные вина. В отличие от других рубиновых портвейнов, старый тони может подаваться охлажденным, что делает его идеальным вином для лета.