Вот оно — эльзасский рислинг от Жана Кристофа Бота 2000 года. Domaine Bott-Geyl Riesling riquewihr 2000 Appellacion Alsace Controlee. Рислинг вообще строгий продукт, независимо от того, с чем вы его собираетесь пить. Он вас сначала строит, используя при этом, конечно же, немецкие команды, известные нам по кинофильмам (следующую порцию таких военно-пропагандистских кино мы ожидаем в юбилейном 2005 году), а потом уже отдает команды. Сам домен Ботт-Гейль основан в 1947 году в городе Бебленхайм, и с тех пор рулится одной единственной семьей. Так что это семейный бизнес. На участке в тринадцать раз большем, чем наша площадка для дегустаций в Ново-Дарьине, есть даже четыре Gran Cru — это Sonnenglanz, Schoenenbourg, Mandelberg и Furtsenturm. Роберт Паркер называл вина этих крю "великолепными". Технологии, которые использует хозяин домена, практически биодинамические. Здесь и ручной сбор ягоды, и ориентация на фазы Луны, и вся шаманистика современных виноделов, которые хотят как можно ближе стоять к идеалам Greenpeace. Домен выпускает несколько вин, и все вместе достигает ежегодного уровня 8000 кейсов. Это совсем немного. Так что надо было срочно пить. Но уже кончилось, так как мы взяли с собой немного рислинга — только на пробу. И все оттого, что у русского человека есть предубеждение к рислингу еще с советско-болгарских времен. Но времена, как пел Боб Дилан, они меняются.
Пришлось перейти к красному. Оно сегодня удивительное — Torrione 1998 Petrolo Toscana IGT. Удивительно своей недолгой историей, до 1993 года поместье Петроло делало вино не то чтобы обычное, а слишком обычное, чтобы за него платить деньги. Это было чуть ли не bulk-wine, правда прикрывались производители аппеласьоном Chianti Colli Aretini. Но лучше оно от этого не становилось. Все изменилось, когда сюда приехал Лука Санжуст — художник и яркая личность. Его мать отправила его делать вино на фамильную винодельню. И вот парадокс: с тех пор, как он приехал, он не мог три года распаковать свои кисти и краски. Потому что все это время занимался только вином. Он выбрал правильного энолога Джулио Гамбелли, который предложил свои варианты по трансформации банального вина в приличное. Получилось очень прилично. Теперь здесь делают только вино Torrione из ста процентов "санджовезе". Санжуст, кроме этого, делает одно из лучших мерло в Италии Galatorna (по мнению Wine Spectator), которое можно сравнивать с лучшими мерло из Бордо. Таким образом, Санжуст из "многообещающих молодых художников Италии" стал весьма приличным виноделом Италии. "Вначале ты словно стоишь опять перед чистым холстом,— описывает свои впечатления от процесса виноделия молодой художник.— И ты хочешь быть как все выдающиеся мастера, например виноделы Помероля, которые так дороги твоему сердцу". Сам юный герой рассекает по Тоскане на мотоцикле Kawasaki Retro, и его всюду встречают милыми улыбками — люди здесь знают цену успеха. И тем более таким вот трансформациям — из дешевки в самые крутые.
Вино 1998 года можно еще пить лет восемь, но и нынче, летом 2004 года, оно звучит очень прилично. Несмотря на то что в части вин 1998 года танины много о себе полагают, здесь, в этом вине, удалось избежать излишней танинности. Имеется намек на черешню и седельную кожу — коктейль, который в Южной Азии лучше бы не озвучивать. Не любят там запах кожи. 89 баллов от Роберта Паркера.
И думали мы на этом закончить наши посиделки во дворе скромной виллы, но тут случилось непредвиденное: у одного из участников наших дегустаций, скрывающегося под ником Vasja, случился день рожденья. И встал вопрос, что пить. Дело в том, что видный участник медиарынка Vasja принимает участие в нашем ежегодном Maltsev`s Champagne Party c закуской из камчатских крабов и вроде бы получает от этого удовольствие. Пришлось разбивать год и выкатывать шампанское в июле. Для этого мы выбрали шампанское, про которое вездепьющий Роберт Паркер сказал: "Delamotte — единственный кто поставляет потрясающее шампанское по приемлемым ценам". Действительно, Champagne Delamotte Brut Le Mensil Sur Oger сильно украсил наш стол. Дом Delamotte был основан в 1760 году в самом сердце Cote des Blancs в деревне Le Mensil Sur Oger. Это шестой по старшинству шампанский дом в мире и в окрестностях. "Шардоне", который используется для вина, собирается в трех коммунах — Le Mensil Sur Oger, Avize и Oger (они все классифицированы как Grand Cru). "Пино нуар" и "пино меньер", которые используются в сухом Brut и в Rose, собираются на виноградниках в Bouzy, Tours-sur-Marne и Ambonnay. Кстати, родственным шампанским домом для Delamotte является Salon, о котором мы недавно писали в этой рубрике.
Delamotte Brut, которым мы чествовали нашего товарища состоял из 50 процентов "шардоне", 30 — "пино нуар" и 20 — "пино менье", что дает мощь без агрессии, прекрасный освежающий вкус, округлое и мягкое с очевидным фруктовым послевкусие. Цвет светло-золотистый, а аромат с намеками на цитрус. В общем, идеальный напиток для прекрасного вечера. Даже если тебе 47 стукнуло.