От Шампани до Тосканы
Надо строже относиться к своему шампанскому. Ведь какое шампанское на столе с утра, такое и настроение на целый день. Вот, скажем, Пафф Дидди, или, скажем, Дженнифер Лопес, или, страшно сказать, сам В. Сурков поутру как увидят солнце в бокале, так и жизнь наша культурная по-другому пойдет. И лучше, чтобы это солнце имело цвет blanc de blancs — то есть как бы даже белое, как солнце пустыни, Salon 1995 Champagne Blanc de Blancs Le Mesnil. На самом деле Salon — это одно из тех немногих шампанских, которое может перевернуть не только ваш культурный ландшафт и привычки, но и просто всю оставшуюся жизнь. Только не надо думать, что название его происходит от намеков на аристократические салоны в районе Лоншана или Инвалидов. Это просто фамилия человека Eugene-Aime Salon. В свое время он утомился пить чужое шампанское, и как-то утром почувствовав, где у него печень, решил делать свое — в лучших традициях региона и чтобы никакого компромисса. Несмотря на то что с этим концептуально не согласится, скажем, фанат шампанских вин DPTrade, Салон попытался сделать шампанское не из классического винограда "пино нуар", а из "шардоне". Он взял отдельный виноградник в знаменитейшем крю из Кот-де-Блан и приступил к процессу. Но тут спохватился и решил, что будет делать только вина тех урожаев, которые этого достойны. Поэтому получилось, что с 1911 года он сделал всего-навсего 33 урожая! Один американский журнал с обнаженными девушками и рассказами Набокова написал в 1995 году, что Salon похож на поцелуй. На вид шампанское урожая 1995 года золотисто-желтого цвета. Пузырьки очень изящные, их не слишком много, они медленно поднимаются по длинному корпусу бокала типа flute от австрийских производителей типа Spiegelau и Riedle. Вино демонстрирует прекрасную степень концентрации. Ароматически это шампанское тоже довольно сложное: здесь сразу слышны ароматы фруктового салата — персики, яблоки и груши, все в одном. При легкой аэрации возникает аромат фиг, апельсиновых цветов, и запах постепенно обретает некоторую медовость. То есть вы берете бокал, и вам уже не надо ходить даже в Ботанический сад Академии наук РФ. Что во вкусе? Сразу чувствуется выдающийся терруар. У хорошего терруара и виноград себя ведет прилично, и винодел. Класс шампанского — просто выдающийся. Вполне возможно, именно это шампанское имел в виду Фредди Меркюри: "Wish you champagne for breakfast!" Считается, что лучше всего урожай 1995 года Salon лучше всего раскроет в 2010-м. Тем не менее с прошлой недели этот напиток уже продается в Москве. Начиная со 150 долларов за бутылку.Переведя дух после общения с таким явственным величием, мы открыли простого белого, которое в Италии называется "Саличе Салентино". Выбрали из того, что пришло в последние две недели в Москву. Этим вином оказалась Donna Lisa Salice Salentino DOC 2002 Leone De Castris. И что самое забавное — это тоже вино из ягод "шардоне". Винодельня Leone De Castris расположена в одном из беднейших регионов Италии — в Апульи. Вина оттуда редко добирались до России. Теперь все иначе. И дешевизна рабочей силы пока нам только на руку — вина приемлемого качества по приемлемой цене. Тринадцатиградусное вино очень ароматно, но с шардоне обычно так и бывает. Оно отлично идет с морскими гадами, что тоже в общем-то было предсказуемо. Но наша задача была понять — возможно ли, рассмотрев выпивание Salon в качестве аперитива к красивой жизни, перейти потом на более приземленные напитки. У нас получилось — получится ли у вас, не знаю.
Но мы после саличе салентино решили вернуться на заданный Салоном уровень и открыли Brancaia 2000 Chianti Classico. "Бранкая" вообще любопытный продукт. Начиная с того, что ее этикетка, на мой взгляд, просто вершина полиграфического дизайна, кончая тем, что ее в Италии делает швейцарская парочка — Бригитта и Бруно Видмер. А чужаков здесь редко пускают играть на поле, где играют местные мальчики. Они занимаются этим с 1981 года. Урожай 1983 года уже начал выигрывать награды на разных тестингах. Конечно, им помогла дружба с семьей Маццеи, чьи члены любят приезжать время от времени в Москву. Они знамениты своими винами в Кастелло Фонетрутоли. Также Маццеи знамениты и тем, что плотно сотрудничают со знаменитым виноделом Франческо Рикасоли. Так что круг для швейцарцев замкнулся. Они не могут уже сделать плохое вино и тем более им плохо торговать. Сейчас в конторе работает выдающийся энолог, доктор Карло Феррини. В 2000 году весна была мягкой, а в конце цикла на виноград обрушилась экстремальная жара середины августа. То есть собирать виноград начали уже 31 августа — сначала "каберне совиньон", а потом, до 29 сентября,— "санджовезе". Это спасло "Бранкаю" от дождей, которые начались в октябре по всей Тоскане. Так что вино получилось очень приличным. И сейчас как раз то время, когда его можно начинать пить. Хотя мы бы посоветовали заложить его куда-нибудь подальше — в ваш Eurocave, например. На вкус пока есть танины, которых можно избежать буквально через год. Цвет, который напомнит вам о тосканских холмах на закате, также через год будет уже переливаться более терракотовыми оттенками. Хотя многие эту терракоту считают признаком попсовости вина. Ну это те, кто вырос на бургундском синеватом. Мы к их числу не относимся.