Поэтому мы и выпили сегодня всего одну бутылку белого из новинок прошлой недели. Новичка зовут Monte Carbonare 2002 Suavi. Пусть вас не смущает последнее слово — ведь мы привыкли к написанию Soave. На самом деле в этих местах — неподалеку от озера Гарда, провинция Венето — когда-то водились дикие германцы под самоназванием Svavi. Они пришли сюда под командой своего дикого короля Альбоино. Потом место, где они водились, стало называться Svevia, а потом в итальянском языке Soavia и Suavia (примерная цитата из Annali d Italia Лодовико Муратори 1672-1752).
Сама винодельня находится в деревне Фита и состоит из старого дома (построен в 1887 году) и нового винного погреба. Земля здесь довольно-таки вулканическая, микроклимат холма, на котором стоит дом и виноградники, предполагает хорошее экспонирование на солнце, и лоза показывает себя потом в работе с лучшей стороны.
Лоза породы "гарганего". Этот виноград — классический для этой территории сорт. Здесь выросли поколения виноделов, которые могут справляться с этим специфическим фруктом. Поэтому в других регионах Италии, можно сказать, с "гарганегой" не слишком. Но можно, таким образом, считать его эксклюзивным продуктом, где традиции отцов соединились с трудолюбием сыновей.
Это белое вино было показано в ноябре 2003 года на винной выставке в Мерано. Потом оно заслужило "три бокала" в обзорном труде Vini Buoni d`Italia. Мы попробовали его с пармским сыром и с правильным карпаччо, таким, как умеет делать повар из нового итальянского московского местечка Accenti. А потом оно кончилось — довольно быстро, и, так как за окном накрапывали капли, пришлось открывать красное.
Продолжили итальянским, и тоже новичком на московской земле. С прошлой недели в Москве стало доступно вино Synthesi 2001 Aglianico del Vulture Paternoster. "Альянико" (не перестаю напоминать, что это название — искаженное от "эллинико", то есть, скорей всего, из Греции) — самый старый виноград на итальянской земле. И довольно южный. Он отличается плотным телом, пониженными танинами и вообще комфортом потребления. Мы-то для красного вина как раз запаслись бокалами, которые раскрывают прелести плотного тела (я про вино). Это бокалы типа Bordeaux (мы взяли модель Auntenthis из линии Spiegelau), высокие и широкие, тем не менее сужающиеся кверху. Но не слишком драматично — то есть плавно. Эта форма позволяет удерживать запах вина, смешивать его с окружающей атмосферой и предлагать вам уже полностью готовый аромат. Альянико от Paternoster как раз и характеризуется хорошим ароматом и плотным телом. Долгожданные "ножки" на больших бокалах типа "бордо" вы увидите во всей красе.
Но немного о вине. Виноград для него растет на холмах в районе итальянской горы Вультуре возле города Барилле на высоте от 450 до 600 м. С 15 по 20 октября его собирают и предают мацерации на шкурках в стальных танках в течение 10 дней при температуре от 25 до 28 градусов. Старение вина проходит в бочках из словенского дуба (интересно, у них в Словении еще остались деревья?), а также немного во французских бочках. 7-8 месяцев вино доходит в бутылках. Энологи этого продукта — собственно Вито Патерностер и Леонардо Палумбо. Набор вин у продюсеров невелик, но они концентрируются на качестве уже имеющихся, а не на количестве наименований. Количество бутылок, произведенных в год,— 140 тысяч.
Выпив из бордосских бокалов относительно недорогое Synthesi 2001 Aglianico del Vulture Paternoster, мы тем не менее решили завершить не только ужин, но и эксперимент и разлили в бокалы натуральное вино из Бордо — Chateau Haut-Bergey 1999 Pessac Leognan. Это вино с 26 гектаров считается одним из приличных бордо. Теперь, когда владельцы вбухали огромное количество денег для того, чтобы перепрофилироваться на более взыскательную аудиторию, чем прежде. Но нас это "прежде" не касается — оно было тогда, когда натуральное бордо пили только сослуживцы президента, посиживая за явочными столиками парижских кафе.
Теперь каждый приличный человек, обзаведясь приличным бокалом типа "бордо", стремится тут же налить туда напитка типа бордо и посмотреть, что получится. Широкая талия бокала позволяет оценить нам прекрасный терракотовый цвет вина, а про nose я уже все сказал, он концентрируется и смешивается в верных пропорциях. Так что есть что-то правдивое в этом шаманстве — дескать, каждому вину свой бокал. Но так как вин много, то нам придется рассказывать и обо всех бокалах тоже.