Демонстрируя гибкость

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari занялся производством наручных часов в 1920-х годах, но мировой успех на этом поприще пришел к компании лишь в конце 1940-х, когда она предложила модель на гибком золотом браслете, обвивающем запястье, словно змея, с корпусом, намекающим на голову рептилии. В 2021 году на Неделе часов LVMH Bvlgari представили новую инкарнацию знаменитой Serpenti на браслете Spiga, узором напоминающем стеганую ткань матлассе.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Браслет первой змейки Bvlgari был выполнен в технике «тубогас», которую дизайнеры позаимствовали у оплетки газовой трубы, и обвивал запястье в три оборота. В 1950–1960-х годах появились интерпретации с богатой инкрустацией и увеличенным количеством оборотов, а в 1970-х — более стилизованные. Внутри стояли механизмы знаменитых швейцарских мануфактур Jaeger-LeCoultre и Audemars Piguet, Vacheron Constantin и Movado. С 1989 года механизмы для компании поставляют Girard-Perregaux, а в 2000-м Bvlgari приобретает мануфактуры Gerald Genta, Daniel Roth и Manufacture de Haute Horlogerie. Первые две специализируются на производстве высококлассных механизмов, третья — на сопутствующих часовых компонентах. С приобретением в 2005 году 50% акций Cadrans Designs, швейцарской компании по производству циферблатов, и 51% акций в Prestige d’Or, специалистов по часовым браслетам из стали и драгоценных металлов, компания обеспечила себе полную вертикальную интеграцию всего производства часов. Сегодня на счету часового департамента Bvlgari несколько мировых рекордов и престижных гран-при GPHG.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Предыдущая фотография

Следующая фотография

1 / 2

Процесс создания модульного браслета часов Serpenti Spiga

Фото: Bvlgari

Браслет часов Bvlgari Serpenti Spiga

Фото: Bvlgari

В современных часовых коллекциях дома, которые проектирует команда под управлением креативного директора часового направления Bvlgari Фабрицио Буонамассы, таких как Octo и Serpenti, важную роль играют браслеты. Компания гордится их гибкостью и эргономикой не меньше, чем мануфактурными механизмами-рекордсменами. И Serpenti Spiga этого года — еще один повод для гордости. Их браслет выполнен в модульной технике, принципиально отличающейся от техники «тубогас». Основной принцип модульного дизайна Bvlgari: изделие составляют из нескольких повторяющихся деталей, нанизанных на гибкую пружину. Детали миниатюрные, их можно производить в больших количествах, а затем составлять из них разные вариации орнаментов, играя с материалами и фактурами.

Возвращаясь к собственно Serpenti Spiga: первые часы этой линии появились в 2014 году как продолжение одноименных ювелирных украшений модульного дизайна 1990-х. Название Spiga в переводе с итальянского означает «пшеничный колос» — характерный мотив украшений действительно ассоциировался с формой колоса. Декор браслетов часов Serpenti Spiga версии 2021 года напоминает скорее ткань матлассе с выпуклым стеганым узором. Но мотив пшеничного колоса тоже прослеживается — на ромбовидные модули браслета нанесены продольные полосы, и, составленные вместе, они напоминают стилизованные зерна в колосьях. Модули создавались серийно, но составление каждого браслета — исключительно ручная и кропотливая работа. Один за другим элементы надевают на внутреннюю пружину, формируя орнамент и сохраняя гибкость. Этот уникальный метод работы позволяет получить гибкий браслет без пайки и видимых признаков сборки.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Предыдущая фотография

Следующая фотография

1 / 2

Часы Serpenti Spiga, 35 мм, розовое золото, бриллианты, кварцевый механизм

Фото: Bvlgari

Часы Serpenti Spiga High Jewellery, 35 мм, белое золото, бриллианты, кварцевый механизм

Фото: Bvlgari

Новинки выполнены из розового и белого золота, браслет в один или два оборота вокруг запястья, а внутри треугольного со сглаженными углами корпуса диаметром 35 мм стоит высокоточный кварцевый механизм. Модели с браслетом в один оборот состоят из 40 звеньев с 281 бриллиантом, в два оборота — из 70 элементов c 461 камнем. Циферблат выполнен из перламутра или черного лака, а накладные римские цифры 12 и 6, часовые индексы и стрелки — из розового золота. С обеих сторон циферблата безель украшен дорожками бриллиантов, а на заводной головке стоит кабошон рубеллита. Браслет, корпус и циферблат версии High Jewellery полностью инкрустированы. В часах с браслетом в один оборот 462 бриллианта, с двумя — 630.

Екатерина Зиборова