В этот раз креативный директор Alexander McQueen Сара Бёртон, по ее собственным словам, посвятила коллекцию британской маскулинности. Как мы видим, розы, леопарды и кружевной принт пейсли в эту концепцию вписаны.
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
Фото: Courtesy of Alexander McQueen
То есть в коллекции сезона, наряду с традиционными однотонными габардинами и красно-черными тартанами с крупной клеткой, использованы ткани с гипертрофированным цветочным принтом и рисунком в огромные ажурные турецкие огурцы. Но эта преувеличенная драматичная нарядность вполне в русле маккуиновской традиции. Как и огромное влияние классического искусства портных Сэвил-Роу, которое Саре Бёртон удается сохранять. В этом сезоне у пиджаков Alexander McQueen линия талии подчеркнуто стянута, почти как в сюртуках 200-летней давности, эпохи романтизма. Плечи подчеркнуто широкие, жесткие и при этом чуть опущенные — как на старинных мундирах, от которых и ведет свою историю классический английский костюм. Но никакого намека на агрессивность и воинственность в этой коллекции и в помине нет. Она абсолютно салонная — или, если выражаться по-современному, клубная. Во всех пальто, халатах, приталенных пиджаках и просторных джемперах много театральности, они не рассчитаны на деловую повседневность. Но если вдуматься, хождение по клубам и свободный образ жизни — это вполне традиционное джентльменское занятие, а вещи из коллекции Alexander McQueen выглядят не просто броскими, но и красивыми. И скорее всего, маскулинной эту коллекцию ее создательница назвала безо всякой иронии — жесткость действительно несовременна.