У БАЗЕЛЯ ЕСТЬ РЕЗЕРВ ХОДА

Открытие прошло так же торжественно, как и в прошлые годы, но в атмосфере некоторого беспокойства. Швейцарская часовая промышленность, чьи продажи год от года только росли, вплотную столкнулась с кризисом и надеется сейчас только на то, что 2016 год будет не хуже 2015-го, впрочем, очень удачного.

Кризис чувствовался и на выставке — посетившие ее 145 тыс. человек — огромная цифра, но это на 3% меньше, чем в прошлом году. Что же приготовили для своих посетителей главные и просто очень интересные часовые марки?

Одна из самых востребованных моделей Rolex — Cosmograph Daytona вышла в этом году с керамическим кольцом циферблата. История этих часов началась в 1963 году, с тех пор они считаются одним из образцов хронографа точного, надежного и очень стильного. Механизм Cosmograph Daytona с автоподзаводом и запасом хода в 72 часа — выше всяких похвал. Время от времени Rolex вносит в свою легендарную модель небольшие изменения, которые обязаны скорее развитию технологий, чем требованиям дизайна. Нынешняя Cosmograph Daytona получила не только монолитное кольцо из материала под названием Cerachrome, но и два типа циферблатов — черный лак и белый лак. Кроме того, Rolex представили новые Oyster Perpetual Air-King в 40-миллиметровом стальном корпусе. Авиаторские часы, рожденные еще в 1930-х, по-прежнему современны. Такой же вневременной классикой выглядят "костюмные" Cellini: с тремя стрелками и белым лаковым циферблатом или с круглым указателем дат на синем гильошированном циферблате — в корпусах из белого и из розового золота.

В коллекции Patek Philippe прежде всего заметны World Time Chronograph — часы, которые соединяют два усложнения — мировое время и хронограф. "Мы думаем, что они станут главной нашей моделью в 2016 году",— говорит руководитель марки Тьерри Стерн. Одновременно показанное время в 24 главных городах (Москва по-прежнему в их числе) дополнено фирменным хронографом Patek Philippe, при этом оба усложнения отлично сочетаются в этих классических часах с синим циферблатом. Их интересно сравнить с обычными World Time, тоже представленными в этом году,— в корпусе из розового золота и с гильоше в центре циферблата. Стоит обратить внимание и на Annual Calendar — годовой календарь с указателями дня, числа и месяца, а также фаз Луны, представленный в белом и розовом золоте. С 1996 года он выходил более чем в 20 вариантах.

Одна из лучших серий Breguet называется Tradition. Начатая десять лет назад Николасом Хайеком-старшим, она представляет собой настоящий музей часового мастерства. Отличительная черта моделей серии — циферблат с разложенными на виду элементами механизма. Мало того что благодаря Tradition появилась тенденция "открытого циферблата", в этой серии были сделаны часы с разнообразными усложнениями вплоть до минутного репетира, представленного в прошлом году и вышедшего в продажу в этом. И вот наконец эти преимущественно мужские часы сделали и для женщин.

Tradition Dame 7038 меньше размером — корпус из белого золота имеет 37 мм в диаметре, а кольцо циферблата обведено 68 бриллиантами. Сам циферблат изготовлен из таитянского перламутра. Это — дань женственности, в остальном — это такой же мощный и мужественный калибр 505SR с ручным подзаводом и 50-часовым запасом хода. Как и в остальных Tradition, в новой женской модели традиции неразрывно связаны с новаторством — и пружина и узел спуска изготовлены из новомодного кремния.

Другая новинка — пилотские Breguet Type XXI 3817. Эти спортивные часы-хронограф с функцией flyback также имеют новый механизм с кремниевыми компонентами. Чтобы работа золотого ротора-маховика была видна, задняя крышка модели сделана прозрачной. И несмотря на это, ретростилистика часов не вызывает сомнений. У них темный, с крутящимся кольцом циферблат, на нем — крупные люминесцентные цифры; к корпусу крепится крупно простеганный кожаный ремень. Наконец-то в Breguet вспомнили о том, что их марка связана не только с часами, но и с авиацией: один из правнуков Абрахама-Луи Бреге был известным французским авиаконструктором.

Марка Ulysse Nardin привезла несколько замечательных часов. Каждый год от нее ожидают новых репетиров с фигурками-жакемарами. И марка вновь не обманула ожиданий, показав бьющих копытом лошадок на циферблате Hourstriker Horse. Эти часы выпущены в розовом золоте или платине в количестве 28 экземпляров.

Знаменитые часы Freak, в которых турбийон и механизм помещены во вращающейся по кругу стрелке, в свое время заставили Ulysse Nardin всерьез заняться разработкой и производством кремниевых компонентов. Ведь традиционная часовая механика оказалась бессильной. Зато с тех пор Freak остается самым модернистским, высокотехнологичным и в хорошем смысле наглым вызовом рынку. На его основе разрабатываются новые элементы вроде использованной в нынешней модели системы защиты от ударов UlyChoc. Весьма символично, что эта модель — FreakWing — разработана часовщиками швейцарской мануфактуры Ulysse Nardin для таких же, как они, любителей новой техники в традиционном деле — парусной команды Artemis Racing.

Еще одно обращение к парусному спорту — Grand Deck Marine Tourbillon, где ретроградная минутная стрелка перемещается над циферблатом, как гик над палубой яхты. Ее держит система растяжек, которые протянуты через блоки, и механизм часов передвигает стрелку, как будто бы это не часовой механизм, а лебедки такелажа на парусных гонках.

Trois Ponts d'or, или "Три золотых моста",— самая знаменитая линия марки Girard-Perregaux, а самая знаменитая модель этой линии — La Esmeralda. Карманные часы Констана Жирар-Перрего победили на Всемирной выставке в Париже в 1889 году и в конце концов, побывав в руках мексиканского президента генерала Диаса, уже в наше время вернулись в музейную коллекцию марки. На их основе появилось несколько часовых шедевров с тремя золотыми мостами, один из которых, новая Esmeralda с турбийоном, украсил коллекцию этого года.

Рядом с этой фантастической коллекционной моделью марка выставила и часы "на каждый день". Прежде всего это юбилейная модель 1966 — идеальные круглые "костюмные" часы с тремя стрелками и окошком даты. Диметр их корпуса из стали, белого или розового золота — 44 мм. К этой линии, существующей уже 50 лет, добавлены такие же заслуженные спортивные Laureato в стальном корпусе диаметром 41 мм и представители новой линии хронометров Competizione в стали и в карбоновом корпусе 42 мм. В этом году мануфактура празднует свое 225-летие, и глава марки Антонио Кальче уверяет, что не все сюрпризы еще преподнесены.

Марка Breitling, как и всегда, привезла в Базель большую и разнообразную коллекцию. В линии Navitimer появилась очень красивая лимитированная модель Navitimer 01 Limited Edition в стали с темно-серым циферблатом на кожаном ремешке. Рядом с этой 43-миллиметровой моделью есть и две более крупные, 46-миллиметровые: черная Blacksteel с черным каучуковым ремнем и стальная 1884 со сложным брайтлинговским стальным браслетом.

Часы с функцией мирового времени и хронографа Transocean Chronograph Unitime, диаметр корпуса которых составил 46 мм, вышли в двух вариантах: с черными и с белыми циферблатами. У обеих моделей — черно-белый 24-часовой диск "день-ночь". Часы с белым циферблатом получили красивый широкий стальной браслет так называемого миланского плетения, напоминающего плетение кольчуги. Представив в прошлом году "умные часы" (которые наконец-то сертифицированы в России), в этом году марка Breitling объявила о новом мануфактурном механизме Caliber B12 и новом материале корпуса Breitlight. Он в 3,3 раза легче титана и, в отличие от титана, легко обрабатывается на станках, а также обладает всеми необходимыми волшебными механическими качествами (твердостью, антимагнитностью, гипоаллергенностью), но главное — важнейшим эстетическим. Это материал глубокого черного цвета, которому не нужны декоративные покрытия и который имеет однородный цвет и фактуру в отличие, например, от углепластика-карбона.

Breitling уделяет большое внимание исследованиям, ради этого марка создала специальное подразделение Chronoworks, которое должно работать над новой механикой и материалами. Первое его достижение — часы Superocean Heritage Chronoworks. В них на примере первого брайтлинговского калибра В01 показаны возможности новых материалов, минимизирующих трение и потерю мощности пружины. За счет этого запас хода увеличился более чем на сутки. Число "экспериментальных" часов ограниченно — их всего 100 штук.

У Chopard и владеющей маркой семьи Шойфеле в этом году двойной праздник. Сорок лет назад появились первые часы Happy Diamonds, в которых незакрепленные бриллианты могли перемещаться под часовым стеклом. В то время это была мужская модель в корпусе-подушке, но теперь Happy Diamonds захватили женщины, и юбилейное издание предназначено для них. Существуют два варианта — та самая "подушка" и ставший более привычным с тех пор круг. Но это скорее ювелирные украшения, а вот две стальные модели линии Happy Sport 36 мм, несомненно, относятся уже к часам. И если бы не маленький размер, их могли бы вновь надеть мужчины.

В 1996 году мануфактура Chopard в швейцарском Флерье выпустила первые часы с собственным калибром, знаменитые L.U.C, названные так в честь основателя марки Луи-Улисса Шопара. Автоматический механизм с микроротором стал родоначальником целой линии замечательных мужских моделей. В 2016 году это прежде всего тонкая L.U.C XPS 1860 — она существует в стали или в розовом золоте. Механизм с Женевским клеймом, дополнительный указатель секунд и окошко даты на шести часах — в этих моделях есть все, за что коллекционеры уже двадцать лет благодарны сопрезиденту Chopard Карлу-Фридриху Шойфеле. В нынешнюю коллекцию вошли и вечный календарь L.U.C Perpetual Twin, и даже комбинация вечного календаря с хронографом L.U.C Perpetual Chrono. B линии Mille Miglia, названной по имени много лет поддерживаемой Chopard итальянской автогонки, появился хронограф Mille Miglia 2016 XL Race Edition в светлой стали и более простые, но ничуть не менее красивые часы Mille Miglia GTS Speed Black в стальном корпусе под тонким черным напылением DLC, с черным циферблатом с красными стрелками, крупными цифрами и логотипом "1000 Miglia" у окошка даты.

Самая сильная сторона марки Rado — новаторские материалы. Поэтому она служит испытательным полигоном всей Swatch Group. В течение долгого времени марка вводила в оборот черную керамику, а когда на этом языке заговорили едва ли не все, обратилась к сложным сплавам — разных цветов и с разными поверхностями, но обладающим свойствами сверхпрочной керамики.

Одно из лучших проявлений стиля Rado — новые модели линии True Thinline: круглые, очень тонкие часы минималистического дизайна — всего с двумя стрелками, без цифр и насечек на гладком циферблате. Кварцевый механизм миллиметровой толщины позволил выпустить эти часы толщиной всего в 4,9 мм. Они доступны в трех цветах: черном (наш фаворит), белом и серебряном.

Пример того, как успешно Rado работает с еще недавно недоступной цветной керамикой,— линия True, существующая теперь не только в шоколадном, но и в зеленом и синем цветах. Марка оснащает свои часы в основном кварцевыми механизмами, но постепенно увеличивает и количество механических часов. Это важно для Rado, потому что открывает путь к сердцам часовых снобов, не берущих на руки ничего, кроме механики. Для них выпущены часы True Open Heart с механизмом, который виден через тонкий слой перламутра полупрозрачного циферблата.

Самой необычной и интересной моделью этого года стоит назвать HyperChrome 1616, входящую в винтажную коллекцию Cape Horn. Форма этих часов подчеркнуто старомодна — за тем исключением, что в былые времена никто не стал бы носить такие крупные модели: диаметр их корпуса 46 мм. HyperChrome 1616 кажутся очень тяжелыми — и были бы тяжелыми, если бы их изготовили из стали. Но в титане и в черной керамике они оказываются не только красивыми, но и удобными. У этих часов два варианта — более винтажный и нарочито современный.

TAG Heuer привезли в Базель свои новые "умные" модели, а потому их стенд в этом году брали приступом. Всем хотелось поиграть с часами. Меж тем кроме электронных марка могла похвастаться и механическими моделями. Прежде всего Carrera Heuer-02T — комбинацией хронографа и турбийона, разработанной на базе хронографа с автоматическим подзаводом СН-80. Некоторое время назад этот механизм был подготовлен к запуску, но так и не появился в часах. Теперь им воспользовались для создания новых моделей, имеющих немало достоинств — простой и современный дизайнерский корпус, механизм, полностью сертифицированный COSC, мануфактурный турбийон и очень привлекательную цену. Вторая механическая новинка — юбилейное издание хронографа Monza. Первый Monza выпустил в 1976 году Джек Хойер — правнук основателя марки. Именно Хойер когда-то надел на руку Стиву Маккуину знаменитые часы Monaco. Monza же делался для пилота Ferrari Ники Лауды, его функции и корпус-подушка восходили к модели 1925 года. Модель не раз переиздавалась, но всегда сохраняла свой ретрооблик. В этом году Monza сменила светлый стальной корпус на черный титановый. Размеры стали больше, хотя и не принципиально: вместо былых 39 мм — 42 мм. Посмотрим, как примут новую хай-тековскую Monza многочисленные поклонники ее прежнего стиля.

Марка Corum, даром что относительно молода, имеет несколько знаменитых моделей. В их числе тонкая Golden Bridge ("Золотой мост"), 12-гранная Admiral's Cup и возрожденный недавно оптический "шар" Bubble. Каждая из моделей появилась на нынешней ярмарке в Базеле.

Bubble развивается в нескольких направлениях. Одно из них — сотрудничество с фотографами, художниками, музыкантами, которые пользуются циферблатом как холстом для своих произведений. Пример тому — часы Heritage Bubble Dani Olivier, на циферблате которых оказалось ню работы фотографа Дани Оливье. Другое направление — Heritage Bubble Gaming — посвящено искусству игры. Здесь на циферблатах ломберные столики, карты и кости. Марка также старается увести "шар" в сторону традиционного часового искусства, добавляя усложнения, в том числе турбийон в Heritage Bubble Tourbillon или скелетонизированный механизм в Bubbliamonds High Jewellery Skeleton.

Если "шар" еще наслаждается новизной, представая в разных вариантах, "Адмирал" появился в своем классическом морском мундире, украшенном сигнальными флажками. Как рассказал нам глава марки Давид Тракслер, вернуть флаги просили многочисленные клиенты, и он пошел им навстречу, чему очень рад. Рады и мы, поскольку расцвеченный флагами Admiral's Cup Legend 47 Worldtimer — не только замечательный инструмент с функцией мирового времени, но и прямой наследник исключительно интересных по дизайну часов, как и Bubble, относящихся к самому творческому периоду становления марки.

Одна из удивительных моделей этого года — Golden Bridge Round. Классический "золотой мост" всегда находился в прямоугольном корпусе, на сей раз тонкий багетный механизм положили в центр круга. В Corum подчеркивают, что созданная в 1980 году модель должна была напоминать о Золотых воротах в Сан-Франциско, и теперь дизайнер Дино Модоло укрепил центральный механизм миниатюрными деталями так, чтобы никто уж точно не забыл о шедевре инженерии 1930-х годов. Часы могут вызвать недоумение (много ли на свете круглых мостов?), но качества работы нельзя не признать.

Римский дом Bvlgari (хотя часовое производство сосредоточено в Швейцарии, здесь всегда напоминают об итальянских корнях) выступил с целой серией своих знаменитых змей — Serpenti. Это одна из самых известных линий марки, в которую входят и более доступные стальные модели на гибком браслете "тубогас", и покрытые, как чешуей, рубинами и изумрудами высокоювелирные гады, которых можно носить для тренировки мускулов рук. Так или иначе, Serpenti Joaillerie — это специальные модели, занимающие немалое место на запястье. В Базеле дизайнеры Bvlgari предложили часы с ювелирной змейкой, обвивающей не запястье, а сам циферблат. Модель называется Serpenti Incantati. Ее форма напоминает о ювелирной брошке, созданной в 1930-х в римских мастерских марки. Другая новость Bvlgari — Octo Finissimo Repetition Minutes. Это вершина линии сверхтонких часов Octo, в которой уже появлялся механизм с автоподзаводом, самый тонкий турбийон и скелетонизированный механизм. Минутный репетир считается едва ли не главным часовым усложнением, и особенно трудно было уложить его в сверхтонкий корпус высотой всего 6,85 мм. К тому же при всей технической сложности любой репетир — это еще и акустический инструмент. Octo Finissimo Repetition Minutes помимо особо обработанных гонгов и молоточков имеет отверстия в циферблате для прохождения звука и титановый корпус, улучшающий резонанс.

Hermes привез разнообразные часы с эмалевыми циферблатами. Большим успехом на прошлой базельской ярмарке пользовались тонкие минималистические Slim d'Hermes. На сей раз типографика дизайнера Филиппа Апелуа должна была пройти испытание огнем. "При температуре свыше 800 градусов материал течет, и трудно сохранить такие же четкие начертания тонких цифр, в которых и был смысл Slim d'Hermes",— говорит креативный директор часового направления Филипп Делоталь. Тем не менее эксперимент удался, и новые эмалевые циферблаты встали в золотой корпус 39,5 мм.

Hermes славится своей работой с художниками. Во многих моделях дома стоят живописные эмалевые циферблаты, над которыми работает знакомая всем маркам эмальерша, миниатюрная Анита Порше. Но в этом году марка привезла в Базель и особый вид эмали — так называемую теневую или просвечивающую эмаль, emale ombrant, которую эмальер Оливье Воше выполнил на основе рисунка, сделанного художником-анималистом Робером Далле, когда-то работавшим с домом Hermes. Эта эмаль с тигром украшает циферблат 12 часов из линии Arceau Tiger.

На стенде Chanel было показано развитие представленной в прошлом году линии Boy-Friend de Chanel — на сей раз с цветными ремешками или ремешками, изображающими знаменитый шанелевский твид. Кроме того, появилась лимитированная серия Boy-Friend Arty Diamonds с выложенным бриллиантами рисунком пчелиных сот на циферблате. Но главной новостью стал Calibre 1, собственный механизм дома Chanel, на основе которого в этом году выпущены первые в истории марки мужские часы Monsieur de Chanel. Эти классические на вид часы в золотом корпусе имеют несколько весьма зрелищных усложнений: так называемый прыгающий час, показанный в окошке внизу циферблата, и ретроградную минутную стрелку, доходящую до 60 и мгновенно возвращающуюся на ноль. Плюс дополнительное удовольствие: как сказал нам глава часового направления марки Никола Бо, момент перемены часа вы чувствуете запястьем. Механизм открыт со стороны задней крышки — под стеклом можно видеть красиво прорисованные круглые мосты, несомненно обещающие скелетонизированный циферблат в будущем.

Новинок у марки Hublot, как всегда, много и о каждой можно говорить отдельно. К примеру, часы, циферблат которых написал на холсте китайский художник Ю Минжун. Или продолжение не выходящих из моды "кружевных" Big Bang с впечатанной в циферблат и кольцо традиционной швейцарской вышивкой. И конечно, в год чемпионата Европы по футболу марка, являющаяся давним партнером UEFA, представила Big Bang Unico Retrograde Chronograph UEFA EURO 2016 с мануфактурным механизмом, оснащенным единственной в своем роде функцией измерения периодов футбольного матча.

Другая нашумевшая новинка — Big Bang Unico Sapphire в прозрачном корпусе из сапфирового стекла. "Этим часам нечего прятать, наоборот, каждую деталь нашего механизма Unico HUB1242 стоит выставить напоказ",— говорит глава марки Рикардо Гвадалупе. В этой необычной модели металл использован только для мостов, заводной головки, хронометрических кнопок и ушек для ремешка. По словам Гвадалупе, сапфировые корпуса для Big Bang Unico Sapphire, выпущенных в количестве 500 штук, сделаны по специальному заказу, но в ближайшее время их производство будет организовано и на мануфактуре Hublot.

У Graff на часовом салоне особая задача. Все знают — и преотлично — их бриллианты, но гораздо менее известны их часы. И совершенно незаслуженно. Как отличаться от других? Не покрывать же часы толстым слоем драгоценных камней? Часовой отдел Graff возглавляет опытнейший часовой менеджер Мишель Пителлу. Его стратегия такова: когда ты продаешь бриллианты, у тебя нет необходимости экономить на часах. Более того, модели низшего и среднего класса будут негативно отражаться на имидже марки. Пителлу предпочитает выпускать часы, которые в своем роде являются такими же бриллиантами, редкими и драгоценными. И не только благодаря корпусу, воспроизводящему бриллиантовые грани. Это лишь напоминание о том, кому принадлежат часы. Бриллиантовые короли предпочли представить в Базеле не ювелирные, а сложнейшие механические часы.

В их числе новая версия объемного турбийона MasterGraff GyroGraff с двухосевым турбийоном и указателем фаз Луны. Этот указатель представляет собой шарик, модель земного спутника. Под Луной же на циферблате разворачиваются земные пейзажи. Стрелки двигаются над очертаниями континентов, вырезанных руками искусных ремесленников и раскрашенных по эмали в технике grand feu.

Другой пример успешной экспансии ювелиров в часовое искусство — вечный календарь Graff Mastergraff Perpetual Calendar, рассчитанный вплоть до 2100 года. Не имея собственного часового конструкторского бюро, эта марка весьма успешна в поиске независимых часовщиков, способных выполнить самые сложные заказы. Благо в Graff очень хорошо знают, чего именно они хотят от часов, подписанных их именем.

У Blancpain — юбилей женских часов Ladybird. Коллекции исполнилось 60 лет, и в честь этого марка выпустила специальную линию Ladybird Ultraplate. Ее часы базируются на самом маленьком в мире автоматическом механизме, разработанном в 1993 году и не раз с тех пор усовершенствованном. Сейчас, к примеру, он получил кремниевую пружину. Но и в момент своего рождения механизм (тогда — с ручным подзаводом) держал абсолютный рекорд. Инженеры Blancpain говорили тогда: "Если бы Ladybird была крупнее, она казалась бы слишком маленькой",— имея в виду, что новая модель не должна выглядеть уменьшенной копией мужских часов. Так что Ladybird была урожденной леди. Юбилейные часы выпущены в золотом корпусе с 32 бриллиантами вокруг циферблата, а также с бриллиантами на часовых отметках. Ее сопровождают другие варианты — с перламутровыми циферблатами, рубинами и подвесками-шармами.

Среди мужских часов — Villeret Quantieme Annuel GMT. Это календарь, требующий подводки лишь раз в год, в момент смены февраля на март. Маленький циферблат второго часового пояса находится возле отметки "8 часов". Впервые Blancpain выпустил эту модель в стальном корпусе.

Fifty Fathoms Bathyscaphe вышел в варианте с тремя стрелками и красивым синим циферблатом в корпусе 43,6 мм. И конечно, марка гордится моделью, сделанной по мотивам гравюры Хокусаи "Большая волна в Канагаве". Часы относятся к художественной линии Metiers d'Arts. Главное здесь — циферблат, освобожденный от всех дополнительных элементов, чтобы выгоднее представить на фоне гравированного серебристого обсидиана волну, сделанную из золота и патинированную в японской технике "рокушо".

Яков Арабо, владелец Jacob & Co, давно и всерьез заинтересовался часами. В 2012 году он открыл свои мастерские в Женеве и с тех пор получил возможность проявлять фантазию не только в украшениях, но и в часах. Успешный ювелирный бренд позволяет ему поддерживать разработку самых интересных и безумных механизмов. Таков Twin Triple Axis Tourbillon, в который входит не только комбинация из двух "пространственных" гиротурбийонов, но и репетир, отбивающий часы, десятиминутные интервалы и минуты. Но и этот сложнейший механизм с ручным подзаводом уступит новому варианту Astronomia Sky — настоящему планетарию на запястье. Под стеклянным корпусом 47 мм размещена звездная карта. Механизм способен показать ночное небо таким, каким оно бывает в каждый их 365 дней в году. "Это не просто сложный механизм,— говорит Яков Арабо,— но и очень красивая вещь. В прошлой Astronomia Sky для его разглядывания были созданы три окна. Корпус новой модели сделан из цельного сапфира". Объемные изображения цветной Земли и Луны в виде круглого ограненного бриллианта дополняют картину. Кстати, инженеры Jacob & Co рассказали нам, что сапфировый купол сделан из российского кристалла, который оказался лучшим на рынке.

Марка Bell & Ross объявила о начале партнерства с командой Renault Sport Formula 1. Возможно, в честь этого дизайнер и основатель марки Бруно Беламиш спроектировал концепт-кар, полуавтомобиль-полусамолет. Как и в прошлом году — в случае с мотоциклом B-Rocket — создание машины сопровождалось созданием часов. Это BR 03 AeroGT — хронограф-скелетон в стальном корпусе 42 мм.

Среди классических моделей особенной элегантностью отличаются BR 03-92 Desert Type в керамическом корпусе, с циферблатом песочного цвета и монохромными стрелками. Причем циферблат состоит из двух слоев со светящимися в темноте метками — прием, впервые использованный Panerai, но ставший с тех пор отличительной чертой многих "военных" часов.

В Bell & Ross отдали дань и модной прозрачности. Свой самый сложный механизм BR-CAL.285, в котором к "летящему" турбийону добавили однокнопочный хронограф, они поместили в прозрачный сапфировый корпус. Так что турбийон, который вращается во всех направлениях, отлично виден сзади, спереди и сбоку. А поскольку сапфир уступает в твердости только алмазу, поцарапать эти часы не удастся.

У Zenith большие новости. С появлением в качестве куратора Жан-Клода Бивера политика марки резко изменилась. Старинный и уважаемый бренд явно модернизируется. Имея два основных механизма — хронограф El Primero для сложных моделей и Elite для более простых — он так и вел две несоприкасающиеся линии. Теперь параллели пересеклись — вполне можно представить себе часы Elite с механизмом El Primero.

Самая сложная модель марки на этом Базеле — Academy Tourbillon Georges Favre-Jacot. Часы, в название которых входит имя основателя мануфактуры Жоржа Фавра-Жако,— это, как правило, демонстрация замечательной механики. Особенность нынешних в том, что точность хода обеспечивает не только турбийон, нивелирующий воздействие гравитации, но и приспособление для поддержания "постоянной силы" натяжения пружины — force constant. Сделано это самым эффектным способом — с помощью крошечной цепи с фузеей. Для того чтобы показать работу механизма El Primero 4805, циферблат убрали вовсе, подняв над черной платиной два светлых барабана фузеи и клетку турбийона. Таких часов не может быть много, так что объявленная серия в 150 экземпляров — отличная возможность получить в свою коллекцию модель со столь редкой комбинацией усложнений.

В линии Elite выпущены очень простые и элегантные золотые часы с корпусом 42 мм и тонким (всего 3,92 мм) механизмом Elite 6150. Основанный на первом Elite, он получил дополнительный барабан и, соответственно, почти пятидневный запас хода. Мы уже видели эти часы в стали в год, когда праздновалось 150-летие мануфактуры, теперь можно оценить их в розовом золоте.

Мотоцикл, представленный на зенитовском стенде, был машиной каферейсеров, молодых британцев, устраивавших в 1960-х годах уличные гонки от кафе до кафе. В их честь создан новый вариант пилотских часов — винтажная модель Heritage Pilot Cafe Racer в корпусе из искусственно состаренной стали.

Скульптура коня с логотипами Longines, украшавшая стенд знаменитой марки из Сент-Имье, напоминала об ее приверженности конному спорту. Longines выступают официальным хронометристом конкуров, скачек и специальных соревнований вроде швейцарских ледовых Night Turf и White Turf, а в этом году будут поддерживать Приз президента России. В одной из витрин лежали выпущенные в 1878 году карманные часы-хронограф с изображением жокея верхом на лошади, выгравированным на задней крышке. А рядом — новая карманная модель в золоте — Longines Equestrian Pocket Watch 1878. И конечно, эта ограниченная серия в 20 экземпляров поддержана более массовой линией коллекции — Longines Equestrian.

Еще одна винтажная модель Longines Heritage 1918 возрождает черты первого хронографа на браслете, выпущенного Longines. Как и все послевоенные модели, он напоминал карманные часы, которые фронтовики превращали в более удобные наручные, добавляя к ним ушки для крепления ремешков. В новых часах повторяются не только формы, но и дизайн 1918 года, рисунок циферблата, цвета и цифры. Любопытно, что эти, изначально мужские, часы сделаны сразу в двух размерах — 41 мм и 38,5 мм — на мужскую и женскую руку, а один из женских вариантов к тому же украшен бриллиантами. В окопах Первой мировой это слишком заметное новшество едва ли нашло бы понимание.

Стоит отметить также впервые появившиеся в знаменитой лонжиновской линии Grande Classique цветные женские модели 24 мм и 29 мм с перламутровым циферблатом голубого и розового цветов, соответствующих цветам ремешков.

Глава de Grisogono Фаваз Груози представил цветные варианты New Retro Lady. B "красной" версии эти часы, похожие по своим линиям на модели 1950-х годов, получили корпус из розового золота и по две линии багетных розовых бриллиантов общим весом в 8,2 карата. Их главное отличие — 303 багетных рубина, из которых выложен круг под стрелками. Часы на ремешке из красной галюши — образец стиля de Grosogono.

А вот новые Samsung Gear S2 by de Grisogono — совершенно неожиданное приобретение марки. Речь идет о сочетании продукции южнокорейского электронного гиганта Samsung с воплощенной роскошью в духе Груози. "Умные часы" уложены в драгоценный корпус из розового золота с более чем сотней черных и белых бриллиантов и посажены на браслет из черной галюши. Циферблат на экране может меняться по желанию владельца или превращаться в дисплей для мобильных приложений.

Для того чтобы поразить всю честную базельскую компанию, Максимилиан Бюссер, основатель MB&F, скооперировался с канадским дизайнером Джеймсом Томпсоном, создателем Black Badger Advanced Composites. У MB&F были сложные часовые машины, у Black Badger — интереснейшие наработки в люминесцентных материалах. В результате показы проходили в несвойственных Базелю таинственных сумерках.

Светящиеся материалы Томпсона были использованы в настольных часах, разработанных, как и раньше, в сотрудничестве со швейцарской маркой L'Epee 1839. Они называются Starfleet Machine. В наручных часах работа началась на основе Horological Machine No.5 "On the Road Again". Это хронограф, в котором на оптическом дисплее отображаются якобы электронные, а на самом деле спроецированные с механических дисков цифры. Теперь пятая "машина" Бюссера получила освещение, и ночью ее не придется искать на тумбочке возле кровати.

На нынешней Базельской ярмарке японская марка Seiko отмечала 60-летие своих автоматических механизмов, положивших начало развитию их "большой механики". В линии Presage были представлены два хронографа, вдохновленные первой моделью наручных часов, выпущенных компанией в 1913 году, но, конечно, несущие в качестве калибров новые мануфактурные "автоматы". Это Seiko Presage 60th Anniversary, один — с белым эмалевым циферблатом, другой — с черным лаковым. В честь юбилея механизма задняя крышка 42-миллиметровых часов, разумеется, сделана прозрачной.

Grand Seiko — главная и самая дорогая линия японского дома. Обычно у ее моделей классический дизайн. Но на сей раз в часах Grand Seiko Black Ceramic Limited Edition хронограф Spring Drive 9R96 c модулем GMT помещен в спортивный корпус из керамики и титана. Эти часы существуют в двух вариантах — с черным и с темно-зеленым циферблатом.

Стоит оценить и Seiko Astron GPS Solar. Появившиеся в 2012 году часы коллекции Astron GPS обладают единственным в своем роде свойством — они не нуждаются в батарейках, питаются светом и благодаря модулю GPS могут автоматически подстраиваться к любому из часовых поясов, в которых оказывается их хозяин. В этом году их корпус стал меньше (44,8 мм), но в таком размере часы выглядят даже элегантнее.

И конечно, украшением павильона стал Credor Fugaku Tourbillon Limited Edition — первый собственный турбийон Seiko, помещенный в прекрасный корпус с многоуровневым циферблатом, сделанным в духе классических японских гравюр. Причем рельеф волн, так же как и у Blancpain, вдохновленных "Большой волной в Канагаве" Хокусая, показан не только с лицевой стороны, но и с оборотной.

Марка Jaquet Droz знает, чем удивить,— в прошлом году она представила поющую на циферблате птицу, напомнив о том, что основатели марки были мастерами часовых автоматонов. Получив за это приз на Grand Prix d'Horlogerie de Geneve в 2015-м, они добавили красоты циферблату и привезли Charming Bird в Базель. Теперь она поет на фоне перламутрового швейцарского пейзажа. Надо полагать, что все восемь Charming Bird быстро разлетятся по своим владельцам.

Однако на этот раз у Jaquet Droz было немало новостей, укладывающихся в классическую схему циферблата-восьмерки первых и самых известных часов марки — Grande Seconde. Начиная от асимметрично расположенного секундного циферблата в Grande Seconde Decentree до двойного времени в Grande Seconde Dual Time. Здесь решение кажется весьма логичным — если на аверсе есть два круга, почему бы не отдать один из них второму часовому поясу. На первом циферблате — римские цифры, на втором — арабские.

Лаконичный дизайн двух циферблатов, дополненный большой центральной секундной стрелкой,— это Grande Seconde Morte, очень зрелищное усложнение, в котором секундная стрелка замирает и делает шаг ровно раз в секунду вместо постоянного движения, как обычно в механических часах.

И конечно, как и в прошлые годы, марка использует циферблаты из поделочных и полудрагоценных камней, а также из эмалей grand feu.

Hautlence ухитрилась поразить всех на часовом салоне. Вы думаете, очередным усложнением, к которому мы привыкли за 12 лет существования марки? Вовсе нет. Новые часы Hautlence Playground Labyrinth и часами не назовешь, потому что они вовсе не показывают времени. Вместо циферблата у этой, надо сказать, и вправду очень красивой прямоугольной модели — вырезанный в золоте лабиринт, по которому можно гонять платиновый шарик. Если вам удастся загнать его в финишную лунку, механизм часов поможет доставить его обратно на старт. "В то время как часы других марок торопят своих владельцев,— говорит глава Hautlence Сандро Реджинелли,— наши предлагают забыть о времени и, как в детстве, отключиться от всего происходящего вокруг".

Новые часы Urwerk UR-105TA называются Clockwork Orange. Это скорее воспоминание об эстетике времени, когда Стэнли Кубрик снимал свой "Заводной апельсин", чем прямой отсыл к какому-нибудь из персонажей истории. С тем же успехом авторы могли бы вспомнить "Космическую одиссею". Скорее всего, название подсказал цвет. Привычный для Urwerk сателлитный механизм, в котором час указывает минуту, закрыт так, что мы видим лишь фрагменты вращающихся дисков с красно-оранжевыми цифрами на черном фоне. Видоизмененный корпус и сочетание двух цветов — матового черного и фосфорического оранжевого — главная особенность этой очень нарядной модели.

Главной новостью парижского дома Dior в Базеле были часы из знаменитой серии D de Dior. На сей раз — D de Dior Satine. Мы видели немало женских часов на атласном ремешке, особенно маленькие модели, на которые диоровские часовщики большие мастера. Но этот "сатин" — совсем не сатин, не атлас и никакая не ткань. Тонкие гнущиеся ремешки буквально сотканы из металла в технике так называемого миланского плетения. Эффектное плетение стало одним из трендов нынешнего Базеля.

Арт-директор ювелирных линий Dior Виктуар де Кастеллан говорит, что она черпала вдохновение, глядя на атласные ленты, но решила подать их в новом качестве на основе старинной техники, которая, кстати, доступна только лучшим ювелирным домам, и к ним, несомненно, относится Dior.

Цвета ремешков выбраны очень точно — это серый (любимый цвет Кристиана Диора, который он считал самым благородным и самым нейтральным одновременно), затем розовый (по Диору — цвет женственности и счастья) и, наконец, золотой. В серии, оснащенной кварцевыми механизмами,— модели с диаметром корпуса 19 мм и 25 мм, так что и с гибким браслетом D de Dior остаются по-прежнему миниатюрными, истинно женскими часами.

Новые часы Grand Bal Ondine входят в диоровскую серию "Больших балов", успешно развивающуюся уже пять лет. Главная их прелесть в том, что автоматические механизмы почти что вывернуты наизнанку. Если в моде давно известны "швы наружу", то здесь на циферблате оказывается ротор автоподзавода, который обычно прячется под задней крышкой часов. Остается художественно обработать эту техническую деталь, превратить ее в веер, в павлиньи перья, в вуалетку или маску — что там еще надевают на балы. Нынешние Grand Bal Ondine — это всего 12 часов с багетными бриллиантами по кольцу циферблата. Сам циферблат выполнен в технике "снежной" насадки, то есть представляет собой сплошной сверкающий ковер.

Серия Grand Soir — одна из самых артистических у Dior, в ней часто используются цветные камни и необычные сочетания. Это ближе всего из того, что есть в часовых линиях дома, к уникальным коллекциям haute joaillerie, которые каждый год изобретает и переизобретает неутомимая Виктуар де Кастеллан. На сей раз мотив — калейдоскоп. По мысли дизайнера — это элементы кутюра, отражающиеся в оптических зеркалах.

В новой серии всего восемь часов, для которых был разработан непривычно крупный для женских линий Dior корпус 36 мм. Материалы, использованные для циферблата,— перламутр, цветные драгоценные и полудрагоценные камни, золотые лепестки, на кольцах циферблата — бриллианты, сапфиры, красные цавориты. Драгоценно и внутреннее содержание. В часах установлены автоматические механизмы Elite, представленные тоже входящей в группу LVMH знаменитой мануфактурой Zenith.

На стенде Omega нас привлекли отличные Globemaster с годовым календарем, дизайн которых (не говоря уже о механизме) просто замечателен: чего стоит деление окружности циферблата на 12 месяцев. Если раньше движение стрелки показывало прошедшее и остающееся время полусуток — теперь можно следить за тем, как проходит год.

В более строгом варианте с черно-белым керамическим кольцом вышли Seamaster Planet Ocean GMT. Многие больше любили буйство цвета, напоминавшее о яркости рыбок на коралловых рифах, но нынешняя модель тоже хороша, хотя расскажет скорее о полярных глубинах.

И наконец, две приглянувшиеся нам модели в "космической" серии Speedmaster. Первая — Grey Side of the Moon "Meteorite" — отличается своим циферблатом, сделанным из метеорита, найденного в Намибии. Циферблат взят в рамку из кольца с тахиметром, которое выполнено в технике Ceragold, соединяющей керамику с золотыми элементами, цифрами и индексами. Часы снабжены самым известным из омеговских механизмов Omega Co-Axial 9300 с фирменным коаксиальным спуском. Второй Speedmaster — Master Chronometer Chronograph Moonphase — отличается суперреалистическим изображением Луны, таким же, как на космических снимках, где можно разглядеть мельчайшие детали лунной поверхности. Для часов, впервые в истории человечества побывавших на Луне, это замечательное новшество. Что же касается технической стороны дела, она безукоризненна. В дополнение ко всем качествам механизма, сертифицированного привычным COSC, а также Швейцарским федеральным институтом метрологии (METAS), он защищен не только от механических воздействий, но и от магнитных полей.