Что бы это значило?

В конце декабря любое уважающее себя издание считает необходимым подвести итоги уходящего года и составить какой-нибудь список. Так как самоуважение — основополагающий принцип, на котором держится командный дух редакции “Ъ-Lifestyle”, то и мы не остались в стороне. Тем более что 2015 год выдался для мира моды действительно интересным. В то время как крупные компании рапортовали о сокращении своей прибыли, росли доходы более молодых брендов. В то время как одна за другой прекращали свое существование марки известных дизайнеров, инвесторы пытались воскресить давно забытые дома мод. Стоит ли говорить о том, что увольнения и назначения дизайнеров в этом году по накалу страстей ничем не уступали «Игре престолов». В общем, если бы по итогам года мы решили учредить собственную премию, то главным призом стала бы статуэтка змеи, поедающей себя за хвост. Стало понятно, что модная индустрия должна выработать новые правила игры, чтобы удержать и покупателей, и инвесторов, и, что немаловажно, лучших профессионалов в своей области. Но это касается уже будущего. Наше дело — оглянуться назад и выбрать главные события, происшедшие с индустрией моды в 2015 году.

Раф Симонс покинул Dior. Уход Рафа Симонса из Christian Dior оказался самым мелодраматическим. После того как дизайнер заявил о том, что устал от темпов современной моды и хочет сосредоточиться на собственном бренде, редакторы глянцевых изданий застучали по своим клавиатурам с удвоенной скоростью. Писали о том, что скоро в индустрии не останется настоящих художников, а на смену им придут маркетологи и компьютерные программы, генерирующие тренды. Делали прогнозы относительно будущего креативного директора Christian Dior. В конце концов были и те, кто напомнил Симонсу, что за свои творческие муки он получает неплохой гонорар. Так или иначе, но Раф Симонс остается одним из лучших дизайнеров современности. Сняв с Dior километры тюля, он предложил новый взгляд на культовый дом моды. Симонс ищет и экспериментирует, пусть не всегда удачно. Но именно такие взлеты и падения позволяют моде двигаться вперед.

Альбер Эльбаз покинул Lanvin. Увольнение Альбера Эльбаза с поста креативного директора Lanvin стало знаменательным по двум причинам. Во-первых, новость о том, что кресло главного дизайнера старейшего модного дома стало вакантным, разлетелась по интернету всего через шесть дней после ухода Рафа Cимонса из Christian Dior. Во-вторых, мало кто может представить себе Lanvin без Эльбаза. Причиной увольнения дизайнера стали его разногласия с главным держателем акций Lanvin Шоу-Лан Вонг. Позднее Эльбаз скажет: «Мы, дизайнеры, начинали как кутюрье… Затем мы стали креативными директорами, которые создают, но по большей части управляют». Тем интереснее узнать, станет ли Альбер Эльбаз очередным креативным директором очередного модного мода, или сделает выбор в пользу творческой независимости.

Александр Вэнг покинул Balenciaga. Оказывается, расставание крупного дома моды с дизайнером может происходить без слез и скандалов. Когда стало известно, что Александр Вэнг покидает пост креативного директора Balenciaga, с облегчением вздохнули, кажется, все: и руководство группы компаний Kering, которой принадлежит Balenciaga, и модные критики, и даже сам дизайнер. Дела у Вэнга в этом году и правда пошли в гору: в Alexander Wang пришел новый инвестор, а дизайнер выпустил первую именную коллекцию ювелирных украшений. В Balenciaga, кстати, уже нашли замену Александру Вэнгу. Новым креативным директором назначен дизайнер марки Vetements Демна Гвасалия.

Донна Каран покинула Donna Karan International. Бывает и так, что дизайнеры покидают собственные марки. Так, в этом году Донна Каран объявила о своем уходе с поста главного дизайнера компании Donna Karan International, принадлежащей конгломерату LVMH. По словам Каран, она хочет сосредоточиться на развитии своей компании UrbanZen, продающей одежду и аксессуары, товары для дома и косметические продукты. Помимо этого Каран учредила благотворительный фонд Urban Zen Foundation, которому она хотела бы также уделять больше времени. На место Каран в DKNY руководство LVMH назначило молодых дизайнеров Максвелла Осборна и Дао-И Чоу из Public School. Будущее премиальной линейки Donna Karan Collection пока остается туманным.

Алессандро Микеле, коллекция Gucci сезона «осень-зима 2015/16». После увольнения Фриды Джаннини у команды Gucci с Алессандро Микеле во главе было всего пять дней на то, чтобы подготовить мужскую коллекцию сезона «осень-зима 2015/16». Этих пяти дней дизайнеру хватило на то, чтобы громко заявить о себе и кардинально изменить облик итальянского дома. Но полноценным стартом нового креативного директора можно назвать женскую коллекцию того же сезона. На удивление, андрогинность и бабушкин стиль прижились в таком коммерческом доме, как Gucci, а лоферы с мехом и сумки с цветочным принтом стали самыми желанными аксессуарами сезона.

Джон Гальяно, коллекция Martin Margiela haute сouture сезона «весна-лето 2015». Кутюрная коллекция Maison Margiela, которую Джон Гальяно показал в январе, была одной из самых ожидаемых. Одни предвкушали возвращение дизайнера, другие хотели поскорее увидеть, как эстетика Гальяно уживется с наследием Маржелы. Первые после показа ликовали, вторые с недоумением разводили руками. Многие при этом почему-то забывают, что Маржела это не только суровый минимализм, но и бесконечный поиск красоты среди битой посуды и обрезков ткани. Да и возврат к прошлому для такого прогрессивного дома, как Maison Margiela, кажется странной затеей. К тому же что бы там ни говорили критики, последнее слово всегда остается за покупателями. А они остались довольны: продажи Martin Margiela растут, а Ренцо Россо, глава группы OTB, которой принадлежит бренд, на радостях назначил Гальяно дизайнером мужских коллекций Martin Margiela.

Надеж Ване-Цыбульски, коллекция Hermes сезона «осень-зима 2015/16». В этом году со своей коллекцией для Hermes дебютировала Надеж Ване-Цыбульски. Дебютировала, надо сказать, удачно. Знаковые для дома коды — шелковые платки, кожу и элементы, отсылающие к экипировке жокеев,— Надеж объединила с лаконичным силуэтом, где ничего не отвлекает от главного — первоклассной работы с материалами.

Массимо Джорджетти, коллекция Emilio Pucci resort 2016. Этой коллекцией Массимо Джорджетти словно прокричал: «Хочу как Микеле!» В чем-то ему это удалось: для Emilio Pucci дебют Джорджетти стал глотком свежего воздуха, а для журналистов очередным поводом, чтобы написать о том, что сегодня бал правят стилисты.

Питер Дундас, коллекция Roberto Cavalli сезона «весна-лето 2016». Похоже, у Roberto Cavalli есть все шансы вновь стать по-настоящему модным брендом. Сказать спасибо за это можно дизайнеру Питеру Дундасу, перешедшему в Roberto Cavalli из Emillio Pucci. Экстремальные мини, прозрачные ткани, животные принты и пайетки в интерпретации Дундаса чудесным образом перестают быть символом дурного вкуса.

Kris Van Assche. Бельгиец Крис Ван Аш объявил о том, что пришло время приостановить деятельность его именной марки. По словам дизайнера, для независимых лейблов настали тяжелые времена, и передышка нужна, чтобы понять, как развивать бренд в будущем. Интересно, что закрытие марки Криса Ван Аша, креативного директора Dior Homme, случилось в тот же год, когда Раф Симонс сделал выбор в пользу развития собственного бренда.

Viktor & Rolf Ready-to-Wear.Виктор Хорстинг и Рольф Снерен закрыли линию готовой одежды, чтобы сконцентрироваться на haute couture. При этом ароматы Viktor & Rolf с полок не пропадут: парфюмерия для бренда остается самой прибыльной статьей.

Band of Outsiders. Марка Скотта Штернберга оправдала свое название и закрылась, не выдержав финансовых проблем. Нам будет не хватать рекламных кампаний, снятых на полароид, ироничных лукбуков и одежды, которую хочется носить каждый день.

Honor. Линию готовой одежды закрыл и американский бренд Honor. Причиной тому стала неудачная бизнес-стратегия, которую руководство марки планирует пересмотреть. А пока марка продолжит выпускать свадебные платья и выполнять частные заказы. Можно не сомневаться, что с ними у Honor не будет проблем: среди клиенток марки Кира Найтли, Дайан Крюгер и Алекса Чанг.

Jonathan Saunders. Причины закрытия Jonathan Saunders понять сложно, но по слухам Сандерс вышел из бизнеса, чтобы занять место одного ранимого бельгийца, покинувшего некий крупный французский дом моды. LVMH, которой принадлежит тот самый дом, настоятельно рекомендует будущему креативному директору сосредоточиться на чем-то одном.

Saint Laurent возродил кутюрную линию. В этом году дом Saint Laurent объявил об открытии салона-ателье и возвращении кутюрных коллекций, на изделия из которых вернется знаковый лейбл Yves Saint Laurent. Каждому изделию присваивается порядковый номер, а клиентов выбирает лично Эди Слиман. Но то ли никто из клиенток не приглянулся Слиману, то ли они предпочли остаться неизвестными. О Yves Saint Laurent couture за этот год мы так ничего и не услышали.

Courreges. С показом коллекции «весна-лето 2016» восстал из пепла дом моды Courreges. Пока рано говорить о том, что ждет модный дом в будущем: первая коллекция дизайнеров Себастиена Мейера и Арно Виллана была скорее демоверсией — дуэт был слишком сосредоточен на оживлении архивов. Заигрались.

H&M x Balmain. Простая арифметика: у дизайнера Balmain Оливье Рустена 1,9 млн подписчиков в Instagram (наверняка с момента объявления о коллаборации их заметно прибавилось, но все же), у главных звезд рекламной кампании H&M x Balmain Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид 44,9 млн и 10,8 млн подписчиков соответственно. Прибавим сюда славу клана Кардашьян, в полном составе присягнувшего на верность #balmainarmy, и получаем самую популярную коллекцию за всю историю коллабораций H&M.

Uniqlo. Сразу несколько интересных коллабораций было в этом году у Uniqlo: с французской моделью и дизайнером Инес де ля Фрессанж, бывшим главным редактором французского Vogue Карин Ройтфельд и дизайнером Lemaire Кристофом Лемэром. Последняя, надо отметить, получилась самой удачной.

adidas Originals и Grunge John Orchestra. Совместная коллекция adidas Originals и Grunge John Orchestra примечательна уже тем, что это первое сотрудничество Adidas с маркой из России. В рамках коллаборации дизайнер Grunge John Orchestra Игорь Исаев создал коллекцию верхней одежды и переосмыслил дизайн двух моделей кроссовок adidas Originals.

Givenchy, «весна-лето 2016». Мода не существует в изолированном пространстве. Нет ничего удивительного в том, что дизайнеры рано или поздно начинают говорить о политике, социальных или экологических проблемах. Но давайте начистоту, люксовые бренды оторваны от большинства. Нельзя обращаться ко всему обществу, если твой многомиллионный бизнес, по сути, обращен исключительно к элите. Нельзя обращаться ко всему обществу, если ты отгорожен от него стенами старинного палаццо, в котором проходит твой показ. Дизайнер Givenchy Риккардо Тиши сумел сломать этот барьер. Впервые для модного дома показ перенесли из Парижа в Нью-Йорк, а 820 приглашений на него были разыграны посредством лотереи. Шоу, за постановку которого отвечала Марина Абрамович, Тиши посвятил трагедии 11 сентября. Это было предложение остановиться и задуматься. Одежда не была целью. Подобно тому, как люди медитируют, глядя на воду, Тиши предложил забыть обо всем, смотря на струящиеся полупрозрачные ткани. Даже крестики, приколотые к лацканам мужских пиджаков, перестали казаться стилистическим приемом. Пусть будут, а вдруг поможет.

Chanel Haute Couture, «осень 2015». Когда речь заходит о сценографии шоу, Chanel равных нет. На показе последней кутюрной коллекции французского дома модели дефилировали между столами для игры в рулетку, ставки за которыми делали Кристен Стюарт, Джулианна Мур и другие друзья Chanel. Для каждой из них Карл Лагерфельд создал свой наряд.

Marc Jacobs, «весна-лето 2016». В некотором роде показ Marc Jacobs тоже стал посвящением Нью-Йорку. Шоу проходило в легендарном кинотеатре Ziegfeld, а модели попадали на подиум, пройдя по красной дорожке. Апогеем показа стал выход на подиум солистки The Gossip Бет Дитто.

Dior Cruise 2016. Как оказалось, круизная коллекция стала лебединой песней Симонса для Dior. Но показ запомнится не только этим: шоу прошло в Palais Bulles («дворец пузырей»), построенном венгерским архитектором Антти Ловагом. Владеет дворцом не кто иной, как Пьер Карден.

Rick Owens, «весна-лето 2016». В этом году показы Рика Оуэнса вообще стали одними из самых запоминающихся. То публика увидит больше, чем ей хотелось бы, то модель без ведома дизайнера выйдет на подиум с политическим лозунгом. Но самая ясная идея стояла именно за этим показом. Вдохновением для Оуэнса стали отношения между женщинами: связь между матерью и дочерью, чувство сестринства. Вылилось это в то, что женщины на показе поддерживали друг друга в буквальном смысле: дизайнер при помощи ремней подвесил одних моделей к другим. Вот так можно сделать самый обсуждаемый показ, не вкладывая в него миллионы.

Приостановка работы style.com. 1 сентября сотни редакторов моды по привычке открыли интернет-портал style.com, чтобы узнать, что же случилось с модной индустрией в их отсутствие. К удивлению многих, браузер перенаправил их на страницу vogue.com. Обещают, что скоро адрес style.com снова заработает, но уже как площадка для электронной коммерции. Бывший главный редактор style.com перешла на должность креативного директора сайта журнала W, а обозреватель Тим Блэнкс присоединился к команде Business of Fashion. Vogue.com тем самым превратился в главный модный интернет-ресурс.

Закрытие журнала Details. В какой-то момент мужских журналов стало слишком много. Читателей у них при этом было все меньше и меньше. Поэтому решение Conde Nast о закрытии журнала Details кажется вполне логичным. Последним для Details должен стать номер «декабрь 2015/январь 2016». Сайт издания при этом продолжает обновляться, а пользователи регулярно получают рассылку с советами о том, как быстрее накачать пресс или выбрать лучший гель для волос.

Перезапуск L`Officiel в России. Не знаем, насколько возрождение российского L`Officiel стало оправданным с точки зрения бизнеса, но с обновленным журналом стали считаться. Причина тому — неуемная энергия нового главного редактора Ксении Собчак.

«Перезагрузка» «Interview Россия». В этом году журнал «Interview Россия» начал выпускаться в формате «редко, но метко». Как оказалось, периодичность выхода пять номеров в год позволяет не только не растерять читателей, но даже, наоборот, привлечь внимание к бумажному изданию. Объем в 250 страниц и использование разных видов бумаги в одном номере — как вызов цифровой эпохе.

Создание Yoox Net-a-Porter Group. Два крупнейших онлайн-ритейлера в сегменте люкс Yoox и Net-a-Porter объявили в марте о своем слиянии. Возглавил Yoox Net-a-Porter Group руководитель Yoox Фредерико Маркетти, а основательница Net-a-Porter Натали Массене продала свою долю в компании и отправилась в свободное плавание.

Приход Farfetch в Россию. Онлайн-платформа Farfetch, объединившая 300 бутиков по всему миру в один интернет-магазин, пришла в Россию. Заказать товары в нашу страну на Farfetch можно было и раньше, но своего представительства в России у компании не было. Для покупателей приход Farfetch означает улучшенный клиентский сервис, а для индустрии это появление сильного конкурента в сфере онлайн-ритейла. Несмотря на кризис в российской экономике, компания намерена и дальше инвестировать в развитие российского представительства, а в планах Farfetch — взаимодействие с местными игроками модного бизнеса.

OTB Group выкупила Marni. Ренцо Россо, глава компаний OTB Group, которой принадлежат Diesel, Maison Margiela и Viktor & Rolf, полностью выкупил итальянский бренд Marni. Неясно пока, как это скажется на развитии Marni, но OTB таким образом ясно заявил об укреплении своих позиций.

Девальвация юаня. Китай для производителей люкса долго был землей обетованной, 46% всех товаров из сегмента роскоши потребляли именно китайцы. Причем после того, как в 2013 году правительство КНР начало проводить антикоррупционную кампанию, более 70% дорогих покупок китайцы стали совершать за границей. Так что девальвация юаня ударила по продажам не только в Поднебесной, но и заметно снизила показатели американских и европейских бутиков.

Закрытие вторых линий. Многие бренды в этом году решили реструктуризировать свой бизнес. В первую очередь это коснулось закрытия так называемых вторых линий. Марк Джейкобс, например, закрыл относительно доступную линейку Marc by Marc Jacobs, а Burberry объявил об объединении всех линий под единым названием. Причины у всех схожи: покупателю все сложнее разобраться в различных ответвлениях марок, а байерам не всегда удается сформировать от этого четкую политику закупок.

Успех «доступного люкса». Упоминание Майкла Корса всегда сопровождается фразой «Лучший дизайнер женской одежды по версии Совета модных дизайнеров Америки». И не важно, что это звание Корс получил еще в прошлом веке — мантра сработала. Компания Michael Kors развивается космическими темпами: под именем дизайнера выпускаются мужская и женская одежда, сумки, обувь, часы и прочие аксессуары. В этом году Michael Kors открыла в Сохо свой крупнейший магазин, а в России компания отметилась открытием бутика в Столешниковом переулке и первого монобрендового магазина мужской одежды. На пятки более дорогим брендам наступает и Tory Burch, покупатели которой не готовы переплачивать за товары скромного качества, но зато с известным именем на этикетке.

Интеграция современных технологий. Люксовые марки слишком долго сторонились интернета и прочих цифровых технологий. Сегодня уже мало просто создать аккаунт в Instagram или открыть интернет-магазин. Необходимо, если и не идти на опережение, то хотя бы не отставать. Как вариант — сотрудничество с высокотехнологичными компаниями. Hermes, например, создали ремешок для часов Apple Watch, а Tag Heuer и вовсе представили собственные смарт-часы на базе операционной системы Android Wear. Еще одним доказательством того, что высокие технологии ближе, чем нам кажется, стал показ Chanel haute couture «осень 2015». Показ открыли модели в костюмах, распечатанных на 3D-принтерах.

Александр Фьюри и Миучча Прада, Document Journal. Александр Фьюри поговорил с Миуччей Прадой о моде, феминизме и искусстве. Миучча объяснила, почему она выступает против красоты: «Я против любого клише по многим причинам… Тебе приходится быть куклой, чтобы считаться красивой, всегда одинаковой. Вот почему я ненавижу косой крой и все, что, по мнению людей, делает женщину красивой. Я против этого в принципе, с личной и человеческой точки зрения… Я хочу быть более умной, или более сложной, или более интересной, или какой-то новой».

Кэти Хорин и Раф Симонс, System. После своего ухода из Dior Раф Симонс рассказал Кэти Хорин о немыслимых темпах индустрии моды, где не остается времени на творчество: «Мода стала поп-культурой. И я не могу решить, хорошо это или плохо. Единственная вещь, которую я знаю, это то, что мода когда-то была элитарной. И я не знаю, должен ли кто-то стыдиться, если он считает, что было лучше тогда, а не сейчас, когда мода стала доступной каждому».

Дмитрий Шабалин и Демна Гвасалия, «Interview Россия». Дизайнер дал интервью российскому изданию за три дня до своего назначения в Balenciaga, а заодно объяснил, почему его бренд называется Vetements (в переводе с французского «одежда»): «Потому что вещи должны говорить сами за себя. Когда мы только начинали делать собственный бренд с двумя моими друзьями, у нас не было ни бюджетов, ни производства. Мы сидели у меня дома, пили вино, слушали “Агату Кристи”, Земфиру — и в один момент поняли, что больше не хотим работать на других. Но пока я был в LouisVuitton, не мог на каждом углу рассказывать о своей марке. Еще и поэтому — Vetements, просто “одежда”».

Джонатан Вингфилд и Кэти Хорин, System. Критик Кэти Хорин честно рассказала о своих отношениях с дизайнерами и в очередной раз поставила диагноз современной моде: «Где Кавакубо сегодняшнего дня? Или Мартин Маржела, или Хельмут Ланг, те люди, которые действительно сделали заявление о своей эпохе? Я не думаю, что кто-то оспорит то, что я говорю: мы не видим, чтобы появлялись люди такого же уровня».

---