Модные бренды уже несколько лет находятся в состоянии ожесточенной борьбы не только за долю рынка, но и за то, чей показ окажется зрелищнее, а первый ряд богаче мировыми звездами первой величины. Нельзя сказать, что это новая тенденция: модный мир еще хорошо помнит противостояние Джанни Версаче и Джорджо Армани в 1990-х, когда они пытались заполучить себе максимальное количество голливудских знаменитостей, а еще раньше — яркие показы Клода Монтана и Тьерри Мюглера, с рукоплещущей публикой и позирующими моделями, которые проживали на подиуме полную бурлеска жизнь. Начало 2000-х вычистило все блестки: в моде были урбанизм, лаконичный городской стиль, "унисекс", меньше деталей и больше смысла. Но мода, как известно, циклична, и новое развитие ее болезненному эгоцентризму дали социальные медиа. Звезды теперь стали чащЕ появляться из Instagram, а не сходить в народ с киноэкранов. Информации в единицу времени — прежде всего визуальной, читать теперь нет времени — стало больше, ее плотность увеличивается с каждым днем. Одежду и аксессуары модных марок клиент видит не в магазинах, а еще раньше: то, что было когда-то доступно лишь узкому кругу профессионалов, решающих, как будут выглядеть страницы глянцевых журналов и полки в бутиках, стало всеобщим достоянием, модные показы теперь можно смотреть в режиме реального времени не выходя из дома или офиса. Каждый теперь сам себе редактор, байер, стилист — да кто угодно. На этом фоне модным брендам все сложнее привлекать к себе внимание потенциальной аудитории, хотя количество производимой одежды выросло в разы. Увидел, полюбил — и через несколько минут хочется чего-то нового. Чтобы удовлетворить спрос, бренды выпускают не две коллекции в год, весенне-летнюю и осенне-зимнюю, а по меньшей мере четыре. Причем роль этих "дополнительных" коллекций, так называемых pre-fall — появляющейся в бутиках в июле и предвосхищающей осенне-зимнюю, и cruise, первые поставки которой случаются в ноябре, за несколько месяцев до появления весенне-летней,— огромна. Они "проживают" в бутике дольше, чем подиумный вариант, продаются, как правило, целиком до начала распродаж, а значит, приносят куда большую прибыль. Если еще пять лет назад о существовании таких коллекций знали только работники модной индустрии, а сами коллекции зачастую являлись упрощенной версией того, что уже было показано для наступающего сезона на подиуме, то сейчас такие "промежуточные" коллекции стали абсолютно самостоятельными, непохожими на другие. Их показывают на подиумах вдали от привычных недель моды: марки каждый раз выбирают новый город, важный для них с коммерческой точки зрения, приглашают прессу, клиентов и знаменитостей со всего света, которым часто приходится пересечь воздушные границы нескольких стран и сменить какое-то количество часовых поясов, чтобы увидеть пятнадцатиминутное шоу.
Фото: Emma Summerton for Dior
Фото: Sophie Carre for Dior
Фото: Sophie Carre for Dior
Фото: Sophie Carre for Dior
Фото: Sophie Carre for Dior
Фото: Sophie Carre for Dior
Фото: Sophie Carre for Dior
Фото: Sophie Carre for Dior
Фото: Sophie Carre for Dior
Фото: Elise Toide for Dior
Фото: Elise Toide for Dior
Фото: Elise Toide for Dior
Фото: Elise Toide for Dior
Фото: Elise Toide for Dior
Этот сезон в плане "круизных" показов стал выдающимся. Марка Gucci с новым креативным директором Алессандро Микеле вышла на улицы Нью-Йорка, Chanel отправилась в Сеул, Louis Vuitton собрала звезд моды и современного кинематографа в Палм-Спрингс, но одно из самых запоминающихся, камерных и красивых шоу показал Раф Симонс для Dior. Последнее состоялось в знаменитом Palais Bulles Пьера Кардена в городке Теуль-сюр-Мер недалеко от Канна, на территории частной виллы, строительство которой было закончено финским архитектором Анти Ловагом в 1984 году. Так получилось, что в мае 2015-го пара сотен важных людей из мира моды увидели последнюю "круизную" коллекцию бельгийца Симонса для французской марки Christian Dior: после трех с половиной лет на посту креативного директора женских коллекций этого ключевого бренда концерна Louis Vuitton Moet Hennessy он решил не продлевать контракт, о чем стало известно, правда, только в середине октября. За время своей работы в марке Раф Симонс показал и доказал, что женщина может быть свободной от модных клише, равно как и мода в целом. На показах haute couture у него появились лаконичные брючные костюмы, жакет в которых стал оммажем пиджаку с силуэтом песочных часов из коллекции Диора 1947 года, вязаные платья, полотна современных художников, превращенные в принты для пальто и юбок. "Круизные" же шоу в свою очередь стали настоящей экспериментальной площадкой, где дизайнер сочетал высокотехнологичные современные и традиционные материалы, использовал яркие цветовые "блоки", а также многослойность для определения нового силуэта. Эти показы даже больше похожи на живые инсталляции авангардного художника, чем на представление одежды для межсезонья. Они были легкими, вызывающими и детскую радость, и ощущение полета от того, что визуальными приемами можно вызвать такое внутреннее восхищение, у кого-то даже выступали слезы, потому что "просто очень красиво". И в то же время эти коллекции заставляли людей любить и узнавать современное искусство, беспрестанно находить параллели между великими произведениями авангардистов и предметами гардероба с биркой Christian Dior.
Коллекция Cruise 2016 не стала исключением. В ней средневековая рубашка без воротника с объемными, бутоноподобными рукавами сначала превратилась в мини-платья из плотной клетчатой шерсти, а затем продолжила свой путь в виде коротких пальто — но уже с закругленным воротником на манер 1960-х, будто отдававшим дань уважения месту с шарообразными жилыми конструкциями, где проходил показ, и заложенными широкими складками, напоминающими юбку из школьной униформы. Особенное внимание было уделено одежде из трикотажа: платьям-джемперам, майкам с глубоким или высоким U-образным вырезом. Часть платьев была выполнена из кружевообразного материала, из перфорированной ткани или связана крючком. Все они существовали самостоятельно или шли в паре с удлиненной белоснежной блузкой. Самыми яркими стали традиционные платья-картины: фактурные сетчатые с подобием стилизованных пятен камуфляжного орнамента, а также будто сшитые из множества кусочков цветной тафты. Десятки моделей ботильонов с острым мысом были выбраны Симонсом вместо лодочек и сандалий. Сумки же могли претендовать на статус произведений искусства: все классические модели Dior получили яркое оформление либо цветом, либо искусной, сложной, многоуровневой вышивкой.
Возможно, кому-то одежда и аксессуары этой коллекции показались чересчур театральными, слишком яркими, запоминающимися. Сам Симонс, описывая ее, использовал определения "яркая", "почти детская", "веселая" и "игривая". Она действительно получилась чрезвычайно запоминающейся и собрала в себе множество канонических образов кинематографа и мультипликационных картин, которые многие любят с детства: принцессы Леи из "Звездных войн" и Вилмы, жены Фреда Флинстоуна, из "Семейки Флинстоунов". Именно в таком эклектичном ключе — сочетании футуристического и почти первобытного — Раф построил свою одну из самых сильных женских коллекций (не считая самой последней коллекции haute couture — сезона осень-зима 2015). И предметы из нее уже сейчас стали коллекционными.