Креветки начинают и выигрывают
Дарья Цивина о Boston Seafood & Bar и «Моя кадриль»
Вальс "Бостон"
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев
Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак
Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак
Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак
Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак
Boston Seafood & Bar относится к числу тех заведений, которые следовало бы выдумать, если бы их не было. Когда попадаешь сюда, удивляешься — как это раньше никто не додумался такой открыть? Просто надо было всему совпасть, чтобы "Бостон" получился именно таким. Надо было, чтобы идея пришла в голову не кому-нибудь, а бренд-шефу Кириллу Мартыненко и ресторатору Антону Лялину, воплотившим в жизнь такой удачный проект, как "Торро гриль"; чтобы место под новый ресторан нашлось не где-нибудь, а в золотом треугольнике "Белой площади", чтобы время оказалось подходящее — сифуд-ресторана в стиле casual в Москве давно не хватало. Собственно, именно от этого отталкивались в своей идее Лялин и Мартыненко — в Москве практически невозможно поесть свежие морепродукты без лишнего пафоса, по вменяемым ценам и в нормальной обстановке. Подчеркнем, что речь идет именно о seafood, потому что с рыбными ресторанами все не так плохо — есть и сетевые, и относительно доступные. Хотя, конечно, до очаровательных морских "забегаловок" take away с мелкой рыбешкой и морепродуктами фри в бумажных кульках Москве еще очень далеко. Но если сравнивать Boston Seafood & Bar с московскими рыбными ресторанами и европейским морским фастфудом, то он идейно ближе вторым. А еще ближе — к морским ресторанам США, которые и вдохновили создателей на проект и даже подарили ему название. Открытая кухня, большое сложноорганизованное пространство с огромными витринными окнами, стильная мебель, беловоротничковая публика "Белой площади", грамотное освещение и очень живая, непринужденная атмосфера — совершенно западное получилось заведение. Но при этом сделано из расчета на российского потребителя. Главное место в меню Boston занимают креветки. И это очень правильное стратегическое решение. Делать ставку на омара, как это в Америке чаще принято, было бы неверно — уж больно репутация у него "антинародная". Омар у нас по сей день считается деликатесным продуктом, и хотя в "Бостоне" канадских омаров весом 500 г продают по цене 990 руб., то есть существенно дешевле, чем в прочих ресторанах, и омары эти живые, как и все прочие морепродукты, поставляемые в ресторан четыре раза в неделю, делать омара главным действующим лицом меню значило отсечь существенную часть потенциальной публики. Именно по этой причине решено было не выставлять в зал аквариум с живыми морепродуктами — торжественный вылов омара из аквариума с последующим выносом его из зала на кухню — это сценарий совсем для другого ресторана, каких в Москве и так больше, чем нужно. Другое дело креветки — они изначально имеют репутацию демократического пивного морепродукта, к тому же их всегда едят большой веселой компанией, и с этикетом никаких сложностей, креветок можно и должно чистить руками, и никакие специальные приборы, как для омара, к ним не нужны. Подаются они в виде плато на льду в специальном алюминиевом тазу с "водоотводом", по которому стекает растаявший лед — конструкцию придумал Кирилл Мартыненко специально для "Бостона". Плато для двоих (0,7 кг) стоит опять же 990 руб., и в него входят креветки четырех видов — фирменные Boston, острые тигровые, сладкие камчатские и копченые скандинавские. На огне готовятся острые креветки New Orlean (690 руб.) и острые креветки с черным перцем по-сингапурски (550 руб.) — при этом следует понимать, все блюда "Бостона", помеченные "двумя перчиками", действительно очень остры, так что заказывать их следует с осторожностью. Есть еще хрустящие креветки со сладким чили и лаймом (520 руб.) и тигровые креветки с чесноком, томатами, базиликом и сливочным маслом (590 руб.). То есть на все вкусы — от паназиатского до латино и медитерранеан. По тому же интернациональному принципу составлены и другие разделы меню. Очевидно, что московский ресторан — даже такой продвинутый, как Boston,— не мог обойтись десятью блюдами из одних лишь креветок и омаров. Конечно же, в нагрузку к ним, в меню появились и тартар из тунца с гуакамоле и начос (590 руб.), и тартар из лосося в азиатском стиле с креветочными чипсами (490 руб.), и наилегчайший салат с морепродуктами, спаржей, огурцами и водорослями (690 руб.), и даже жареная черноморская хамса (290 руб.) — не иначе как в качестве привета средиземноморскому фастфуду. Два больших и очень серьезных супа — американский чеддер с морепродуктами и итальянский zuppa di pesce подаются порциями от 0,3 л до 2 л и стоят от 220 до 1290 руб. соответственно. Кстати, возможность есть суп из большой кастрюли всем столом, то есть большой компанией,— тоже западная традиция, которая наверняка очень быстро приживется в "Бостоне". Из горячих блюд стоит обратить внимание на острое (очень!) карри с морепродуктами и рисом басмати — которое, без сомнения, расширяет вкусовые горизонты a la carte, и жареного осьминога с чесноком, розмарином и петрушкой (790 руб.) — он относится к числу тех итальянских блюд, которые следовало бы придумать, даже если их раньше не было. Как и сам Boston...
"Кадриль" с оленем
«Моя Кадриль»
Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ
Если "Бостон" вызывает ощущение волнующей новизны, то "Моя кадриль" — устойчивого дежавю. Одним из владельцев ресторана-бара-караоке "Моя кадриль" оказался Алексей Овчинников, шесть лет проработавший управляющим в "Аисте", и новиковская школа, разумеется, не прошла для него даром. "Моя кадриль" ориентирована на публику "Аиста" и прочих заведений старой формации, созданных по принципу "все, здесь и сейчас". Тут вам и диваны с подушками, и коктейль-бар, и еда на любой вкус, и караоке — ешь, пей и пой с вечера до утра. Да и внешне "Моя кадриль" выглядит так, словно специально скроена для любителей luxury по-московски. Помпезный интерьер, придуманный израильскими дизайнерами, отдельная комната караоке с картинами на потолке, будуарные диваны на втором этаже с величественной барной стойкой в торце — и все это на фоне очаровательных окон старинного особняка, из которых открывается щемящий вид на две стороны — парадный "Савой" и низенькие крыши уютных московских задворков, которых осталось в центре совсем немного. Собственно, ради одного этого вида и стоит заглянуть в "Мою кадриль", а еще — ради одного блюда. На фоне обычного набора из "нежного салата с камчатским крабом" (1250 руб.), оливье с телячьим языком (390 руб.) и бесспорно удачного зеленого салата с креветками и шоколадным соусом (690 руб.), вперемешку с устрицами, борщом с пампушками (450 руб.) и тасманской коралловой форелью с кенийскими бобами (2200 руб.), сильно выделяется одно эксклюзивное блюдо — ямало-ненецкая годовалая оленина, чьи поставки в ресторан Алексею Овчинникову удалось наладить благодаря личным связям на Крайнем Севере. Оленина эта имеет необычайно интересную фактуру и очень яркий вкус, готовится medium rare и подается со сладкими персиками (1100 руб.). Было бы очень здорово, если бы господин Овчинников смог поставлять такую оленину и в другие московские рестораны — туда, где нет караоке и искусственного камина с плазменной панелью вместо очага. Ну а пока придется сходить в "Кадриль"...
Boston Seefood & Bar (****)
Лесная улица, 7, 228 4600
"Кадриль" (***1/2)
Пушечная улица, 7/5, +7 985 273 3333