Храбрые портные

Марина Прохорова

Главные фэшн-события этого года связаны с перестановками в главных модных домах — уходами, возвращениями и новыми назначениями креативных директоров и главных дизайнеров. Это скорее хороший показатель — ведь события происходят внутри живой моды и не связаны напрямую с финансовыми и административными вопросами, а это значит, что фэшн-дизайн продолжает развиваться.

Итак, ушедшего из Jil Sander Рафа Симонса триумфально приняли в Christian Dior, а Жиль Сандер вернулась в марку собственного имени, Эди Слиман пришел в Yves Saint Laurent и первым делом редуцировал название этого модного дома до Saint Laurent, а его предшественник Стефано Пилати занялся коллекциями pret-a-porter для Zegna Group. И наконец, Николя Гескьер после многих лет успешной работы ушел из Balenciaga. Его дальнейшая судьба широкой публике пока неизвестна, но уже понятно, что его место занял Александр Вонг.

Коллекции, созданные Рафом Симонсом для Christian Dior и стали, по нашему мнению, главными в уходящем году. Коллекция haute couture на первый взгляд выглядела осторожной, а коллекция pret-a-porter, напротив, революционной до провокации, Но обе в одинаковой степени демонстрируют нам совершенно новый, обозначающий ближайшее будущее фэшн-дизайна подход к моде. И то, что предлагающий этот подход дизайнер оказался востребован в одном из старейших и важнейших модных домов, заставляет оценивать перспективы индустрии в целом очень оптимистично.

Есть еще один момент, о котором необходимо сказать в связи с коллекциями Рафа Симонса для Christian Dior. В числе прочего в них было — и это представляется очень важным для понимания развития моды в ближайшем будущем — невероятно полное собрание моделей знаменитого диоровского костюма с жакетом-"баром". Этот многодельный, требующий невероятного мастерства исполнения жакет с затянутой талией и кринолинчиком-панье на бедрах предлагался в разных материалах и пропорциях, в сочетании с юбкой, брюками, шортами и соло. И безусловно этот подчеркнуто женственный изначально, но очень четкий, очень определенный по силуэту и формально обладающий всеми признаками мужского пиджака жакет кажется наиболее вероятным вариантом развития женской моды — нас ждет время, когда женская мода будет не декорировать, а подчеркивать свою связь с мужской, как бы открыто возникать из нее.

Андрогинному образу и мужскому костюму как минимум наполовину посвящена деятельность еще одного безусловно известного дизайнера Эди Слимана, ставшего креативным директором дома Saint Laurent. Кстати, он, как и Раф Симонс, очень долго занимался исключительно мужской модой. К сожалению, определенно говорить о том, как будет при нем развиваться культовый бренд, еще рано — Эди Слиман продемонстрировал только женскую коллекцию следующего сезона плюс организовал небольшой предварительный показ мужской коллекции следующей зимы. Но уже понятно, что его женская коллекция как минимум наполовину состоит из знаменитых узких брючных костюмов. А мужская коллекция заранее объявлена как унисекс. На самом деле женщины всегда с удовольствием носили сделанные Эди Слиманом мужские костюмы, но теперь гендерная размытость образа слимановского клиента заявлена официально. Что касается платьев в сен-лорановском духе, то это первый серьезный опыт Эди Слимана в типично женской одежде, так что делать какие-либо выводы о создаваемом им женском образе еще трудно.

Разумеется, все рассуждения об успехе или неуспехе новых назначений не столь очевидны, как кажется. Революционный фэшн-дизайн получает признание в моменты кардинальных изменений в общественном укладе, а сейчас эти перемены недостаточно быстры и очевидны. И поэтому коллекции, демонстрирующие нам признаки моды будущего и вызывающие безусловное одобрение у специалистов и продвинутых пользователей, традиционно не имеют коммерческого успеха. И наоборот. Тем важней выглядят назначения серьезных, с собственным ярким стилем дизайнеров на должности креативных директоров в модные дома первого ряда, знаменитые и старые, а значит, имеющие устоявшуюся и безусловно консервативную клиентуру.

Результаты перехода бывшего креативного директора дома Saint Laurent Стефано Пилати в Zegna Group оценить еще невозможно — его первые коллекции марок Ermenegildo Zegna и ZZegna мы увидим в январе, а коллекцию женской марки Agnona в конце февраля. Но это назначение кажется вполне удачным. Стефано Пилати прекрасно работает с мужской модой. А основные нарекания к его деятельности при создании женских коллекций заключались в том, что его зачастую абсолютно прекрасным женским образам недоставало романтичности. То есть Agnona, созданной как своеобразная женская линия классической мужской портновской марки, его талант, скорее всего, окажется вполне соразмерен — мы уже убедились, что попытки привнести нежность и романтизм в коллекции деловых женских брендов заканчиваются их закрытием.

Очередное возвращение Жиль Сандер в Jil Sander не разочаровало. Прекрасные интеллигентные минималистические коллекции удаются ей по-прежнему и выглядят молодо и современно. Но поскольку Жиль Сандер уже дважды покидала модный дом собственного имени, прогнозировать, как долго продлится счастье на этот раз, никто не берется.

О переменах в доме Balenciaga говорить трудно. Александр Вонг — популярный дизайнер, но авторитета, сопоставимого с гескьеровским, у него нет. С другой стороны, перед ним никогда еще не стояла такая ответственная и важная задача — бренд Balenciaga всегда занимал особое место в моде. Может оказаться, что его дарование вполне соразмерно этой задаче, но об этом нам еще предстоит узнать. Однако в любом случае уход столь значительного, оказавшего серьезное влияние на современную моду дизайнера, как Николя Гескьер, из дома Balenciaga сейчас представляется серьезной потерей.

Кроме того, в этом году было объявлено о возрождении очень достойной марки Veronique Branquinho (этот модный дом был закрыт после кризиса, в 2009 году). Кроме того, известный созданием марки Tod's бизнесмен Диего Делла Валле серьезно занимается возрождением модного дома Elsa Schiaparelli, обещающего сезонные коллекции уже в следующем году. Правда, демонстрация первой сезонной коллекции откладывается с весны на осень — Elsa Schiaparelli продолжает искать дизайнера. Но от-кутюрное ателье уже работает на Вандомской площади в Париже.

Эльзе Скьяпарелли, в середине прошлого века не менее знаменитой, чем Габриэль Шанель, была посвящена одна из наиболее серьезных выставок прошедшего года — "Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations" ("Скьяпарелли и Прада — невозможный диалог") в музее "Метрополитен".

Другими громкими выставочными событиями этого года стали отлично собранный кураторами проект Louis Vuitton — Marc Jacobs в парижском музее Les Arts Decoratifs и передвижная выставка Chanel, посвященная выходу фотоальбома Little Black Jacket.

Однако столь знаменательных, эмоциональных и потрясающих воображение выставок, как прошлогодняя выставка творчества Александра Маккуина, в этом году не было.

Ну и наконец, новость, которая имеет отношение не к моде, но к ее роли. Недавно Bloomberg News сообщило, что президент Барак Обама рассматривает возможность назначения главного редактора американского Vogue Анны Винтур на должность посла США в Великобритании или во Франции. Никаких конкретных шагов еще не сделано, но даже намерение свидетельствуют о том, что, невзирая на кризисы и потрясения, влияние фэшн-индустрии неуклонно растет.