Еда в 3-D
Судя по всему, ресторан Noviy будет оправдывать свое название как минимум несколько сезонов. Потому что вряд ли еще кто-нибудь в Москве решится пойти тем же путем, что владельцы этого инновационного заведения, и оборудует ресторанный зал таким количеством современной компьютерной техники. У Леонида Гладштейна к тому были особые предпосылки — во-первых, профиль основного бизнеса (оптика), во-вторых, 23 года жизни в Нью-Йорке, где высокие технологии уже безвозвратно внедрены в систему общепита. Увидев в нью-йоркском Clo Wine Bar на Манхэттене сенсорную винную карту во всю длину барной стойки, господин Гладштейн загорелся идеей повторить эту техническую находку в Москве и, как это часто бывает с нашими соотечественниками, увлекшись проектом, решил еще и перегнать американских коллег. В результате, помимо трехмерных изображений винных бутылок за спинами барменов, в просторном зале нового ресторана появились проекторы с высокой точностью передачи, вмонтированные в абажуры, а обеденные столы превратились в гигантские компьютерные экраны с сенсорным управлением.
Дизайнером проекта был приглашен модный художник и архитектор Александр Бродский, с которым Леонид Гладштейн долго гулял по барам, ресторанам и магазинам Нью-Йорка, чтобы выбрать для "Нового" нужную атмосферу. Итогом прогулок с Бродским оказались небрежно приколоченные к стенам доски, отсылающие ценителей стиля лофт к заброшенным мясным складам нью-йоркского Челси, превращенным в Центр искусств (ну и к московскому "Винзаводу", разумеется), а также на удивление оригинальные туалетные комнаты, в которых унитазы с помощью зеркальных отражений множатся до бесконечности.
Но вернемся к компьютерному оснащению "Нового". Назначение замаскированных под абажуры проекторов в том, чтобы, как только гость сядет за стол и установит в определенной точке столешницы фирменную пластиковую фишку, стол превратился в компьютерный экран, с помощью которого можно ознакомиться с интерактивным меню (поначалу и заказывать блюда гости должны были по Сети, но безалаберные московские клиенты слишком уж часто тыкали пальцами не в те блюда, так что во избежание ошибок сенсорную кнопку "заказать" теперь, подойдя к столу, нажимает официант). В ожидании блюд можно играть в электронные шашки и прочие виртуальные настольные игры и даже раскрашивать сенсорным способом контурные раскраски — пару гусей, например, или черно-белый перец паприку. Как ни странно, самыми востребованными у гостей оказались именно электронные раскраски — видимо, столь незамысловатое развлечение лучше всего успокаивает и расслабляет жителей российского мегаполиса (по поводу американцев у нас подобных сведений нет). Но и этим возможности чудо-столов не ограничиваются — если гусь уже раскрашен, а салат еще не принесли, можно послать электронное письмо любому сидящему в зале гостю и тут же получить ответ.
В общем, развлечений в "Новом" хоть отбавляй, и все бы они имели права на существование, будь это полноценный бар, куда люди приходят выпить и отдохнуть (и каких полным-полно в Нью-Йорке). Но московский "Новый" решил перещеголять западных конкурентов количеством дополнительных опций, а потому вдобавок к американскому "софту" и норвежскому оборудованию присовокупил весьма обширное меню. И вот тут-то произошло непредвиденное. Видимо, будучи по природе своей перфекционистами, владельцы "Нового" решили, что и кухня в их ресторане должна быть на высоте. И действительно, нашли очень перспективного молодого шефа Алексея Берзина (прошедшего школу Ararat Park Hyatt), который сумел сделать на редкость элегантное цельное меню, в котором европейские, азиатские и русские мотивы подчиняются единому авторскому замыслу. Лично для меня совершенной неожиданностью стал оливье "Noviy стиль" (490 руб.), как-то вдруг показавшийся едва ли не самым лучшим в Москве: элегантная подача "а ля Адриан Кетглас", точный подбор ингредиентов, и разрозненные осколки мозаики из черри, картофеля, крабов, языка, куриного мяса, соленого и малосольного огурца, оранжевого куриного желтка, каперсов и хрустящей сухарной крошки, приправленные уже во время подачи оранжевой пеной домашнего морковного майонеза, превращаются в законченную эффектную картину. Винегрет Алексей Берзин подает в целой свекле со свекольным муссом и душистым маслом (350 руб.), а классический борщ не боится дополнить свекольной эспумой (420 руб.). По-новому звучат в исполнении шефа и средиземноморские хиты: моцарелла подается с томатным джемом, вяленой ветчиной и соусом из сладкого перца и базилика (590 руб.), салат из рукколы с креветками дополняют черри покино и сладкий картофель (450 руб.), раздел пасты возглавляют редкие для Москвы orzo с шиитаке и сушеными помидорами (390 руб.), лосось на пару подается с клубничной салсой, а телячий тендрелойн сопровождает крем из тыквы (1050 руб.). Азиатскую тему развивают тайский салат из говядины с глазурью из тростникового сахара (540 руб.), жареная яичная лапша с цыпленком (420 руб.) и креветки "Кадиаф" с чатни из манго и кинзой (590 руб.). В общем, кухня Алексея Берзина настолько самодостаточна, что уместнее смотрелась бы не в "Новом", а в обычном ресторане, предназначенном исключительно для еды. А так — на фоне движущихся трехмерных картинок и интерактивных компьютерных игр ее-то можно и не приметить.
«Пицца-экспресс»
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
Бесплатный сыр в "Пицца-экспресс"
Новый сетевой проект "Ресторанного треста", последним достижением которого стало выдающееся азиатское "Zю кафе", оказался посвящен итальянской кухне. Несмотря на очевидное сходство названий и логотипов, Pizza Express не имеет никакого отношения к одноименной заграничной сети и создавался как совершенно независимое заведение. Ресторан-флагман на Тверской занял пустовавшее "Место встречи" (над которым еще раньше был магазин "Океан"): самым эффектным оказался зал второго этажа с подвесным мостиком и отличным боковым видом на Тверскую, самым многофункциональным — первый этаж, где нашлось место для круглого бара и кухни с пиццей на вынос, а самым просторным — нижний подвальный этаж (всего в ресторане 300 посадочных мест). Цены Pizza Express производят столь же шокирующее впечатление, как в "Zю",— средний счет здесь составляет 400-500 руб. И это при том, что на кухне каждой "Пиццы" (а их открылось уже четыре) трудится иностранный шеф (на Тверской это австралиец Стивен Крейг Гейтс, на Большой Садовой — шотландец Виллиам Макгонигал), а курирует все рестораны австралийский бренд-шеф Джей Миллер из Spettacolo. В меню — всевозможные пиццы, большие пасты — от 140 руб. за спагетти алио олио до 295 руб. за лингвини с камчатским крабом, эстрагоном, сельдереем и соусом из сливок и шампанского, самодельные брускетты (135 руб.), стейк стриплойн с печеным картофелем (395 руб.), каре ягненка (450 руб.) и лосось гриль с рисом и жареными овощами (360 руб.). И все же в этот раз чуда не произошло: если "Zю кафе" положило начало медленному, но необратимому процессу размножения и удешевления паназиатских ресторанов в Москве, то опыт c итальянской пиццей лишь доказал, что безупречная Quattro Formaggi "У Джузеппе" не случайно стоит свои 450 руб., также и "Маргарита" (180 руб.), и "Четыре сыра" (230 руб.) в Pizza Express полностью соответствуют своей цене.
Рейтинг
Noviy (****)
Pizza Express (***)