Красная жара

...предлагает Алексей Дмитриев

Спорим, что сможете посетить Африку на майские и при этом не запыхаетесь? Да, мы помним, что это целый континент без инфраструктуры Швейцарии. Поэтому на прицел берется Намибия. И хотя в столице Виндхуке всюду висят щиты, предостерегающие от покупки водительских прав, ездят там, не в пример Москве, намного упорядоченнее - страна была немецкой колонией. Конечно, помогает и то, что 2 миллиона ее населения раскиданы по большей территории, чем у Турции, - тут взгляд отдыхает от людей. Но при этом радуется природе и живности, благодаря которым Намибия становится одним из модных туристических направлений.

Съездив в Намибию, человек получает емкий срез Африки, потому что там можно полазать по 300-метровым красным дюнам (уникальным), посидеть у костра с женщинами химба (уникальными) и увидеть "большую пятерку" (само по себе не уникально, но возможность побегать по лесу за носорогами или от них - большая редкость). Все это возможно осуществить за неделю потому, что между этими развлечениями вас будут перебрасывать на маленьких самолетах. Что само по себе отдельное развлечение, ведь для того, чтобы с высоты бреющего полета над Берегом Скелетов разглядывать заносимые песком обломки кораблей в окружении тысяч котиков, люди специально приезжают в Намибию.

До самого 1990 года Намибия ходила в подчинении то у Германии, то у Англии и, наконец, у ЮАР, что сегодня не лишает молодое государство своего национального характера, в котором сочетается любовь к порядку и тушеной свекле, повсеместный английский и добродушный симбиоз белых и черных. Под крылом Люфтганзы пропоют о чем-то своем религиозная резня Нигерии, перевороты Нигера и малярия Конго, а вы часов через девять лету из Франкфурта приземлитесь в почти европейской цивилизации, перенесенной в экзотический антураж "черного континента". Будете порываться спросить у загорелых блондинистых людей, откуда они сами приехали - а они-то африканцы в пятом поколении! А когда в нежаркой намибийской пустыне зазвонит ваш мобильный, вообще подумаете, что Африка тут какая-то цивильная.

Едут путешественники в один из самых удаленных лоджей в Намибии не ради диких зверей, а ради диких людей

На контраст по-марсиански брутального ландшафта при заходящем солнце с хорошим южно-африканским красным и стейком из антелопы куду (переиначивая Бориса Заходера: я вас обманывать не буду - легко жуется жареная куду) приятно ложатся впечатления от первого дня в Африке: прилет в международный аэропорт Виндхука, переезд в другой, в самом центре города и с игривым названием "Эрос", еще час в воздухе над каньонами и пиками - и вот вы в лодже компании Wilderness Safaris "Маленькая Кулала" и так далеко от привычного мира, что действительно, могли бы с таким же успехом озираться вокруг себя, оказавшись на Марсе. К внеземным эффектам относятся и тысячи звезд Южного полушария, которые можно созерцать засыпая: спальню по вашему желанию устроят на крыше бунгало.

Будят в Кулале в пять утра, потому что пятиконечные дюны Соссусфлея рельефнее всего при низком солнце, когда они отбрасывают длинные тени. У лоджа есть свои воротца в заповедник Намиб Науклюфт, охватывающий примерно половину территории пустыни, которая и дала стране свое название. Вдоль русла реки Цаухаб дорога идет мимо оранжево-кирпичных песчаных гор, которые постепенно подходят к ней все ближе, пока не проглатывают ее. Этот песок 5 миллионов лет назад из пустыни Калахари принесла Оранжевая река, а сейчас его месит ваш джип. Соссусфлей - это место, дальше которого вода из Цаухаба в дождливый сезон в феврале (нам бы лето такое, какой у них дождливый сезон!) не уходит, растекаясь здесь маленьким озерцем. В остальное время высохшие несколько сотен лет назад стволы акаций торчат из белого высохшего дна, навевая мысли о бренности жизни. Встряхнуться от мыслей можно, если залезть на дюну повыше, выбрать у нее наиболее отвесный склон и бежать с криком вниз, как в замедленной съемке: песок держит и не дает сорваться. Стоящий внизу саблерогий орикс покосится на двуногих психов и возобновит поиск своей любимой колючки.

Днем народ лежит у бассейна, а вечером везут смотреть каньон Сесрием с обязательным "сандаунером" с видом на разноцветные горы, саванну и стада антелоп. В распоряжение тех, кто желает забраться повыше, предоставляется утренняя прогулка на воздушном шаре с завтраком с шампанским по приземлении, но ветер - вещь капризная и часто дует прочь от красных дюн. Да и зачем полагаться на шарик, когда "Сессна" пронесет вас на малой высоте и над дюнами, в которые бьется океан, и над полузанесенными песком алмазными приисками, и над разноцветными лоскутами выпариваемой из океана соли возле местечка Уолвис-Бей. Через пару часов вы приземлитесь на севере Намибии в долине Мариенфлюсс: до ближайшего райцентра 12 часов на джипе, а до Анголы камень можно добросить через реку Кунене.

Лодж Серра Кафема стоит у самой реки, в которой живут здоровенные крокодилы. Из-за них все бунгало и дорожки между ними приподняты на сваях. Ночью о сваи под моим полом кто-то трется и вздыхает, я думал, Тотоша, свечу фонариком - дикобраз. Утром приходят бабуины, потом приползает варан под два метра. Но едут в этот один из самых удаленных лоджей в Намибии не ради диких зверей, а ради диких людей: в получасе езды на квадроциклах (на них по дюнам здорово кататься!) разбили становище кочевые химба. Во-первых, они по-серьезному примитивные: деньги различают по цвету бумажек, сколько им лет, не знают, верхние передние зубы разводят в стороны, четыре нижних - выбивают, женщины лифчик не носят и вообще грудь не прикрывают. Во-вторых, женщины химба фантастически красивы и обладают какой-то неземной грацией, поэтому можно часами сидеть и наблюдать, как они выполняют совершенно будничные дела, вроде ухода за детьми, приготовления пищи и т. д.

Каждый член племени принадлежит одновременно к отцовскому и материнскому клану, что делает их примитивную жизнь весьма запутанной. Сыновья живут в клане своего отца, дочери до замужества - в клане матери. На белолицых туристов, которые подкидывают им муку и табачок, в отсутствие которого химба курят сухой коровий навоз, смотрят благосклонно. В лодже работают бывшие химба, которые на время службы отказались от традиционного натирания перемешанной с козьим жиром охрой, предохраняющего от солнца и делающего кожу пожилых и молодых неразличимой на ощупь (проведено личное исследование). Эти одомашненные химба сопровождают туристов и помогают объясняться. Общение идет непросто, но, когда химба что-то нравится, они дважды хлопают в ладоши движением от локтя и от этого почти детского жеста на душе становится тепло и уходить не хочется.

Но по-настоящему жарко становится, когда в 30 метрах от вас опускает голову и перестает махать хвостиком 2-тонная мама-носорог. Ее метровый рог формирует начало вектора, упирающегося вам в грудь. За этим волнующим опытом летят в третий лодж компании Wilderness Safaris "Маленькая Онгава". Там всего три бунгало, расположенных на гребне кряжа с великолепным видом из вашего личного бассейна на саванну и пруд, куда разные животные приходят на водопой. Поэтому выход за дверь без провожатого после темноты запрещен.

Этот лодж находится буквально за забором от Национального парка Этоша, где в глазах рябит от пятен на жирафах, полосок на зебрах и львиных грив. Но правила там запрещают не только вылезать из "Лендровера", но и съезжать с дороги. А вот в частном заповеднике Онгава можно на своих двоих выслеживать носорогов и вообще всех, за кем угонишься. Только понаблюдав за этими толстокожими вблизи, понимаешь, какие они резвые, хоть и подслеповатые. От 0 до 100 - секунд за пять. "Белые носороги на людей нападают крайне редко", - шепчет гид. Но вы все же предлагаете поносить его ружье из первомайской солидарности с трудящимися всего мира.