Спустя шесть лет после знаменитого первого fashion show на Красной площади в Москву вновь приехал мэтр французской моды Пьер Карден. На этот раз без эскорта, обычно сопровождающего контейнеры с нарядами и аксессуарами под легендарной маркой Pierre Cardin, без великолепной топ-модели Иман — любимицы и непременной звезды его defilees, — и, судя по всему, без явного желания присутствовать на бесконечных репетициях под палящим московским солнцем. Законодатель моды и один из самых удачливых в мире коммерсантов в 24-й раз приехал в Москву, что называется, на уик-энд. Он будет присутствовать на открытии ресторана — еще одного ресторана под маркой Maxim`s, владельцем которой он также является.
Вряд ли в мире есть другой модельер, способный с одинаковой ловкостью одновременно заниматься fashion и вести дела, как это делает 73-летний Пьер Карден. Феномен, вполне достойный тех внушительных статей, которые посвящают ему издатели солидных словарей и энциклопедий моды. Несмотря на новые пристрастия и на стихийные увлечения нынешних обозревателей моды, беспечно забывающих о вчерашних кумирах, Карден по-прежнему существует и продолжает свои эксперименты, открывая все новые и новые boutiques в далеких от его любимой Франции странах.
Кстати, именно boutiques и принесли марке Pierre Cardin всемирную известность, поскольку даже там, где никогда не проходили его показы, можно приобрести что-то из его одежды или аксессуаров. Это Кардену нравится. В отличие от других модельеров, он не стремится прибавить себе славы, утверждая, что число его клиентов растет исключительно благодаря показам. Напротив, собственным примером сын простых крестьян, выходцев из небольшого итальянского городка Сант-Андреа ди Барбарана, постоянно доказывает, какую пользу индустрии моды может принести грамотно обустроенный салон. Он начинал свое "магазинное дело" в 1954-1957 годах, когда в Париже были открыты его салоны "Ева" и "Адам". К созданию собственных boutiques Кардена подтолкнула все та же предприимчивость, которая помогла ему во времена расцвета Haute Couture перевести моду на промышленные рельсы.
Что бы ни говорили сегодня о Пьере Кардене и его последних коллекциях, никто не будет оспаривать тот факт, что именно этому человеку принадлежит идея создания так называемой промышленной моды (за что, кстати, как и многие его последователи, Карден на время был отлучен от святая святых — французской Ассоциации кутюрье). Пройдя школу таких мэтров моды, как Пакен, Скиапарелли, Диор, Карден по существу стал "крестным отцом" pret-a-porter. Он продолжает оставаться им и сегодня и по-прежнему старается сделать более демократичными все свои эксклюзивные модели. В этом желании быть "для всех" можно найти и объяснение его внезапному уходу из Дома Christian Dior в 1949 году после феноменального успеха бальных и маскарадных костюмов, придуманных Карденом по заданию Кристиана Диора для представителей французской знати и итальянских миллиардеров. И в то же время идея маскарада (столь легко и уместно интерпретируемая Карденом) весьма существенно повлияла на его творчество.
В мастерских Пакена (где после освобождения Парижа от нацистов в 1944 году Карден начинал свой путь) маскарадному или сценическому костюму уделялось особое внимание. Пакен был тесно связан с театральным миром Франции и сумел передать свое увлечение ученикам. Кардену было поручено готовить часть костюмов для знаменитой постановки "Красавицы и Чудовища" Кристиана Берарда. И именно чрезмерное увлеченье маскарадным костюмом сыграло злую шутку с Карденом в 1962 году, когда искушенным посетителям его популярных салонов Corners была представлена ироничная и полная противоречивых идей коллекция "Астронавты". Особых сборов, мягко говоря, в тот год не было, но желание шутить у мэтра не пропало.
Заявив о себе в 1953 году и став членом Chambre Syndicale de la Couture, он достаточно уверенно чувствует себя в мире моды. Он идет по следам старших коллег, но в отличие от предшественников, гораздо больше сил и энергии тратит на развитие собственной империи. С 1957 года среди его многочисленных помощников появляется Анри Бергауэр, которому Карден поручает одну из наиболее важных ролей — следить за деятельностью фирменных boutiques.
Его дело расширяется, он ведет многочисленные переговоры и подписывает миллионные контракты, среди которых наиболее существенны договоры с орлеанским промышленником Жоржем Брилем. Этому знакомству мир обязан столь распространенной сегодня форме бизнеса, как изготовление модной одежды по лицензиям. Pierre Cardin в 1961 году наладил лицензионное производство мужских костюмов для стран Европы, Среднего Востока и Северной Африки и получил заказ на аналогичное производство женской одежды для крупнейших французских универмагов Жоржа Галицына. Благодаря поддержке прессы многие американские производители рубашек, галстуков и аксессуаров также приобрели права на лицензионное производство одежды под маркой Pierre Cardin. Далее, по его собственному плану, — галереи моды и стиля — la Rinascente в Милане, Hertie в Германии, Selfridge в Англии, Takashimaya в Японии. Или, как любит повторять маэстро журналистам, "уголки Кардена", разбросанные повсюду, где есть желание одеваться.
У Пьера Кардена множество наград и призов, главными из которых он сам считает Oscar моды (эту награду он получил в 1985 году), а также присужденные ему звания Chevalier de l`Ordre des Arts et Lettres (1983 год) и Commandeur de l`Ordre National du Merite (1985 год). Среди его любимых дел — l`Espace Pierre Cardin — открытый в 1970 году культурный комплекс, в который входят театральный зал, кинозал, галерея искусств и ресторан. Так что в свои преклонные годы Карден вполне может позволить себе время от времени обходиться без подиума и моделей.
НАТАЛИЯ Ъ-ОРЛОВА