Годовой рейтинг нашей рубрики породил массу обсуждений, сплетен и кривотолков среди московских гурмэ. И это совершенно понятно, ведь на вкус (так же как и на цвет) товарища найти не так просто. Одни не разделили нашего мнения из чувства противоречия, другие согласились по незнанию. Кого-то нам удалось убедить полностью, а кого-то частично. Что ж, если вы по-прежнему считаете лучшими ресторанами Москвы "Прагу" и "Будапешт", или не желаете отказаться от ежевечерних посещений фешенебельных Champs Elysees ради юных ресторанов-вундеркиндов — это ваше законное право. И все же, сколько бы ни было мнений по поводу лучших ресторанов, "Дориан Грей" все равно оказывается в списке победителей. Пожалуй, это единственное заведение, которое все признают достойным похвал. Вопрос лишь в том, каким количеством похвал ограничиться.
Многие из наших читателей считают, что "Дориан" вполне достоин занять первое место среди лучших, и не понимают, что побудило нас отдать пальму первенства "Сирене". При этом совершенно упускается из виду тот факт, что "Сирена" была названа нами не лучшим московским рестораном вообще, а лучшим рестораном года. То есть заведением, добившимся за год самых заметных успехов. Что же касается лучшего ресторана Москвы, то им для меня был и остается Champs Elysees. Ну а если сравнивать золотого и серебряного призеров прошлогоднего рейтинга, то "Сирена" по-прежнему опережает "Дориана" сразу по нескольким позициям. В обоих ресторанах хороший сервис, причем в "Дориане", пожалуй, даже более теплая и располагающая атмосфера. В оба ресторана самолетом доставляется живая рыба, только в "Сирене" ассортимент гораздо шире. В обоих ресторанах обновляется меню, только в "Сирене" почаще. Кроме того, "Сирена" — ресторан безукоризненного стиля, а в "Дориане" — кухня итальянская, интерьер венский, менеджмент экс-югославский. И хотя в мягкой, изящной эклектике "Дориана" море обаяния, он все же выглядит менее законченно, нежели "Сирена", где все подчиняется единому замыслу.
Пользуясь расхожим театральным термином (а внутреннее сходство ресторана и театра мы подмечали не раз), я бы сказала, что "Сирена" — это "режиссерский" ресторан, воплощающий любимую рыбную идею ее владельца-"режиссера". Поэтому в "Сирене" каждая тарелка, каждый официант, каждый омар слаженно играют отведенные им роли. А "Дориан" — "актерское" заведение, держащееся на таланте и вдохновении шеф-повара, маэстро Джанкарло. Это — многодневный бенефис, и все зависит от душевного состояния мэтра, который, кстати, подвержен резким перепадам настроения и частенько бывает не в духе.
Если добавить к этому карту вин "Сирены", которая смотрится как эксклюзив даже на фоне достойной винной карты "Дориана", то наш выбор оказывается предопределен. Впрочем, когда шеф-повар Джанкарло в ударе, "Дориан" способен произвести на клиента более сильное впечатление, чем его главная конкурентка "Сирена".
А теперь, после лаконичного предисловия, перейдем к главному — новым блюдам "Дориана". Скажем сразу, их появилось немного, и все они выполнены в том же ключе, что и их предшественники. Большинство новинок — рыбные, из чего мы с уверенностью можем заключить, что маэстро Джанкарло по-прежнему увлечен рыбно-морской темой. Рядом со свежими моллюсками "вонголе", которые подаются в раковинах на льду под соусом "Маринара" и, по мнению итальянских гурмэ, ничуть не уступают во вкусе аристократическим устрицам, в меню новых блюд появились молодые осьминоги в соусе "Лучано" со свежими томатами. Надо сказать, что щупальца осьминога пользуются все большей симпатией у местной публики. В последнее время, с добровольного согласия клиентов, они наводнили буквально все респектабельные клубы и рестораны столицы. В "Дориане" осьминог обосновался давно, но до последнего времени был составной частью салата. А теперь он подается практически натуральным (едва отваренным и маринованным), под пикантным соусом.
Помимо свежей средиземноморской рыбы бранцино, прилетающей в Москву каждый четверг, в меню появилась не менее свежая и не менее средиземноморская рыба дорада. Показательно, что точно такие же малосимпатичные пучеглазые рыбки с красными колючими перьями, причисленные к деликатесам явно не из-за своей внешности, появились в "Сирене" в конце прошлого года.
И, наконец, еще одна новинка, которой "Дориан" по праву может гордиться — карпаччо из осетрины и красной форели. До сегодняшнего дня карпаччо из рыбы можно было попробовать только в одном итальянском ресторане Москвы — в сицилийской "Джоконде". Правда, там в сыром и замаринованном виде подают семгу, а г-н Джанкарло готовит тем же способом осетрину и форель необычного темно-розового цвета. Надо ли говорить, что новинка г-на Джанкарло ни в чем не уступает рыбному карпаччо в исполнении Стефано Зарбо? Ведь "Дориан Грей" по-прежнему остается на своем месте в нашем рейтинге, тогда как "Джоконда" только стремится войти в первую десятку.
Цены ресторана "Дориан Грей" (*****) довольно высоки, "Вонголе" под соусом "Маринара" стоят $18; молодые осьминоги в соусе "Лучано" со свежими томатами — $18,50; карпаччо из осетрины и красной форели — $24; свежая дорада (300 г) — $36; спагетти с "вонголе" — $16,50; рыба-меч на гриле — $32; филе говядины с шампиньонами в крем-соусе — $29,50. К оплате принимаются все виды кредитных карт. В вечернее время обязательна резервация. Ресторан работает с 12 до 24 часов.
Адрес ресторана: Кадашевская наб., 6/1. Телефон: (095) 237-63-42.