Все оттенки сепии

Бывают места — ну чистая фотография: все на своем месте, все нужных цвета и размера. Прямо так и просится в рамочку — и на стеночку.

Именно к этой категории относится Lounge bar «Jameson»: все, начиная с потолка — изумительной в своей лаконичной роскоши гипсовой имитации изящной драпировки и заканчивая ткаными салфетками на столах, подчинено единому замыслу. Чуткая рука грамотного дизайнера (или декоратора?) прошлась по всему интерьеру этого небольшого, в общем-то, помещения, и это сразу чувствуется: точно выверенные теплые оттенки сепии, шоколада, экрю и небеленого холста составляют очень гармоничный кадр из фильма про солидных, чуть надменных, но очень симпатичных джентльменов. Это ощущение только усиливается закольцованной нарезкой из черно-белых лент на большом экране, который видно из любой точки зала — великолепные голливудские дивы середины прошлого века беззвучно и томно улыбаются белозубым господам в ладно скроенных костюмах. Бриолин, холодные волны безупречной укладки — и все это подсвечено все тем же неповторимым оттенком старой, чуть выцветшей фотографии. Это вполне объяснимо, поскольку сама атмосфера лаунж-бара с одноименным виски на вывеске просто по определению должна располагать к тому комфорту, который требуется для заведения явно мужского формата — последний, к слову сказать, выдержан просто отменно. Понятно, что этот же формат диктует и остальные составляющие «джентльменского набора»: алкогольная карта приятно удивляет количеством предложений по крепким напиткам, а вот с меню — отдельная история. Собственно, эта тема и послужила причиной визита: прошел было слух, что в заведение приехал покулинарить индонезийский повар Edy Mulyana, который занял 2-е место на кулинарном поединке «Black Box» среди стран Персидского залива в 2007 году, работал в таких странах, как Индонезия, Сингапур, ОАЭ, а последнее место работы — так и вовсе отель «Royal Hayat» (Кувейт) в должности Commis Chief.

Еще неделю назад в Jameson можно было обедать и ужинать только японской кухней — очевидно теперь владельцы лаунж-бара решили убить сразу двух зайцев: и основательно потеснить не слишком многочисленных участников сегмента азиатской кухни в нашем городе, и продемонстрировать лояльность по отношению к гостям собственной сети. На первом этаже находится явно демократичный Keeer, рядом — кофейня, тут же — латиноориентированный ночной танцевальный клуб. Так что появление еще одного гастрономического предложения на этом фоне совсем не кажется излишним или преждевременным, тем более, что кухня обещает быть аутентичной.

Забегая немного вперед, сразу сообщу, что искомая аутентичность обнаружилась при дегустации первого же блюда, притом в самом простом ее виде — здесь можно попробовать самую что ни на есть обыкновенную азиатскую кухню, без лишних реверансов в сторону несколько поднадоевшего фьюжна, без авторских трактовок и даже без точной рецептуры: дело в том, что в том же Таиланде повар высыпает в кастрюлю или в вок все, что попадет под его стремительную руку, руководствуясь исключительно внутренним чутьем, то есть «на глаз», поэтому блюдо каждый раз получается несколько иным — вот вам, собственно, и все автор­ское прочтение, чего вполне достаточно, учитывая насыщенность вкуса и обилие разнообразных специй этого вида кухни. «Салат из стеклянной лапши с морепродуктами и овощами, заправленный лимонным соком и рыбным соусом с добавлением красного чили» (380 руб.): подстрочник гласит, что данное блюдо родом из Вьетнама. Очевидно, с этих любителей риса и нужно спрашивать, зачем в этом неплохом и довольно хорошо сбалансированном салате такое обилие лука — и репчатого, и синего, и перьевого. Показалось, что его обилие несколько забивает слаженное звучание всех остальных продуктов — поверим на слово, что все именно так и должно быть, индонезийскому повару всяко виднее. «Grilled beef thai style» — ломтики вырезки говядины, жареной в устричном соусе с луком шалот, сельдереем, огурцами, острым красным перцем и спелыми томатами под острой тайской заправкой (350 руб.) — здоровая, простая и в меру острая комбинация на тему все той же стеклянной лапши. «Сате из ягненка» (250 руб.): маринованные ломтики ягненка, приготовленные на гриле. Подаются с рисом, луком шалот, томатами и лаймом — в этом случае, напротив, чистота вкуса каждого отдельного компонента изумительно подчеркивается гармоничным звучанием остальных участников блюда. «Crystal shrimp dumplings» (это не мне пришло в голову демонстрировать свои лингвистические познания, это в меню добрая половина названий написана на английском): прозрачные дим сам с тигровыми креветками и крабовым мясом (200 руб.). Отменные, сочные и тающие во рту пельмешки правильной степени проваренности или, точнее сказать, пропаренности согласно способу готовки. Нежные и ароматные. Остается только надеяться, что в нашем городе наберется достаточное количество любителей кухни поострее, чтобы заведение смогло со спокойной совестью оставить эти позиции в меню и после завершения полугодового контракта с улыбчивым кудесником Edy Mulyana.

Оксана Файрклоуг