рассказывает Ольга Замятина
Нынешняя летняя коллекция — первая коллекция мужской одежды, сделанная Фридой Джаннини. Для своего дебюта она выбрала стиль ранних 60-х. В результате получилась одновременно простая и яркая одежда для молодых прожигателей жизни и всех, кто хочет ими казаться.
Фрида Джаннини сделала стремительную карьеру. Она появилась в Gucci в 2004 году вместе с Джоном Реем и Алессандрой Фачинетти. Поначалу занималась исключительно аксессуарами. Но уже через год Джаннини сменила на посту дизайнера женской одежды Алессандру Фачинетти. А спустя еще год пришла на место Джона Рея — дизайнера, с чьим именем связывают возвращение мужской одежды Gucci к традициям марки. Объединив под своим руководством женскую и мужскую одежду, а также линию аксессуаров, Фрида Джаннини стала креативным директором марки, что многим дало повод называть ее новым Томом Фордом. Но сравнение это выдерживает критику только по формальным признакам: и он, и она занимались не какой-то одной линией, а маркой в целом. Что касается сути, то стиль, которого придерживается Джаннини, ближе к стилю итальянской аристократии (пусть и молодого ее поколения), что полностью вписывается в традиции марки, в отличие от экстремизма ее предшественника на посту креативного директора.
То, что Джаннини выбрала для своей первой мужской коллекции ранние 60-е, очень симптоматично. Во-первых, 60-е время первого громкого успеха марки. Тогда, знаменитые лоаферы с пряжкой, позвякивавшей при ходьбе, были у всех богатых и знаменитых. Во-вторых, достаточно узкий силуэт, актуальный в мужской моде того времени, очень созвучен традициям марки.
Мужчина Gucci в этом сезоне предпочитает носить тенниски ярких цветов, короткие шорты (надетые вместе с рубашкой с ярким принтом, они выглядят как часть курортной жизни и оттого не смотрятся ни пошлыми, ни вызывающими), джемперы пронзительных цветов. Кроме того, это могут быть бежевые в бордовый, коричневый или темно-зеленый рубчик брюки, которые, как и сорок лет назад, носят с трикотажными полосатыми рубашками с коротким рукавом и вставкой, имитирующей белую рубашку. Очень хороши и сами по себе, и в рамках стиля ранних 60-х маленькие кожаные и замшевые куртки, похожие на автомобильные.
В целом получается образ, который можно охарактеризовать как наивно-сексуальный. Когда желаемый эффект достигается не за счет нарочитого выпячивания тех или иных особенностей телосложения, а как бы без умысла, случайно, невзначай. Именно этим стилем в совершенстве владел Дикки Гринлиф (которому так талантливо подражал Том Рипли) и его богатые и блистательные прототипы, в 60-х рассекавшие на мотороллерах по Капри и Сардинии.
Еще раз хочется отметить яркость коллекции. Здесь есть и жаккардовые пиджаки в черный достаточно мелкий кружочек, и костюмные рубашки в яркую синюю и красную полоску с белыми манжетами и воротником, и легкие рубашки с орнаментом, который можно описать как растительный психоделический, и короткие шорты интенсивных цветов с логотипами марки. Причем яркие вещи предлагается не разбавлять нейтральными, как это чаще всего бывает, а подбирать сочетания в истинно итальянской стилистике — яркое к яркому.
Кроме того, в коллекции, конечно же, есть традиционного для марки покроя костюмы в полоску — едва заметную или яркую — и клетку. Обязательные, когда заходит речь о Gucci, смокинги — черные, сшиты из жаккардовой ткани, привлекают взгляд, но их не назовешь ни наглыми, ни вызывающими.
Обувь этой весны ровно такая, какую и ожидают увидеть поклонники марки: лоаферы — от достаточно жестких черных лаковых до мягких белых, мокасины, низко вырезанные кеды, сандалии и парусиновые туфли. Иными словами, коллекцию составляет та самая обувь, в которой исключительно удобно ходить на босу ногу.
Цены на коллекцию от 9 тыс. руб. до 190 тыс. руб.