Мы, любители вина и прочих приличных напитков ("Клинское" не предлагать), вообще-то, политику партии и правительства на собственной шкуре каждый раз чувствуем. Поэтому если на шаг становится лучше — так это наш желудок откликается первым. Во-первых, в нашем рабочем кабинете прибавилось винных бутылок, присланных на дегустацию,— последние полгода нам приходилось приличное вино возить для рубрики самолетом. А тут еще и винная школа "Энотрия" возобновила свою работу. Логика проста — есть вино в продаже, надо учить специалистов его понимать и нести свое сакральное знание дальше. Более того, отныне школа "Энотрия", лицом которой многие годы является "симпловский" Анатолий Корнеев, еще тесней сплелась с Европой — на открытие нового сезона приехал президент Международной ассоциации сомелье (ASI) госоподин Тулумтзис и исполнительный директор ASI Ваккарини. Это значит, что скоро дипломы "Энотрии" будут единственно признанными со стороны международных сомелье.
Под размышления о том, что, конечно, учиться никогда не поздно, да печень уже не та, мы открыли бутылочку "Кьянти Классико" от Felsina Berardenga 2001 Riserva. Судя по качеству продукта, его как раз и отбирал для поставок в Россию харизматичный лидер "Энотрии" Корнеев — большой фанат итальянского вина. Как следует из названия, хозяйство находится в Кастельнуово-Берарденья, неподалеку от Сиены (напоминаю, что сама Сиена не входит в регион "Кьянти Классико"). С холмов хозяйства Сиена видна как на ладони, кстати. Это самый юго-восточный угол региона, со всеми вытекающими особенностями — здесь уже холмы начинают быть более пологими и не такими высокими, как, например, в районе Греве-ин-Кьянти. Тем не менее самые высокие виноградники здесь стоят на высоте 420 метров, а стало быть, лучше охлаждаются. По идее, вина должны здесь получаться более элегантными. Хотя не думаю, что элегантность — это именно то, чего ждешь от "Кьянти Классико" уровня "ризерва". Цвет рубиновый, тело нормальной плотности, крепость 13.5 градусов. Аромат лучше всего понимается между первой и второй. На стенках пустого бокала. И становится ясно, что продукт приличный.
Впрочем, здесь на шести гектарах виноградников делают не только вина из "санджовезе". В полном соответствии с местной традицией здесь делают также сладкое, можно сказать, церковное вино — Felsina Berardenga Vin Santo Chianti Classic нам досталась бутылка 1998 года. Благодаря одному из видов причастия бизнес со сладким вином в Италии, слава богу, дожил до наших дней, когда он не является уж таким мощным атрибутом культа. Если здесь и прослеживается культ, то только культ гастрономического гедонизма и хорошего вина.
Безусловно, имение это — глубоко культурное место, так как оно стоит как раз на дороге Виа-Франсигенья, по которой шли паломники в Рим, а затем в Иерусалим, и паломников поили и кормили.
Святое вино Vin Santo пятнадцати градусов сделано из винограда "мальвазия", "треббьяно" и двадцати процентов "санджовезе". Оно хранится семь лет в маленьких бочках, в которых находится "мать"-субстанция, которая остается от предыдущего технологического процесса. Потом вино остается год в бутылке, и только потом его можно пить.
Ну, в общем, что мы и сделали, подав к столу при температуре 10 градусов.