Полюбите нас черненькими — за 97 год нас каждый полюбит. Недавно в нашем бюро винных дегустаций один очень уважаемый рекламный магнат все продолжал настаивать на том, что надо пить только 97 тосканский год. Ну, что мы могли ему сказать? Что уже в три раза выросли цены на 97 год и что итальянцы — гениальный народ в маркетинге и вообще уже почти весь 97-й выпили. Все, пора пить и 98-й и остальные. С остальными, правда, получилось тоже тяжко. Ну, кто мог предположить, что 2002-й будет таким неудачным?
Холод, дожди — и в итоге вино получает нелестные оценки винных критиков. Но настоящие тосканцы не привыкли отступать. Правда, Паоло де Марки и не тосканец вовсе, а еще один винодел из Пьемонта (как же не упомянуть пьемонтца Анджело Гайа который прибыл в чужой монастырь со своим уставом и ничего так монастырь построил). Отец Паоло купил местное поместье в 1956 году — можно представить эту средневековую виллу в послевоенные годы. Не думается, что она сильно процветала. После реноваций здесь начали снова делать вино. Постепенно вино под брэндом Isole e Olena стало одним из лучших в Италии. И вот нам достается бутылка Isole e Olena Ceparello 2002 года — отличный пример того, как человеческий разум борется и побеждает. Конечно, это "санджовезе", стукнутый плохой погодой. Тяжкий виноград в тяжких условиях. Но пьемонтцы известны как мастера создания элегантных вин, потому что у них, в общем-то, каждый год достаточно нежаркие погоды стоят. Вот и делай отличное вино в таком климате. Паоло это удалось. При этом винодел всячески избегает маленьких хитростей, которые могли бы дать первоначальные выигрыши во вкусе. Нет, сказали сто процентов "санджовезе" — будет вам вино 2002 года полностью из "санджовезе". "Я отношусь к довольно большой группе винопроизводителей, которые считают, что надо работать с местным сортом "санджовезе" и делать акцент именно на нем. Да, можно менять технологию виноделия, совершенствовать процесс производства, но это в любом случае должен быть 'санджовезе'",— говорит он. И не только говорит, но и делает. При консистенции цвета, которая подошла бы более к пьемонтским винам, аромат не оставляет никаких сомнений, а уж вкус на всех участках языка тем более. Это реальное серьезное тосканское вино. Ceparello, таким образом, может стать приличным коллекционным вином — в то время как другие отступают, Паоло выступил и выиграл. Но это вам решать сегодня, как там насчет бараньей ноги. Ведь на московских рынках запретили торговать мясом.
Под очарованием Ceparello 2002 мы совсем забыли, что надо бы открыть белого.
Clos de la Bergerie 2003 Nicholas Joly Roch Aux Moines — белое сухое из долины Луары на основе "шенин блан". Этот виноград иногда еще называют "пино луарский". Из него делают и сладкие вина, а Новый Свет вообще производит огромное количество столового белого вина. В Южной Африке из него смело делают игристые вина. Луарский "шенин" дает прекрасный цветочный аромат и освежающий уровень кислотности. Так что можно считать, что шенин блан — это французский ответ германскому рислингу. На наш взгляд, более удобный для употребления каждый день. Несмотря на то что цена, например, на бутылку Clos de la Bergerie 2003 в Америке может составить $47. Так что это не самое дешевое удовольствие.