Италия продолжает свою битву за умы русских винолюбов. Несколько лет продаж итальянского дешевого никак не могут выйти из головы москвичей, и при слове "итальянское вино" многие кривятся. Это от кислоты постперестроечного дешевого импорта. Но некоторые положили уже с десяток лет, чтобы интродуцировать идею "итальянское — значит, хорошее" на данной территории. А мы это делаем потому, что начало распития итальянского совпало в нашей жизни с ростом качества и переходом на другую производственную модель. Теперь у итальянского вина в рулевой рубке стоят наши — сорокалетние, те, кто с тоской смотрел, когда папаша ставил на семейный стол ежедневное кьянти, которое и пить-то было невозможно благодаря усилиям американской-итальянской мафии, экономическому упадку и общему агробескультурью и агробездорожью.
Но корни не закопаешь глубоко. Их можно только выдрать и засадить на это место что-то новое, не пораженное ленью и болезнями. Греческие корни итальянского виноделия, впрочем, тоже спрятать невозможно. Особенно в таком месте, как мыс Аличе на побережье Ионического моря в Калабрии. Ведь куда первым делом приехали греческие переселенцы? Именно туда. Юные боги, голубоглазые и золотоволосые, косая сажень в плечах (где то вы теперь, древние греки?), с вином в кувшинах, с лозой под туникой. Виноделы из компании Librandi, что расположена в городе Чири-Марина, считают, что они прямые потомки всей этой культуры.
Здесь отличная глинистая земля, отличное место между морем и горами Сила. Дневная и ночная температуры сильно отличаются, и это придает некоторый драматизм выращиванию винограда. Здесь его растят под маркой "Либранди" вот уже четыре поколения, но, безусловно, корни лежат гораздо глубже. Сам Антонио Либранди стал разливать собственное вино в 50-е годы, и, собственно, он это делает до сих пор, не выпуская руля управления винодельней. Нынче ему помогает брат Никодемо. И конечно, не обошлось без сыновей Антонио — Рафаэля и Вальтера, которые отвечают за продажи и дистрибуцию. Технологию контролирует с 1998 года Донато Ланати — знаменитый профессор энологии Римского и Туринского университетов.
Мы решили начать знакомство с линейкой местных вин с белого Ciro Bianco Librandi 2004. Почему-то нас не удивило, что виноград, который используется для этого вина, называется "греко бьянко". То есть "греческий белый". Очередной автохтонный сорт, которым так интересны вина Италии. Есть некоторый разгон для превращения бытового пьянства в образовательное и познавательное. Как говорил мой учитель, врач-психиатр Олег Соловей-Фишер, у пьяниц очень разветвленная система самооправданий. Так что мы продолжаем думать, что с каждой новой открытой емкостью открываем еще что-то в жизни и в мировой культуре. В случае с Ciro это может оказаться чистой правдой. И самое любопытное, что эта местность в винных кругах так и называется — Энотрия, то есть "Страна вина". Видать, сюда как раз и попали первые греческие лозы и прижились на долгие годы.
Еще одна старинная винодельческая культура — испанская. С тех пор как русские любители вина обратили внимание на качественные напитки из Испании — страны огромной и многообразной,— происходит стремительный рост качества поставляемых сюда напитков. И хотя считается, что Риоха — это слишком понятно и даже где-то банально, так это тоже отрыжка постперестроечного импорта. Можно, конечно, гнать виноматериал из региона Риоха баррелями и считать, что это и есть испанское вино. Но на самом деле это не совсем так. Если присмотреться, то там имеются старинные винодельческие дома, которые не ведутся на маркетинг в обычном понимании вопроса. Нам на этой неделе попала в руки бутылка Torre Muga 2000, в связи с тем, что мы решили отведать аргентинской говядины.
Но для начала немного истории — в 1932 году Исаак Муга и его жена Аврора Каньо основали винодельческое хозяйство, потому что оба происходили из винодельческих семей и, в общем, ничего другого делать не умели и не хотели. И новые поколения под фамилией Муга продолжают наращивать качество. Семьдесят пять процентов "темпранильо", пятнадцать "мацуэло" и десять "грациано" делают с вином божественное превращение. Винограды этих пород отбираются только те, что растут на глинистой почве. Вино хранят 6 месяцев в деревянных танках, затем 18 месяцев в бочках из французского дуба и как минимум 12 месяцев в бутылках. Результат таков — сбалансированное сочетание глубоких танинов, кислотности и достаточно плотного тела. Содержание алкоголя — 14 процентов, что характерно для южных продуктов. Если вы только начинаете пить испанское вино, то лучше начать именно с этого. Во всяком случае, вам потом будет легче понимать недостатки других испанских вин.