Ну кто мог представить, что мы будем праздновать день рождения внука шампанским Ruinart? Это было невозможно организовать при душке Леониде Ильиче, при свободном Горби, при знатоке вин Ельцине. А вот при кровавом режиме (trademark) вдруг стало реальностью. Хотел бы я быть сейчас двухлетним карапузом. Какая здоровая печень и сколько всего интересного в области напитков и новых рок-групп впереди! А девчонок сколько — вон их всех из офисов отпустили средь бела дня по причине отключения электрического тока. Так это ж можно было с ума сойти от красоты тотальной. А вы говорите — во всем виноват Чубайс. Но даже всероссийский демон не смог сделать так, чтобы наше шампанское согрелось на жаре. Ruinart уже рожден холодным! (рекламный слоган — дарю). Итак (как тотально говорят на ТВ по любому поводу),— Ruinart Brut Rose Champagne.
Стоит ли говорить, что "Руинар" — самый старый винодельческий шампанский дом в Шампани и что основатель его был современником самого Дом Периньона? Скорей я бы остановился на том, что розовый брют от "Руинара" оказался на удивление мягким, и тем господам, которые боятся слова "брют" по своей советской молодости, на сей раз бояться нечего. Более того — в своей ценовой и стилистической категории, €60, этот напиток на голову выше многих компетиторов, несмотря на то что многие из них напрямую связаны в голове русского человека с понятием "шампанское". Не будем показывать пальцем, чтобы никого не обидеть. Не удивлюсь, если московские рестораны постепенно перейдут на Ruinart в разделе "шампанское по бокалам" в ущерб другим маркам и вкусам. То есть на сегодня в Rose Brut удалось найти универсально привлекательную формулу как для мужчин, так и для женщин — без признаков ферментации, без остаточного сахара, без высокой кислотности. Выпил с утра — и даже пасмурный день расцветает всеми цветами "Руинара". То есть для аперитива и для дижестива — в самый раз. А также вместо десерта и кофе. А потом вместо виагры и как универсальное средство борьбы с похмельем. То есть на все руки мастер.
Русский рынок, который все еще не может никак насытиться вином до такой степени, чтобы происходила нормализация цен, тем не менее ассортиментно уже что-то меняется. Не говоря о том, что появились вот такие поп-сорта шампанского и еще появляется очень приличное поп-вино. То есть попсовый — это в лучшем смысле слова стремящийся угодить потребителю. И вот оказывается, что русский потребитель — это вовсе не тот пацан, которому здесь впаривают дагестанский коньяк. Оказывается, что потребитель уже вырос и в ряде случаев вовсе не собирается платить за "Шато Марго" в рабочий полдень в ресторане. Но он уже хочет полнотелого, ароматного — и чтобы как чернила, и чтобы смородиной, и чтобы не кисло, и чтобы девушке понравилось и друзьям, которые только купили лодку Riva или Crunchi.
И тут на костях безвестных героев, которые выпили чилийского вина столько, что им можно было наполнить Оку, появилась возможность пить другую "Кончу и Тору" — а именно Marques Casa Concha 2003 Merlot. По всем признакам вино — супер. Да простит меня Сердюк, который возглавляет фан-клуб французских вин, это вино для нас — простых пролетариев умственного труда.
Конечно, я рискую вылить еще одну каплю на мельницу столь модной ненависти к Америке, но в США это вино стоит $10. Учитывая его потрясающий консюмерский профайл — чем не причина для антиамериканизма? Более того, кажется, только на этом и конструируется антиамериканская кампания в России — зависть, комплексы и цены на автомобили. Нам так никто до сих пор никто и не сказал, почему Nissan X-Trail в Америке стоит $20 000 а в России $30 000? Так и с вином. Но мы не жалуемся — мы считаем, что рынок еще не развит. Хотя есть такая точка зрения: вещь стоит ровно столько, сколько за нее дают денег. Поэтому не надо удивляться. Урожаи этого вина можно смело считать выдающимися с 2001 года. Хорошо сбалансированный дубовый намек, концентрированный аромат слив и черной смородины. Иногда кажется, что кто-то очень циничный просто выдавил туда черной смородины с бабушкиных кустов. Газета The Washington Post так и написала про вино — "лучшее вино в категории менее 20 баксов". Как же мы вас ненавидим, парни из "Вашингтон Пост", у вас такое вино в категории меньше двадцати баксов.
Расстроившись вконец, мы пошли полировать все это дело самым модным на сегодня односолодовым виски — Maccalan, 10 лет. Правда, этот Maccalan имеет лишь некоторое базовое отношение к обычному брэнду. Потому как спирты были дистиллированы на McCallan в 1992-м, а потом разлиты в качестве негоциантского виски независимыми производителями Douglas, Laing & Co. в одну из 243 бутылок. И не больше. И конечно, уже меньше — потому что часть мы выпили.
Дистиллерия "Макаллан" по праву считается жемчужиной региона Спейсайд, который издавна славится своими тяжелыми, маслянистыми виски с богатой фруктовостью и легкой торфяной дымностью. Сейчас это самый известный сингл молт в мире. Настолько, что ему даже присвоили определенный артикль "the".
Эта вискикурня была основана в начале XVIII века и получила официальную лицензию на производство виски в 1824 году. Перегонные кубы, которые установлены на дистиллерии "Макаллан", являются самыми маленькими в Шотландии. Визитная карточка вискикурни — выдержка виски в бочках из-под хереса oloroso. Благодаря этому виски получается шелковистым и бархатным на вкус. В 1976-м непосредственно сама дистиллерия стала покупать новые бочки в Испании, специально выдерживать в них херес в течение трех-пяти лет и только потом отправлять в Шотландию. Способ весьма дорогой и трудоемкий, зато виски получается оригинальным, многогранным и с ярко выраженной индивидуальностью. Версия молодого "Макаллана" 10-летней выдержки от Даглас Лэйнга — известного "независимого" шотландского боттлера — отличается специальной крепостью в 50. Послевкусие: длительное с медовым нюансом.