A. Lange & Sohne
Фото: A. Lange & Sohne
Фото: A. Lange & Sohne
В обновленных Lange 1 Perpetual Calendar указатели вечного календаря, в том числе специально разработанный кольцевой указатель месяца, гармонично встроены в дизайн циферблата, а в указатель фаз Луны интегрирован индикатор «день / ночь». Темно-синий циферблат другой новинки — часов Little Lange 1 Moon Phase в корпусе из белого золота — блестит необычно ярко благодаря авантюриновому стеклу с добавлением медной лазури. Лунный диск в указателе фаз ночного светила под узнаваемым большим указателем даты Lange изготовлен из белого золота. Вторая версия модели инкрустирована 56 бриллиантами по ободку циферблата.
Baume & Mercier
Baume & Mercier Riviera
Фото: Baume & Mercier
Baume & Mercier Riviera
Фото: Baume & Mercier
Главная новость женевской марки Baume & Mercier — возвращение линии Riviera. Это часы, рожденные в 1973 году на волне «стальной» моды, давшей часовому миру многие знаковые модели. Особенность Riviera — 12-гранный безель на 4 винтах, соответствующий 12 часовым отметкам на циферблате.
Baume & Mercier Riviera
Фото: Baume & Mercier
Baume & Mercier Riviera
Фото: Baume & Mercier
В 2009 году марка выпустила эти часы в сверхразмере, окрестив их Riviera Magnum XXL. Нынешние часы пятого поколения не столь радикальны. Они существуют в трех размерах: 36 мм, 42 мм и 43 мм. Корпус, разумеется, из стали. Меньший размер — для женщин, им адресованы и цветные лазурно-синие или серебристые циферблаты и кварцевый механизм. Часы в более крупном корпусе имеют механический калибр с автоматическим подзаводом, в том числе и собственный Baumatic с пятидневным запасом хода.
Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Итало-швейцарский ювелирно-часовой дом установил уже седьмой мировой рекорд, представив самые тонкие часы с вечным календарем Octo Finissimo Perpetual Calendar. Новинка дебютировала в двух версиях корпуса диаметром 40 мм — из матового титана или платины. Рекордно малая толщина состоящего из 408 деталей механизма с микроротором автоподзавода составляет 2,75 мм, корпуса — 5,8 мм.
Bvlgari Octo Finissimo Perpetual Calendar. Корпус 40 мм из титана или платины, толщина 5,8 мм
Фото: Bvlgari
Bvlgari Octo Finissimo Perpetual Calendar. Корпус 40 мм из титана или платины, толщина 5,8 мм
Фото: Bvlgari
В специальной серии Octo Finissimo, созданной Bvlgari в сотрудничестве с японским архитектором Тадао Андо, суть времени раскрывается в виде спирали на минималистичном, лишенном меток циферблате — этаком символе черной дыры, из которой рождается время (об этих часах читайте на стр. 40). Выполненные в единственном экземпляре часы Bvlgari Serpenti Misteriosi Cleopatra иллюстрируют другую грань мастерства римского дома — работу с драгоценными камнями: циферблат усыпан бриллиантами и скрыт под шестиугольным прозрачным рубеллитом весом свыше 5 карат. Стилизованные змеиные чешуйки украшены цветными камнями девяти видов общим весом около 50 карат и почти 4 тыс. бриллиантов в «снежной» закрепке. Стиль Bvlgari проявляется и в новых дамских моделях коктейльных часов Divissima и Allegra.
Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
Фото: Cartier
У ювелирно-часового дома Cartier, как всегда, много разноплановых новинок. Одной из самых интересных стал хронограф Pasha de Cartier в корпусе диаметром 41 мм, оснащенный автоматическим мануфактурным механизмом, который можно видеть сквозь прозрачную заднюю крышку. В этой коллекции вышли также модели диаметром 30 мм с кварцевым механизмом, ювелирные версии-скелетоны с браслетом, полностью инкрустированным бриллиантами, и более классические биколорные версии на браслетах из стали и розового золота. Если бы на выставке существовал приз за самые элегантные часы, его можно было бы присудить новинке Tank Louis Cartier из розового золота с цветным прямоугольником на месте привычной шкалы «железная дорога» и мануфактурным механизмом с ручным заводом. Часы с корпусом в форме колокола Cloche de Cartier — пятая модель в серии Cartier Prive после моделей Crash, Cintree, Tonneau и Tank Asymetrique — наверняка станут предметом охоты для коллекционеров. Не остались без внимания и ювелирные модели. Reptilis напоминают украшения высокого ювелирного искусства последней коллекции Cartier [Sur]Naturel. Rosary — образец классических коктейльных миниатюрных бриллиантовых часов. А круглый бриллиантовый циферблат Panthere Songeuse сверху обнимает фигурка пантеры с изумрудными глазками и сапфировыми пятнышками на бриллиантовой шкуре. Механические усложнения Cartier в этом году посвящены турбийону. В каждой из трех новинок — Rotonde de Cartier Astromysterieux, Rotonde de Cartier Astrotourbillon, Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon — циферблат скелетонизирован и выполнен на манер «таинственных» часов с прозрачными дисками из сапфирового стекла, создающими впечатление, будто стрелки подвешены в воздухе.
Chanel
Фото: Chanel Watches
Фото: Chanel
Креативный директор часового департамента Chanel Арно Шастен изобретательно оформил все новинки этого года в стиле «электро». Часы с отделанными разноцветными сапфирами безелями и часовыми индексами появились в коллекциях J12 и Premier (в последнем случае они посажены на кожаные ремешки всех цветов радуги). Часы Code Coco Electro почти полностью упрятаны в футляр из телячьей кожи цвета фуксии с рельефным тиснением. Необычно выглядит и модель Boy-Friend Electro с пиксельным роботом на циферблате. Модели J12 X-Ray Electro и Boy-Friend Skeleton X-Ray получили полностью прозрачные корпуса из сапфирового стекла.
Chopard
Chopard Happy Diamonds Joaillerie. Корпус из «этичного» розового золота, бриллианты, циферблат из таитянского перламутра
Фото: Chopard
Chopard Happy Diamonds Joaillerie. Корпус из «этичного» розового золота, бриллианты, циферблат из таитянского перламутра
Фото: Chopard
У ювелирно-часового дома Chopard женская коллекция Happy Diamonds пополнилась новой моделью c 15 бриллиантами, «плавающими» по циферблату из таитянского перламутра. Три ювелирные модели Haute Joaillerie мастера марки украсили венком из бриллиантов и сапфиров огранки «маркиза». В коллекции Imperiale появились часы c перламутровым циферблатом, украшенным характерным для коллекции узором.
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Циферблат из авантюрина модели Imperiale Moonphase диаметром 36 мм дополнили изображения пяти главных созвездий Северного полушария в качестве фона индикации фаз Луны. Мужские часы L.U.C GMT One Black с индикацией второго часового пояса получили корпус из керамизированного титана в черно-серой гамме, как и хронограф с вечным календарем L.U.C Perpetual Chrono. 25-летие открытия мануфактуры Chopard во Флерье марка отмечает выпуском двух моделей: L.U.C QF Jubilee с «клеймом Флерье» — независимой системой сертификации часов на точность хода — и L.U.C Quattro Spirit 25. В 39-миллиметровый стальной корпус L.U.C QF Jubilee, выпущенных лимитированной 25 экземплярами серией, установлен автоматический механизм с 65-часовым запасом хода, полученным благодаря применению двух барабанов системы Chopard Twin. Отмеченные другим престижным знаком качества — Женевским клеймом — L.U.C Quattro Spirit 25 стали первыми часами мануфактуры с «прыгающим» часом, указатель которого находится у отметки «6 часов». Модель в характерном для коллекции L.U.C лаконичном стиле выполнена из «этичного» розового золота.
Chronometrie Ferdinand Berthoud
Фото: Ferdinand Berthoud
Фото: Ferdinand Berthoud
Марка, верная заветам Фердинанда Берту (1727–1807) и твердой воле Карла-Фридриха Шойфеле, выпустит всего 20 экземпляров нового механизма FB RS. Хронометр-регулятор с турбийоном и фузеей вдохновлен «Морскими часами №8», созданными Берту в Париже в 1768 году. Производство калибра FB-T.FC-RS заранее ограничено, зато клиентам предоставлена невиданная свобода выбора между круглым и восьмиугольным корпусом. Первый — FB 2RS.2 — из розового золота, второй FB 1RS.6 — из специальной стали. Сталь имеет твердость 1200 по Виккерсу, золото — гарантированно «этичное» происхождение.
Corum
Corum Admiral 38 mm
Фото: Corum
Corum Admiral 38 mm
Фото: Corum
Марка решила изменить вид и название одного из своих бестселлеров — созданных полвека назад часов Admiral’s Cup с 12-гранным безелем, отличавшихся индексами на циферблате в виде морских сигнальных флажков. Отныне вместо «Адмиральского кубка» появится просто Admiral. Общей в этой линейке остается форма корпуса, механизмы же развиваются от простых трехстрелочников с центральной секундной стрелкой до Admiral 45 Automatic Openworked Flying Tourbillon Carbon & Gold в углепластиковом корпусе. Предложено 16 вариантов разных размеров, цветов и сложностей, всевозможные «Адмиралы», «Адмирабли» и «Адмиралочки».
Greubel Forsey
Greubel Forsey GMT Sport
Фото: Greubel Forsey
Greubel Forsey GMT Sport
Фото: Greubel Forsey
GMT Sport — типичные часы маленькой, но гордой мануфактуры: в очень сложном корпусе с изогнутым в угоду эргономике безелем. Циферблат — настоящий парад усложнений. На отметке «1 час» находится турбийон с полным оборотом в 24 секунды, каретка которого, как водится у Greubel Forsey, наклонена под углом 25 градусов. В положении «7–9 часов» миниатюрный земной шар совершает вращение за 24 часа, показывая текущее время на разной долготе и периоды дня и ночи. В положении «3 часа» — индикатор 72-часового запаса хода. На «10 часах» размещена стрелка второго часового пояса. Модель, впервые у Greubel Forsey вышедшая на браслете, очень легка благодаря материалу — титану Grade 5.
Hermes
Фото: Hermes
Фото: Hermes
Придуманные Анри д’Ориньи в 1978 году часы Hermes Arceau с круглым циферблатом и асимметричными ушками ремешка в форме кавалерийских стремян постоянно вдохновляют мастеров марки на создание новых интерпретаций. Карманная модель Arceau Pocket Aaaaargh! с эмалевым циферблатом получила крышку с изображением тираннозавра, выполненного в техниках маркетри, горячей эмали и мозаики из кожи. Браслет дамских часов Faubourg Polka на основе миниатюрной модели Faubourg 2014 года выполнен чередованием круглых и ориентированных по диагонали прямоугольных звеньев с бриллиантами внутри. Совершенно новая линия Hermes H08 представляет три мужские модели в стальном корпусе «подушка» с автоматическим механизмом, одна из которых снабжена стальным браслетом. Строгий и уравновешенный дизайн часов Slim d’Hermes, созданных Филиппом Делоталем в 2015 году, получил новое воплощение в модели Slim d’Hermes C’est la fete. Рисунок на циферблате — скачущий верхом на лошади всадник в цилиндре и фраке — позаимствован у мужского платка каре, выпущенного домом по эскизу Дайсукэ Номуры. В круглый корпус из белого золота помещен автоматический ультратонкий мануфактурный калибр.
H. Moser & Cie
Фото: H.Moser & Cie
Фото: H.Moser & Cie
Компания H. Moser & Cie использует для своих часов красивые лаковые и эмалевые циферблаты с живописным эффектом «сфумато». На этот раз два варианта Endeavour Tourbillon Concept Tiger’s Eye вышли с лицевой стороной из натурального поделочного камня: в корпусе 40 мм из холодно-белого золота с циферблатом из синего натурального «соколиного глаза», а также в розовом золоте с коричневато-красным «бычьим глазом» на коричневом ремешке. На «6 часах» расположен «парящий» турбийон, никакого другого знака принадлежности часов марке H. Moser & Cie нет. Дизайнеры решили не портить красоту камня логотипом.
Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Концепцию Art Of Fusion марка подняла до новых вершин. Звенья браслета и 43-миллиметровый корпус часов Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire полностью выполнены из сапфирового стекла — это достижение в очередной раз подтверждает лидерство Hublot в работе с искусственным сапфиром. А Big Bang Integral Tourbillon High Jewellery побили рекорды по затраченному на производство времени, каратности бриллиантов и разнообразию типов закрепки. Корпус диаметром 43 мм и браслет (оба — из белого золота) инкрустированы 484 бриллиантами парадной багетной огранки общим весом 31 карат. Мосты скелетонизированного механизма изготовлены из прозрачного сапфирового стекла. Еще одна новинка Hublot — часы Big Bang Unico Yellow Magic в 42-миллиметровом корпусе из специально созданной керамики ярко-желтого цвета, не имеющей аналогов. А новые версии Big Bang Sang Bleu II, созданные в сотрудничестве с мастером художественной татуировки Максимом Буши, теперь будут доступны в синем, сером и белом цветах керамического корпуса диаметром 45 мм.
IWC Schaffhausen
Фото: IWC
Фото: IWC
Мануфактура из Шаффхаузена представила обновленную коллекцию Big Pilot’s Watch. Главной новостью стали Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL с запатентованной системой амортизации ударов. Результат восьмилетних разработок, система Sprin-g Protect основана на консольной пружине, к которой подвешен механизм внутри корпуса. Пружина защищает механизм от перегрузок, возникающих при ударах. Новые Big Pilot’s Watch оснащены системой быстрой замены ремешков EasX-Сhange. IWC также представила новинки в корпусах из керамики песчаного цвета — в рамках ставшей бестселлером после первого показа на SIHH 2019 года подколлекции Top Gun Edition Mojave Desert.
Jaeger-LeCoultre
Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptique
Фото: Jaeger-LeCoultre
Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptique
Фото: Jaeger-LeCoultre
У мануфактуры Jaeger-LeCoultre свой рекорд: самые сложные часы в легендарной коллекции с вращающимся корпусом Reverso. Модель Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptique стала результатом более шести лет исследований и разработок, по итогам которых были поданы заявки на 12 патентов. Это первые в мире наручные часы с четырьмя отдельными функциональными циферблатами: два из них расположены на разных сторонах вращающегося корпуса, два — на сторонах его основы, которую марка предпочитает называть на телефонный манер Cradle. Часы располагают 11 усложнениями, включая вечный календарь, минутный репетир, индикацию трех лунных циклов — синодического, драконического и аномалистического — и при этом отличаются вполне приемлемыми габаритами: корпус из белого золота имеет размер 51,2 x 31 мм и толщину 15,15 мм. Выпуск ограничен десятью экземплярами, цена — €1,35 млн.
Фото: Jaeger-LeCoultre
Фото: Jaeger-LeCoultre
Другие новинки этого года также относятся к коллекции Reverso, отмечающей 90-летие. Специалисты отдела художественных техник Metiers Rares показали многообразие отделок в четырех моделях Reverso One. Над созданием часов работали эмальеры, граверы и специалисты по закрепке драгоценных камней.
Louis Vuitton
Louis Vuitton Vivienne Bijou Secret
Фото: Louis Vuitton
Louis Vuitton Vivienne Bijou Secret
Фото: Louis Vuitton
Впервые участвующая в общем часовом параде марка Louis Vuitton представила в основном женские часы. Среди них — отмеченные Женевским клеймом Tambour Moon Flying Tourbillon «Poincon de Geneve» Sapphire в корпусе из дымчатого, розового и синего сапфирового стекла с «парящим» турбийоном и 80-часовым запасом хода.
Талисману Louis Vuitton — ожившей монограмме «Вивьен» — посвящены часы Tambour Spin Time Vivienne, в которых расположенные по кругу 12 фигурок указывают час своим положением, а также часы с секретом — браслет Vivienne Bijou Secret в корпусе из белого золота более чем со 150 бриллиантами.
Louis Vuitton Tambour Spin Time Vivienne
Фото: Louis Vuitton
Louis Vuitton Tambour Spin Time Vivienne
Фото: Louis Vuitton
Особое внимание привлек автоматон Tambour Carpe Diem, заслуживающий отдельного рассказа (подробнее о нем в статье «Лови момент»).
Montblanc
Фото: Montblanc
Фото: Montblanc
Вдохновляясь путешествиями Райнхольда Месснера, Montblanc представила часы 1858 Geosphere, которые посвящены переходу через пустыню Гоби: корпус из бронзы, специальная гравировка на задней крышке, безель из керамики, градиентный циферблат с лаковым покрытием и ремешок из телячьей кожи с эффектом «сфумато». Montblanc также показала хронограф 1858 Monopusher Chronograph Origins Limited Edition 100 — ремейк однокнопочного хронографа 1930-х годов марки Minerva, ныне принадлежащей Montblanc. Он выполнен из бронзового сплава и дополнен откидной задней крышкой, напоминающей о карманных часах. Еще одна новинка из «закромов» Minerva — 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18 в корпусе из инновационного сплава Lime Gold — переосмысление 46-миллиметрового военного хронографа с телеметрической и тахиметрической шкалами. Механизм хронографа c ручным заводом отделан, как всегда, выше всяких похвал. Наконец, вечный календарь Heritage Perpetual Calendar Limited Edition 100 также выполнен в винтажном стиле.
Panerai
Фото: Panerai
Фото: Panerai
Часовая марка в этом году сделала ставку на экологию. Модель Submersible eLab ID стала доказательством того, что можно делать современные и надежные часы из переработанных материалов. В Submersible eLab ID вторично использованные материалы составляют 98,6% от веса. Корпус часов, «сэндвич»-циферблат и мосты изготовлены из EcoTitanium, переработанного титанового сплава аэрокосмического класса. На циферблат и стрелки нанесено переработанное покрытие Super-LumiNova, а спусковой механизм сделан из переработанного кремния. Из матового стального сплава на основе переработанных материалов созданы и корпуса часов Luminor Marina eSteel, представленных в трех цветовых версиях — синей, серой и зеленой. А вот 42-миллиметровый корпус модели Submersible Bronzo Blu Abisso сделан из вполне традиционной бронзы — и это, поверьте, будет самая желанная для поклонников марки новинка, несмотря на ее несоответствие экологическому тренду.
Patek Philippe
Patek Philippe Nautilus 7118/1450R. Корпус и браслет из розового золота с 2553 бриллиантами
Фото: Patek Philippe
Patek Philippe Nautilus 7118/1450R. Корпус и браслет из розового золота с 2553 бриллиантами
Фото: Patek Philippe
Не было в часовом мире в 2021 году события более громкого, чем интервью главы Patek Philippe Тьерри Стерна о снятии с производства суперхита марки Nautilus Ref. 5711/1A-010. Часы Nautilus, впервые представленные в 1976 году, имели немало козырей: узнаваемый облик, разработанный великим часовым дизайнером Джеральдом Джентой; похвальную «стройность» благодаря ультратонкому калибру; особую конструкцию, гарантирующую водонепроницаемость до 120 м. Помог и имидж женевской мануфактуры — производителя золотых и платиновых реликвий, «передающихся из поколения в поколение», снизошедшего до демократичного формата «сталь на стали».
Со временем стальные «нау», как фамильярно называют эти часы, оказались дефицитом: лист ожидания растянулся до совершенно фантастических десяти лет к радости спекулянтов, которые перепродавали их на вторичном рынке. И вот мануфактура объявила о прекращении производства. Основания: необходимость поддерживать ценность всего бренда, в том числе в интересах постоянных клиентов.
Patek Philippe Nautilus 5711/1A. Корпус из стали, циферблат оливково-зеленого цвета
Фото: Patek Philippe
Patek Philippe Nautilus 5711/1A. Корпус из стали, циферблат оливково-зеленого цвета
Фото: Patek Philippe
Звучало логично, но прошло всего пару месяцев, и в Женеве появились Nautilus Ref. 5711/1A-014 с циферблатом трендового оливкового цвета. До того Patek Philippe не была замечена в модных играх с цветом: марка предпочитает использовать для циферблатов классические серебристые, черные и синие оттенки. Габариты подушкообразного стального корпуса (диаметр — 40 мм, толщина — 8,3 мм), стальной браслет (центральные соединительные звенья — полированные, остальные — матовые), циферблат с горизонтальной проточкой и эффектом «солнечные лучи», механизм (автоматический мануфактурный калибр с 45-часовым запасом хода) — все повторяет предыдущий хит, за исключением цвета циферблата — зеленого вместо синего. Объявлена и рекомендованная розничная цена — $35 тыс., что для стальных часов без усложнений дороговато, но никаких признаков скорой ликвидации дефицита «нау» не просматривается. Более того, возможно, «зеленые» станут предметом еще большего вожделения.
Piaget
Piaget Limelight Gala
Фото: Piaget
Piaget Limelight Gala
Фото: Piaget
Роскошные ювелирные модели Limelight Gala представлены в шести версиях, среди которых самая яркая, несомненно, Limelight Gala High Jewellery Opal с циферблатом из черного опала, обрамленным изумрудами огранки «маркиза». Интересна и модель Precious Rainbow с циферблатом и браслетом из розового золота в фирменной для Piaget технике гравировки Palace Decor с сапфирами и цаворитами всех цветов радуги.
Piaget Altiplano Ultimate Concept Tribute to La Cote-aux-Fees
Фото: Piaget
Piaget Altiplano Ultimate Concept Tribute to La Cote-aux-Fees
Фото: Piaget
В прошлом году Altiplano Ultimate Concept, часы толщиной всего 2 мм, получили «Золотую стрелку» в Женеве. Теперь появилась специальная модель в корпусе из кобальтового сплава, посвященная родине Piaget, швейцарской деревушке Ла-Кот-о-Фе. Часы Altiplano Ultimate Concept Tribute to La Cote-aux-Fees имеют мосты и часть циферблата темно-зеленого цвета и нанесенный между отметками «2 и 3 часа» год основания Piaget, 1874-й.
Piaget Polo Skeleton
Фото: Piaget
Piaget Polo Skeleton
Фото: Piaget
Марка продолжает развитие возрожденных пять лет назад часов Polo, предлагая варианты скелетонизированного механизма. Вслед за стальными часами Piaget выпустила четыре модели в белом и розовом золоте. Модель Polo Skeleton из розового золота имеет синий циферблат, у моделей из белого золота — бриллианты не только на корпусе, но и на кружеве механизма. Они оснащены калибром 1200D1, который технически идентичен калибру 1200S1, но полностью выложен бриллиантами. И это настоящий подвиг — как со стороны часовщиков, так и со стороны ювелиров, которые должны были внимательно следить за тем, чтобы добавление драгоценных камней не нарушило точности хода.
Roger Dubuis
Roger Dubuis Excalibur — Glow Me Up. Корпус 37,1 мм из розового золота
Фото: Roger Dubuis
Roger Dubuis Excalibur — Glow Me Up. Корпус 37,1 мм из розового золота
Фото: Roger Dubuis
В Excalibur Single Flying Tourbillon мануфактура Roger Dubuis кардинально перестроила архитектуру калибра, так что звезда Roger Dubuis теперь парит в воздухе над заводным барабаном. Благодаря нижней каретке «парящего» турбийона из титана и верхней каретке из кобальт-хрома удалось минимизировать вес нового механизма с ручным заводом и увеличить запас хода до 72 часов. Версия Excalibur Single Flying Tourbillon Glow Me Up, выпущенная в восьми экземплярах, днем сверкает 60 бриллиантами багетной огранки, а ночью светится люминесцентным сиянием — подложка под бриллианты, окружность каретки, часовые метки на внутреннем ранте и мост в виде двойной звезды заполнены составом Super-LumiNova.
Rolex
Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust. Корпус 28 мм из желтого золота с бриллиантами
Фото: Rolex
Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust. Корпус 28 мм из желтого золота с бриллиантами
Фото: Rolex
Самый дорогой часовой бренд в мире ($9,5 млрд, по оценке Forbes) и обладатель самой большой рыночной доли на мировом розничном рынке швейцарских часов (26,8%, согласно исследованию Morgan Stanley и LuxeConsult), группа Rolex показала новые модели 2021 года.
Главной премьерой в наиболее востребованной покупателями коллекции Rolex Oyster Perpetual Professional стала обновленная модель с функцией второго часового пояса Explorer II. При сохранении диаметра 42 мм корпус и браслет из стали Oystersteel изменились очень незначительно. Перемены заметят только знатоки и только при сравнении часов двух поколений, но подсказываем: ушки браслета стали уже, а трехзвенный браслет дизайна Oyster — чуть шире. Отныне в Explorer II применяется автоматический мануфактурный механизм последнего поколения, обеспечивающий 70-часовой запас хода (ранее он составлял 50 часов). Часовые метки и стрелки покрыты люминесцентным составом Chromalight с повышенной интенсивностью свечения синего оттенка. По-прежнему есть выбор между белым и черным лаковыми циферблатами. Очень точечное, в духе марки осовременивание.
Поклонников более радикальных изменений приглашают взглянуть на новые версии модели Oyster Perpetual Datejust 36. Они получили циферблаты совершенно нового типа: с пальмовым или резным мотивом, причем последний стилизован под фирменные насечки на ободке циферблата. Циферблаты выдержаны в оливковом, золотистом или серебристом тонах, каждый из которых сочетается с определенным материалом 36-миллиметрового корпуса: сталью Oystersteel, комбинацией стали с желтым или розовым золотом Everose (версии Rolesor).
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Еще более неожиданное новшество — в Oyster Perpetual Day-Date 36: впервые за последние десятилетия самая престижная модель марки, корпуса которой выполняются только из драгоценных металлов, получила кожаные ремешки взамен браслетов. Глянцевые ремешки из кожи аллигатора очень яркие: оранжевый, бордо, бирюзовый. Каждому соответствует свой цвет эмали часовых меток, украшающих инкрустированные бриллиантами циферблаты.
У Rolex в нынешнем году есть и новшество для любителей легендарного хронографа Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Это, увы, не увеличение производства популярнейших стальных версий, а циферблаты из метеорита с характерной фактурой. Так называемые видманштеттеновы линии, проступающие при травлении метеоритной пластины кислотой, делают каждый циферблат уникальным. Метеоритные циферблаты предложены только для версий в золотых корпусах: из белого, желтого и розового сплава Everose.
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Фото: Rolex
Последняя новинка Rolex — Oyster Perpetual Explorer в корпусе ранее отсутствовавшего в текущей коллекции размера 36 мм. Это диаметр оригинальных часов Explorer, выпущенных в 1953 году в честь первого в истории восхождения человека на Эверест.
TAG Heuer
Фото: TAG Heuer
Фото: TAG Heuer
Главной новинкой марки TAG Heuer стали Aquaracer Professional 300, усовершенствованная версия знаменитых часов для ныряльщиков, впервые появившихся в конце 1970-х годов. Инженеры и дизайнеры увеличили и в то же время облегчили рисунок часов. Изменения на первый взгляд не так заметны, на самом деле они коснулись всех элементов — от ушек корпуса до формы часовых меток на циферблате. Всего представлено семь моделей: четыре — в корпусе 43 мм, три — в корпусе 36 мм. Материал — нержавеющая сталь, кроме одной модели с зеленым циферблатом, которая выполнена из титана.
Tudor
Tudor Black Bay Chrono. Корпус из стали, хронограф с автоматическим подзаводом
Фото: Tudor
Tudor Black Bay Chrono. Корпус из стали, хронограф с автоматическим подзаводом
Фото: Tudor
В коллекции Tudor тон задают Black Bay Chrono, обновленные по случаю 50-летнего юбилея первых хронографов марки. Внутри стального корпуса диаметром 41 мм работает автоматический калибр с 70-часовым запасом хода (его Tudor получает в рамках обмена с Breitling). Циферблаты решены в стиле «панда» (черные счетчики на белом фоне) или «обратная панда» (белые счетчики на черном фоне), очень популярном в 1960–1970-х. Малых циферблатов два: секундной стрелки текущего времени в положении «9 часов» и 45-минутного счетчика хронографа в положении «3 часа» (12-часовой счетчик хронографа отсутствует). Такая схема расположения счетчиков называется bi-compax и сразу придает часам винтажный облик.
Фото: Tudor
Фото: Tudor
В семействе Black Bay Fifty-Eight, объединяющем дайверские часы с историческим диаметром корпуса 39 мм (намек на 1958 год содержится в названии), появились две новинки в корпусах из сплава на основе серебра 925-й пробы, а также из желтого золота 750-й пробы. Поверхности обоих материалов выполнены в традициях марки матовыми, без полировки. Несмотря на гарантированную водонепроницаемость в 200 м, задние крышки новинок впервые в коллекции Black Bay имеют прозрачные окна из сапфирового стекла, позволяющие наблюдать за работой автоматических мануфактурных механизмов с запасом хода 70 часов.
Ulysse Nardin
Ulysse Nardin UFO. Настольные часы с тремя часовыми зонами и годовым запасом хода. Современная версия морского хронометра XIX века
Фото: Ulysse Nardin
Ulysse Nardin UFO. Настольные часы с тремя часовыми зонами и годовым запасом хода. Современная версия морского хронометра XIX века
Фото: Ulysse Nardin
В этом году мануфактура Ulysse Nardin отмечает 175-летие. Футуристической интерпретацией классического морского хронометра, на производстве которого марка специализировалась в XVIII столетии, стали настольные часы UFO. Это инженерное чудо состоит из 663 деталей и показывает время в трех часовых поясах.
Ulysse Nardin Diver X Skeleton. Корпус 44 мм из материала Carbonium
Фото: Ulysse Nardin
Ulysse Nardin Diver X Skeleton. Корпус 44 мм из материала Carbonium
Фото: Ulysse Nardin
Наручные часы Executive Blast Hourstriker интересны сочетанием таких «больших» усложнений, как «парящий» турбийон и механизм боя с видимыми у отметки «12 часов» молоточками. Автоматический мануфактурный механизм помещен в корпус из розового золота диаметром 45 мм и толщиной 16 мм. Комбинация дизайна моделей Diver X и Executive Skeleton позволила Ulysse Nardin создать Diver X Skeleton, скелетонизированную модель для подводных погружений, выпущенную лимитированной серией из 175 экземпляров. Ободок циферблата новинки покрыт композитом Carbonium, который используется в самолетостроении.
Vacheron Constantin
Vacheron Constantin Metiers d’Art Tribute to Great Explorers — Bartolomeu Dias. Корпус 41 мм из розового золота
Фото: Vacheron Constantin
Vacheron Constantin Metiers d’Art Tribute to Great Explorers — Bartolomeu Dias. Корпус 41 мм из розового золота
Фото: Vacheron Constantin
В 1921 году мастера мануфактуры создали необычные часы для американского рынка — подушкообразный корпус, повернутый по диагонали циферблат, заводная коронка между метками «1 час» и «2 часа». В 2021-м дом отметил юбилей модели и выпустил новые Historiques American 1921 в белом золоте или платине.
Les Cabinotiers Moonlight Jewellery Sapphire с циферблатом регуляторного типа и вечным календарем с точным указателем фаз Луны предлагают отдельную индикацию минут с помощью центральной стрелки, а часов — на малом циферблате у отметки «12 часов». В Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Perpetual Calendar — Planetaria с турбийоном и вечным календарем усложнения предстают в уникальном дизайне. Механизм — с ретроградной датой справа на циферблате, круговыми ретроградными индикаторами месяца и дня недели, которые обрамляют две полусферы в виде полушарий Земли, служащие для индикации времени суток — регулируется двухосным турбийоном.
Vacheron Constantin Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Perpetual Calendar Planetaria. Часы с двухосным армиллярным турбийоном и вечным календарем в корпусе 46 мм из розового золота
Фото: Vacheron Constantin
Vacheron Constantin Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Perpetual Calendar Planetaria. Часы с двухосным армиллярным турбийоном и вечным календарем в корпусе 46 мм из розового золота
Фото: Vacheron Constantin
Сложнейший механический калибр с ручным заводом, состоящий из 745 деталей,— результат четырехлетней разработки. Затемненные области выпуклого сапфирового стекла, показывающие время суток, расположены таким образом, что каретка турбийона напоминает Солнце, направляющее свои лучи к Земле. А на каждом циферблате часов Metiers d’Art Tribute to Great Explorer в технике горячей эмали изображен фрагмент карты XVI века.
Zenith
Zenith Defy Extreme. Корпус из титана
Фото: Zenith
Zenith Defy Extreme. Корпус из титана
Фото: Zenith
Главная новинка мануфактуры, часы Defy Extreme, представляет собой, как и следует из названия, экстремальную версию модели Defy El Primero 21, адресованную людям, ведущим активный образ жизни. К нему хронограф выглядит подготовленным: герметичность увеличена до 200 м, материалом для 45-миллиметрового корпуса выбран титан с пескоструйной обработкой. На правой боковине корпуса появились наплывы, защищающие кнопки управления хронографом и заводную коронку. Дизайн кольца из титана или розового золота с 12 гранями, расположенного под ободком циферблата, напоминает граненый безель модели Zenith A3642 1960-х годов.
Скелетонизированный циферблат открывает калибр El Primero 21, способный замерять временные интервалы с точностью до одной сотой секунды и оснащенный двумя узлами спуска: один, работающий с частотой 5 Гц, отвечает за отсчет текущего времени, а второй, высокоскоростной 50-герцовый, обеспечивает хронометраж. Помимо титанового браслета в комплект поставки входят два ремешка.
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Defy 21 Ultrablue — второй после прошлогодней модели Defy 21 Ultraviolet опыт мануфактуры по проникновению цвета в сердце часов, в механизм. Ярко-синему оттенку мостов и ротора автоподзавода вторит каучуковый ремешок аналогичного оттенка. Хочется еще больше цвета? Тогда к вашим услугам Defy 21 Spectrum с инкрустацией драгоценными камнями. Цавориты, оранжевые и синие сапфиры, аметисты и черные сапфиры украсили пять моделей, каждая из которых выпущена в десяти экземплярах.
Аргентино-испанский художник Фелипе Пантоне принял участие в создании новой версии хронографа Zenith Defy El Primero 21. Результатом сотрудничества стала красочная модель, в дизайне которой обыгрывается понятие частоты, актуальное для марки Zenith, известной благодаря мануфактурным механизмам El Primero с высокочастотными балансами.
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Разумеется, художник не вносил изменений в конструкцию часового механизма: он изобретательно выразил в оформлении часов свою «концепцию видимого спектра», отобразив все воспринимаемые человеческим глазом частоты светового излучения, дисперсию света и его разложение на цвета.
Одна из самых примечательных деталей дизайна — разноцветные мосты механизма с покрытием, передающим градиентные оттенки металла всеми цветами радуги. Для создания спектра с идеальным переходом цветов поверхности деталей обработаны частицами кремния. Часовая и минутная стрелки имеют форму молний, которые можно увидеть на многих полотнах Пантоне. Муаровый эффект верхних мостов и элементов циферблата создан при помощи лазерной гравировки с лаковым покрытием. Безель из черной керамики украшает орнамент в виде решетки, а по углам 44-миллиметрового корпуса выгравирована надпись «FP#1» — «Felipe Pantone El Primero».