Обувь из ананасовой кожи, платье из паутинного шелка, сумка из грибного мицелия и костюм из водорослевого волокна не декорации к фильму «Пятый элемент», а сегодняшняя реальность. Все чаще мировые и российские бренды обращаются к альтернативным материалам в попытках создать экологически устойчивые и уникальные вещи.
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Платье от Стеллы Маккартни и Adidas далеко не единственный пример использования высокотехнологичных экоматериалов в модной индустрии. В 2017 году модный дом Сальваторе Феррагамо выпустил капсульную коллекцию, сделанную полностью из апельсиновой ткани компании Orange Fiber. Компания появилась в 2014-м на Сицилии и производит похожий на шелк материал из отходов, получающихся при производстве апельсинового сока. В 2019 году апельсиновую ткань использовал в лимитированной коллекции Сonscious exclusive и шведский гигант H&M. Hugo Boss выпустил коллекцию обуви, созданную из материала Pinatex — экокожи, в основе которой лежат отходы обработки ананасов. Как говорится на сайте производителя материала компании Ananas Anam Ltd, уже более тысячи брендов и дизайнеров по всему миру используют Pinatex в своих изделиях.
Среди футуристичных и экологичных материалов — веганская кожа, созданная на основе виноградных косточек Vegea, апсайкл-ткань, сделанная из отходов текстильной промышленности Circulose, материал, выполненный из биопластика, произведенного метан-поглощающими бактериями, от компании Mango materials, ткань Mestic, в которой в качестве сырья используется коровий навоз, биоразлагаемая кожа Mirum из растительных материалов, кожа на основе грибного мицелия Mylo и десятки других удивительных продуктов.
По словам Ольги Джонстон-Антоновой, эксперта и консультанта по экоустойчивой моде и дизайну, новые экологичные материалы для модной индустрии появляются каждый год, отрасль быстро развивается. «Если три года назад я могла вспомнить все существующие технологии, то сейчас сложно удержать все материалы в уме»,— признается эксперт. Однако не все экоматериалы и технологии безупречны с точки зрения их жизненного цикла и экологии. По словам Ольги Джонстон-Антоновой, большинство производителей экокожи пока не могут обойтись без пластика. «Многие бренды используют тонкое пластиковое напыление для улучшения потребительских свойств»,— рассказывает специалист.
Новые технологии в модной индустрии появляются неспроста. По разным оценкам, ежегодно в мире производится от 80 млрд до 150 млрд вещей, и более половины одежды из масс-маркета оказывается в мусорном ведре в течение года. Текстильная промышленность — источник около 10% мировых выбросов парниковых газов (это больше, чем все международные рейсы и морские перевозки вместе взятые), занимает третье место среди отраслей по производству пластиков и второе — по объемам образования соответствующих отходов. Количество синтетических микроволокон, поступающих в океан после стирки, эквивалентно по объему 50 млрд пластиковых бутылок. Около 20% сточных вод по всему миру поступает от окрашивания и обработки тканей (окрашивание тканей является вторым по величине загрязнителем воды в мире).
Проблемы не заканчиваются на этапе производства одежды. По данным фонда Эллен Макартур, приведенным в докладе A New Textiles Economy: Redesigning Fashion`s Future, менее 1% произведенной одежды перерабатывается или повторно используется, а финансовые потери из-за того, что одежда не носилась, не была переработана или попала на свалку, составляют $500 млрд. В качестве решения проблемы авторы доклада предлагают внедрение в отрасль принципов циркулярной экономики, отказ от вредных для человека и природы компонентов и переработку всех производимых индустрией вещей.
Не все эксперты согласны с тем, что этого достаточно. «Многие из предлагаемых решений циркулярной экономики не соответствуют и не могут соответствовать биологическим принципам и законам физики»,— говорится в недавнем отчете американского Института биомимикрии The Nature of Fashion. Одна из основных ошибок циркулярной экономики, согласно отчету, состоит в попытках создать полностью замкнутые промышленные циклы. По мнению авторов, полностью замкнуть индустриальные цепочки невозможно: из-за того что вся промышленность и экономическая деятельность функционируют в природной системе и подчиняются тем же законам физики, потери вещества неизбежны. «Индустрия переработки опирается на сложную и дорогостоящую логистику и сортировку, и в этом суть: природа не сортирует, она рассеивает. За миллиарды лет эволюции природа научилась очень эффективному использованию энергии»,— объясняют авторы отчета. Они предлагают производить такие материалы, которые не только не загрязняют окружающую среду и подлежат повторной переработке, но и являются полностью биоразлагаемыми.
«Пластик — временное решение. Сейчас, когда пластик уже в системе, нам ничего не остается, кроме как перерабатывать его в новые материалы. Но в долгосрочной перспективе его не должно быть. Будущее за биоразлагаемыми полимерами»,— считает Ольга Джонстон-Антонова.
Несмотря на высокую стоимость, некоторые российские бренды начали использовать в производстве современные экологичные материалы. Так, бренд нижнего белья Corporelle использует ткань Cupro, созданную на основе отходов хлопкового производства. «При производстве ткани Сupro используют минимальное количество воды, она изготавливается из семян хлопка, которые обычно выбрасываются. Она экологична и подлежит стопроцентной переработке, очень качественная и прекрасно носится»,— поделилась дизайнер и создатель бренда Corporelle Ксения Реченская.
Дизайнер Мира Федотова, создательница бренда Mira Fedotova, в своих коллекциях использует сертифицированный экохлопок и лиоцелл — более технологичный и экологичный аналог вискозы. Сырье для ткани лиоцелл создает инновационная австрийская компания Lenzing под торговой маркой Tencel. Производится Tencel из быстрорастущего эвкалипта без использования токсичных химических веществ, при этом 99,5% растворяющего агента можно использовать повторно. «В случае с вискозой очень часто случается так, что деревья для производства ткани вырубаются незаконно. При производстве лиоцелла такой проблемы нет»,— объяснила Мира Федотова.
Однако чаще среди российских экобрендов распространен апсайклинг — творческое переосмысление использованных вещей и материалов. Впрочем, дизайнеры ждут новых российских технологий. «Надеемся, что в скором времени и в России появятся фабрики, способные предоставить современные технологичные материалы по приемлемым ценам»,— ожидает Анна Дружинина, создательница бренда «медленной» моды M_U_R.