Определяющей эстетикой стали 1980-е, влияние которых прослеживалось во многих коллекциях. Сами коллекции стали лаконичнее по составу. Чем запомнился первый день цифровой Недели моды в Милане — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».
Magliano, весна-лето 2021
Презентацию снимали на вилле-музее современного художника Ремо Бриндизи, она была выстроена в начале 1970-х годов по проекту архитектора и дизайнера Нанды Виго, на которую, в свою очередь, повлиял Баухаус. Стоя на вращающейся платформе, словно фигурки из музыкальной шкатулки, модели демонстрировали новую коллекцию. Голос за кадром произносил строки, написанные писательницей Изабеллой Сантакроче. По словам самого дизайнера, новая коллекция — антология персонажей Magliano, квинтэссенция марки.
В коллекции угадывается влияние 1980-х с их гипертрофированными пропорциями и игрой с гендером. Объемные пиджаки канареечного цвета и цвета полыни можно носить наизнанку (фирменный прием марки, кочующий по коллекциям), в первом случае обнаруживая содержимое карманов, то есть фотографию порнографического содержания и денежные купюры, а во втором — принт, напоминающий о традиционной одежде Индии. Рубашки «миллениальных» цветов предлагается носить, завязав на животе, с горчичными брюками и нежно-розовыми лоферами. Или же в духе героев фильма «Уолл-Стрит» — с галстуком и широкими брюками в полоску.
Plan C, весна-лето 2021
Швейцарские Альпы стали естественной декорацией для видео Plan C. Элегический закадровый текст проникнут поэтическим чувством любви к природе, которая на самом деле является домом для всего человечества. Во время локдауна дизайнер Каролина Кастильони застряла вместе с детьми в маленькой живописной деревушке в горах.
Ее воспоминания о пребывании там и легли в основу новой коллекции. Изображение подтаившего снега, весенних полевых цветов, а также наивные детские рисунки преобразовались в принты, украсившие сумки-тоуты, тренчи и платья-рубашки. Основу коллекции составили костюмы с бермудами — из денима, в пижамную полоску и клетку, белоснежные или ярко-зеленые, с пиджаком или структурированным жилетом.
Prada, мужская коллекция весна-лето 2021 и женская круизная 2021
Prada представили видеопрезентацию Show That Never Happened в пяти главах, снятых пятью современными художниками и фотографами. Свое творческое высказывание воплотили Теренс Нэнс, Джоанна Пиотровска, Мартина Симс, Юрген Теллер и Вилли Вандерперре. Отличная команда и для конца света, и для новой главы в истории дома, и для поиска новых смыслов.
Что такое одежда сегодня, кто и где ее носит, почему, что придает ей ценность? Ответом на эти вопросы стала новая коллекция — простая, функциональная, минималистичная и очень продуманная, где одежда — это слой, скрывающий человеческую хрупкость и уязвимость.
Alberta Ferretti, круизная коллекция 2021
Альберта Ферретти уверена, что мы должны снова начать мечтать. Так как шансов «выгулять» вечернее платье в современных реалиях осталось немного, а желание чувствовать себя особенной никуда не делось и даже усилилось во время самоизоляции, дизайнер решила бросить все свои усилия на повседневную одежду, пересмотреть ее исходя из ценностей своего бренда: элегантности, женственности и романтизма.
Новая коллекция посвящена Италии, жизнерадостна и оптимистична. В видео модели шествовали на виртуальном фоне открыточных видов красивейших городов: Венеции, Флоренции, Рима и Неаполя — в ярких брючных костюмах, туниках и шифоновых платьях. В «повседневной одежде» в версии Ферретти празднично все: цвет, детали, ткани. Топы, выполненные в технике макраме, сочетаются с брюками карго, а кардиганы и жакеты украшены бахромой из рафии, создающей трехмерный эффект.
Moschino, весна-лето 2021
Видеорезентация Moschino прошла в лучших традициях Джереми Скотта — ярко и насыщенно. Мелькающие образы едва успевали сменять друг друга, как и оптимистичные принты. По словам самого дизайнера коллекция была посвящена его фанатам и выражала надежду и «желание вернуться к нормальной жизни».
Основная часть мужской коллекции выполнена в стиле 90-х годов: кардиган из мохера с цельнокроеными рукавами, футболки-безрукавки и яркие трикотажные костюмы с остроугольной вышивкой Moschino напоминают о старых ситкомах «Шоу Косби» и «Принц из Беверли-Хиллз». Кажется, будто Скотт собрал целую плеяду архетипов из подросткового кино: здесь и капитан футбольной команды в объемном бомбере с крупными нашивками, и типичный ботан в пижамном костюме с летающими тарелками, и непонятый художник с неоновым принтом Давида Микеланджело на кардигане.
Костюмы-двойки объединили в себе основные мотивы коллекции. Дизайнер отошел от приталенных моделей в пользу свободного кроя и удобства. Будь то комплект из матовой ткани с принтом в крупный розовый горох или золотой укороченный фрак на голое тело — вся одежда дополнена аксессуарами в спортивном стиле.
Пост-карантинная презентация не могла обойтись без итальянского триколора, заполонившего улицы страны в этом году. Оверсайз-худи с фразой «I don’t speak Italian but I do speak Moschino» выделяется из общего потока пастели и гороховых принтов. Возможно, при помощи этой модели Скотт и правда хочет вернуться к «нормальной жизни», дав своим фанатам то, что уже стало классикой.