После первой пресс-конференции, на которой глава часового подразделения LVMH и генеральный директор TAG Heuer Стефан Бьянки, глава Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, глава Hublot Рикардо Гвадалупе и глава Zenith Жюльен Торнар рассказали о своем видении часового рынка, начались интервью и часовые показы в привычных форматах. За тем исключением, что вместо огромных павильонов под искусственным небом в распоряжении брендов оказалась пальмовая аллея под январским солнцем с виллами, которые Bvlgari Resort предоставил для временных представительств часовых марок. Новости не заставили себя ждать.
Дубайский отель Bvlgari стал тихой бухтой для часов LVMH
Фото: Courtesy of Bvlgari
Дубайский отель Bvlgari стал тихой бухтой для часов LVMH
Фото: Courtesy of Bvlgari
Bvlgari
«Змейки» и «сверхтонкие»
«У нас очень много разных "змеек": Incantati, Seduttori, Misteriosi Romani,— говорит главный дизайнер часового направления Фабрицио Буонамасса.— Это всего лишь поиск нового метода, как носить такие часы, если они посажены на ремешок или браслет. Дизайн tubogas очень активный, очень объемный, а наши Seduttori по форме более плоские, удобные».
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Плоский браслет теперь может быть составлен из биметаллических звеньев, объединив золото и сталь. Он может стать полностью ювелирным, как это сделано в модели Serpenti Seduttori Tourbillon, где корпус украшен 558 бриллиантами общим весом около 7,89 карата. Браслет наконец-то можно заменить на ремешок, кожаный или атласный. А главное — в новых моделях появились не просто механические калибры вместо привычных кварцевых, а сложные BVL 150 с турбийоном. Bvlgari — обладатель нескольких абсолютных рекордов в часовом проектировании, и новым рекордом как раз стал миниатюрный турбийон, украсивший Serpenti Seduttori Tourbillon не хуже бриллианта-солитера.
«Это самый маленький сегодня на рынке турбийон, являющийся вершиной конструкторской мысли,— говорят инженеры Bvlgari.— В нем возрождена традиция малых механических калибров, которые повсеместно заменялись в 1970-е кварцем». У новых часов есть несколько особенностей — например, заводная головка чуть выше горизонтальной оси с креплением стрелок. Это эстетический и одновременно технический прием, чтобы удачнее расположить миниатюрный механизм в асимметричной «змеиной головке», а бриллиантовая инкрустация корпуса и циферблата сделаны так, чтобы по возможности не увеличивать толщину часов.
Рекорды для марки не просто спортивные достижения, каждый из них ставится с прицелом на использование в серийных моделях будущих лет. Это показывают новые сверхтонкие Octo Finissimo с минутным репетиром. Имея совершенный механизм BVL 362 с ручным заводом — его толщина составляет всего 3,12 мм — можно свободнее работать с дизайном, множить варианты, пробовать. Очень удачен Octo Finissimo Minute Repeater в корпусе из матового розового золота. Дизайнер добился единства корпуса, кольца циферблата и самого циферблата с метками-прорезями. Циферблат-сэндвич в данном случае еще и функционален, он лучше пропускает звук гонгов.
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Другой представленный вариант Octo Finissimo Automatic Satin-polished Steel — стальные часы-автомат на интегрированном стальном матовом браслете. Революционные сверхтонкие часы выходили уже и в титане, и в керамике, но именно в простой стали благородство их формы кажется особенно заметным. В последние годы сразу несколько марок запустили такие стальные часы, стремясь сравняться в популярности с хитами Audemars Piguet и Patek Philippe. Новые стальные Осто — среди самых удачных примеров, это часы с очевидно собственным лицом, но в духе всех законов формы, установленных в 1970-х годах Джеральдом Джентой, дизайнером, не чужим римлянам — в 2000 году его марка Gerald Genta стала частью Bvlgari.
Женские Serpenti Seduttori и преимущественно мужские Octo Finissimo дополнили часы из серии Divas’ Dream, впервые показанные несколько лет назад в Базеле. Они изменились, самая сложная их модель Divas’ Dream Minute Repeater Malachite теперь отличается малахитовым циферблатом. Как известно, циферблаты из естественного камня имеют большую толщину, чем обычные, значит, чтобы это компенсировать, нужен более тонкий механизм. К репетиру добавлены модели с тремя и двумя стрелками: одни — с циферблатом из пера павлина, другие — из темного лазурита.
Hublot
Новые материалы и новые формы
Выставка LVMH Watch Week 2020 на территории отеля Bvlgari Resort Dubai
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Выставка LVMH Watch Week 2020 на территории отеля Bvlgari Resort Dubai
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
На выставке в Дубае Hublot блеснула новыми материалами, которые марка разрабатывает совместно с учеными из Политехнической школы Лозанны и производит у себя на мануфактуре. Среди них уже известные нам новые сплавы золота — твердое, как керамика, Magic Gold и King Gold с интенсивным красным оттенком, полученным благодаря соединению золота, меди и платины. Марка занялась производством сапфирового стекла и стала каждый год выпускать часы в прозрачных корпусах, научившись варьировать даже цвет сапфира. В этот раз в Дубай приехали часы в ярко-зеленом стекле Saxem (Sapphire Aluminium oXyde and rare Earth Mineral). Таких Big Bang MP-11 в 45 мм корпусе будет всего 20. «Они не сделают погоды,— говорит Рикардо Гвадалупе,— но это, что называется, "говорящая вещь", они покажут, насколько мы изобретательны и в технике, и в эстетике».
Конструктивная новость МР-11 — соединение барабанов, умножающих запас хода. Строй пружин расположен открыто под циферблатом. Эти часы могут продержаться на одном заводе целых две недели. Но 14-дневная зарядка — лишь одно из достоинств новых Big Bang MP-11 Red Magic. Другое их достоинство — корпус из ярко-красной керамики. Над созданием этого материала технологи бились в течение четырех лет, подбирая особое сочетание температуры и давления, чтобы при обжиге керамики не выгорали частицы красного пигмента.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Другая новинка конструкторов — Меca-10, часы с 10-дневным запасом хода, впервые вышедшие в корпусе-«бочке» Spirit of Big Bang — в титане, золоте King Gold и керамике. Одна из особенностей этих часов — замена привычной часовой рамы-платины на систему ажурных мостов, позволяющих наблюдать движение механизма HUB 1233 с его сдвоенными пружинными барабанами, обеспечивающими часам огромный запас энергии. Разработкой механизмов в Hublot занимается команда под руководством швейцарского инженера Матиаса Бютте, одного из основателей знаменитого конструкторского бюро BNB Concept, которое после роспуска в 2010 году было разделено между Hublot и часовщиками Louis Vuitton.
К 15-й годовщине появления знаменитой модели Big Bang, ставшей сенсацией в Базеле в 2005-м, дизайнеры Hublot решили выпустить часы на интегрированном браслете. Это тоже сенсация: Hublot всегда выпускала часы только на ремешках. Впервые в своей истории они сделали часы c корпусом, который составляет единое целое с браслетом, что потребовало, разумеется, изменений корпуса. «Мы не прощаемся с резиновым ремешком, с которого начиналась Hublot. Новый интегрированный браслет дополнит наше предложение. Раз 60% продаваемых в мире часов имеют такой браслет, почему мы должны от этого отказываться?» — говорит Гвадалупе.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Часы вышли сразу в трех материалах: титане, золоте King Gold и керамике. Ничто не помешает выпустить их и в стали, сталь стала редкостью в часах высшей ценовой категории, и коллекционеры охотятся за ней, как раньше за золотом. Хронограф Big Bang Integral сделан, однако, так, чтобы эти подозрения развеять: это точно не бюджетная модель, недаром в них стоит мануфактурный механизм Unico — V2, в котором добавлены сразу четыре запатентованные новинки.
Среди часов, привезенных в Дубай, были и новые модели линии Sang Bleu, которые придумывает для Hublot дизайнер и мастер татуировок швейцарец Максим Буши. Их особенность — система указания времени без стрелок. В круг циферблата вписано несколько многоугольников, вращающихся с разной скоростью. Маленький в центре показывает секунды, другой двигается в минутном ритме, еще один обозначает часы. «Швейцарец, влюбленный в часы, я всегда мечтал о подобном сотрудничестве,— говорил мне Буши.— Но какая марка, по вашему, доверит их сделать художнику тату? Никакая, кроме Hublot!» Часы Sang Bleu, как и часы Orlinski, созданные в сотрудничестве со скульптором Ришаром Орлинским, задумывались как разовые серии. Но, как признается Рикардо Гвадалупе, «их успех был настолько велик и настолько неожиданен для марки, что теперь они почти что вошли в постоянные коллекции».
Zenith
Механизмы успеха
На территории отеля Bvlgari Resort Dubai
Фото: Courtesy of Bvlgari
На территории отеля Bvlgari Resort Dubai
Фото: Courtesy of Bvlgari
Мануфактура Zenith — самая старинная и титулованная в часовой «коллекции» LVMH. Часовщики, до сих пор сидящие в своем медвежьем углу в Ле-Локле, смогли разработать два образцовых механизма, важных для часовой истории ХХ века: сначала интегрированный хронограф El Primero, а потом тонкий механизм для трехстрелочников Elite. В нашем веке у марки появился сверхсовременный Defy.
Как говорит глава Zenith Жюльен Торнар, Defy появился как раз вовремя, чтобы дать отдохнуть первым двум рабочим лошадкам. С одной стороны, хорошо, когда на вопрос, что такое Zenith, мы отвечаем уверенно: «El Primero», с другой — монопродукт не всегда говорит в пользу марки. Поэтому в Дубай приехали всего три модели на основе El Primero. Первая и самая интересная, на мой взгляд,— A384 Revival, винтажная версия модели 1969 года, поданная именно так, как El Primero увидели его современники. С тех пор часы росли в размерах, но эти остались в пределах прежних 37 мм, что позволит носить винтажную модель и женщинам, и мужчинам с узким запястьем. В несколько наивном футуризме, с которым нарисован корпус и циферблат, мы видим сейчас огромную культуру работы с деталями. Когда-то специально для этих часов у производителей браслетов Gay Freres был заказан особый браслет конструкции «лесенка» — разумеется, такую же «лесенку» получили новые часы, чтобы не отличаться от прежних.
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Автомобильным партнером Zenith несколько лет назад стал Land Rover. Новые часы Defy 21 Land Rover Edition посвящены Defender, знаменитой машине военных и путешественников. В облике часов нет ничего лишнего: матовый корпус цвета хаки из титана, каучуковый ремень, красные точки на циферблате. Здесь нет никаких литературных намеков на автомобиль, но часы производят точно такое же впечатление надежности вне привычных дорог, как и джип, вдохновивший их создателей.
Третьей специальной моделью стали «эстрадные» Defy 21 Carl Cox, выпущенные в честь продюсера и диджея Карла Кокса. Черный корпус с кольцом циферблата из углеродного пластика защитит их и от песка Burning Man, и от воды пляжных вечеринок, а циферблат не спутаешь ни с каким другим, потому что указатель секунд выполнен в виде виниловой пластинки — одной из тех, что поют под руками Кокса.
Однако самой важной новостью Zenith в Дубае стала коллекция женских часов Defy Midnight на базе калибра Еlite. Эти стальные часы в нынешнем женском — а когда-то вполне мужском — размере корпуса 36 мм имеют интегрированный браслет и производят впечатление своим простыми, понятными и очень деловыми очертаниями.
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Это не часы-украшение, которые в основном предлагают сейчас женщинам, это часы-инструмент. Недаром они включают самое деловое из усложнений: дату на «3 часах». Типично женские в них разве что циферблаты, на которых есть перламутр и бриллиантовые метки. Можно представить себе более яркие цвета, но пока это синий и агатово-серый, а корпус — стальной, лишь в одном из вариантов имеющий 44 бриллианта на кольце циферблата. Я буду удивлен, если однажды, добавив более простой циферблат, марка не сделает из них великолепные часы-унисекс, подходящие и для мужчин. А пока в нынешнем варианте у Defy Midnight появилась система легкой смены браслета на ремешок. Это стали предлагать многие марки, но обычно речь идет лишь о том, что покупатель может со временем отправиться за новым ремешком. «"Со временем", это означает "никогда", мы занятые люди, мужчины и женщины,— говорит глава марки Жюльен Торнар.— Поэтому в комплекте с каждыми часами мы предлагаем не только браслет, но и сразу три сменных ремешка, цвет которых подобран исходя из цвета циферблата».
Другая женская линия — классические трехстрелочники с датой на «6 часах» Еlite, получившие «солнечное» гильоше циферблата. У них есть и типично ювелирные модели с бриллиантами по кольцу (36 мм), и более строгие с гладким корпусом 40,5 мм, которые смогут носить мужчины. Более крупные Еlite Moonphase имеют вместо даты указатель фаз Луны, одно из любимейших «женских усложнений». «Мы давно не делали таких удачных женских линий,— не скрывает гордости Жюльен Торнар.— Этого все от нас ждали, упрекая тем, что мы слишком "мужские". Теперь вы видите, что Zenith не замыкается в своих пристрастиях, мы можем сделать все, но сделать по-своему, как и подобает марке со 155-летней историей».
TAG Heuer
История в современности
Фото: TAG Heuer
Фото: TAG Heuer
К удивлению гостей Watch Week в Дубае марка TAG Heuer не стала устраивать часовые презентации. Объяснили это тем, что часовщики, уже запустив несколько новинок, не успели подстроиться к дубайскому ритму, а теперь готовятся к Базелю. Так что в Дубае единственным представленным экземпляром оказались новые часы из лимитированной серии TAG Heuer Carrera 160 Years Silver — на запястье руководителя TAG Heuer и всего часового блока LVMH Стефана Бьянки.
Carrera — главная и самая успешная линия TAG Heuer, ее придумал бывший владелец марки, ныне ее друг и консультант Джек Хойер. Когда Джек Хойер много лет назад рассказывал мне о создании первых Carrera, он сожалел о том, что у него не было под рукой ни сапфирового стекла (пришлось использовать плексиглас, защищая его мощным кольцом циферблата), ни хронографа с автоподзаводом — в часах 1963 года был покупной Valjoux с ручным подзаводом. Теперь же у часовщиков есть и сапфир, и новый автоматический механизм Heuer 02, который впервые появился в линии Carrera года два назад. Очень красивые часы со стальным корпусом и серебристым циферблатом будут выпущены в количестве 1860 экземпляров.
Фото: TAG Heuer
Фото: TAG Heuer
Модель Autavia прославилась в 1962 году, когда Джек Хойер, скрестив «авто» и «авиацию», выпустил часы для гонщиков. В 2019 году возрожденная Autavia получила революционный механизм с первой в мире спиралью из нового материала — карбонового композита. А к дубайскому салону, хотя и не для показа, появились модели в бронзовом корпусе с механизмом-автоматом Calibre 5, сертифицированным хронометром COSC.