В пасторальной глуши, всего в 60 километрах от Милана, между зеленых холмов, простирающихся от южной оконечности озера Изео до равнины реки Ольо, делают игристое вино франчакорту, кормят необычными детокс-блюдами и позволяют спать под открытым небом
Фото: пресс-служба отеля
Фото: пресс-служба отеля
Книгу Аркадия Ипполитова «Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI» подарил мне приятель-италоман, строго предупредив: «Не вздумай читать, пока не съездишь». Поскольку эта часть страны все время оказывалась в стороне от наших итальянских маршрутов, к подарку я честно не прикасалась. И вот неожиданно оказалась в зимней Ломбардии, предвкушая, как вернусь и наконец-то открою глянцевый том с фотографией Джанни Беренго на обложке.
А пока автострада А4 Милан—Венеция за час с небольшим приводит нас на холм Беллависта в отель L’Albereta Relais & Chateaux. Несмотря на начало декабря, погода была ясной и солнечной — пуховик, в котором я прилетела из Москвы, так и провисел в номере отеля до самого отъезда. Подруги, соблазнившие меня поездкой, в один голос твердили про воздух. И действительно, выйдя из машины, я почти им захлебнулась. В нем был и запах чуть привядшего виноградного листа, и знобкий озерный дух, и теплый аромат кедровой коры.
Когда мы приехали, уже стемнело и стало ясно, что для ощущения предновогодней сказки совсем не обязателен снег — так празднично были подсвечены стволы кедров, таким живым теплом сияли окна ресторана. Сразу захотелось туда, в радостный уют.
Фото: пресс-служба отеля
Нас встретила хозяйка отеля Кармен Моретти — за эти дни мы еще не раз подивимся ее энергичной приветливости и не менее приветливой энергичности. Подтянутая, ослепительно белозубая, она ухитряется быть одновременно везде — незаметно появиться на кухне, поправить рождественское украшение в саду, переброситься у камина парой фраз с вновь приехавшими. Хозяйка отеля L’Albereta с юности работает в компании отца, Витторио Моретти. Семейное предприятие занимается гостиничным бизнесом, а еще производит франчакорту, изумительное игристое вино, носящее имя этого региона.
Franciacorta — бесконечная вереница зеленых холмов, простирающихся от южной оконечности озера Изео до равнины реки Ольо, в пасторальной глуши, всего в 60 километрах от Милана. Мягкий умеренный климат, свежий бриз, леса, луга, оливковые рощи — именно здесь дворянские семьи Бреши и Бергамо строили загородные резиденции. Своей франчакортой, для производства которой применяется классический метод шампанизации, жители непомерно гордятся и страшно обижаются на сравнение с просекко — наше, конечно же, несравнимо лучше. Во время самых больших гастрольных туров Лучано Паваротти тосты поднимались именно с игристым Franciacorta от Bellavista. Бокалом франчакорты приветствуют и нас, и уже после первого глотка мы охотно соглашаемся — ну, разумеется, ваше лучше.
Этот роскошный и при этом на удивление домашний по ощущениям курорт создан в 1993 году усилиями семьи Моретти. Его составляют пять зданий: главная вилла с башней Торре Беллависта, соединенная с Торре Контади Кастальди — бывшим загородным домом, новое здание Торре дель Лаго, построенное осенью 2003 года, и здание Каза Леоне. Всего в отеле 57 номеров, значительная часть которых недавно отремонтирована. Оформлением обновленных комнат занималась лично Кармен. Вообще, неуемная энергия госпожи Моретти принесла репутации отеля ощутимые плоды: L’Albereta стала частью эксклюзивной французской гостиничной сети Relais & Chateaux, а главное — в 2003 году здесь открылся второй после Мерано медицинский центр Анри Шено.
Фото: пресс-служба отеля
До этого наш опыт детокс-отелей если и не являлся источником конфликтов, то некоторый скепсис у мужской половины семейства все-таки вызывал: изящные композиции из горстки киноа и завитушки фенхеля или две овсяных клецки, игриво украшенные шариком физалиса, никак не воодушевляли моего спутника. Иное дело здесь. В первый же вечер нам достался chef’s table — стол на кухне ресторана Leonefelice, где колдовал сам шеф Фабио Аббаттиста. Наблюдать за работой его команды — удовольствие одновременно гастрономическое и эстетическое. Да, высокой кухней, основанной на локальных продуктах, сегодня уже никого не удивишь, но здешний сибас с эндивием и соусом cacciucco иначе как фантастическим не назовешь. Раньше качукко встречался мне только в виде супа, подача которого в Италии непременно сопровождается рассказом о том, что он варится из пяти сортов рыбы и других даров моря: по числу букв «с» в его звонком названии — cacciucco. Здесь же густая и одновременно легкая субстанция придала нежной рыбьей плоти такой яркий вкус, что ее жалко было есть. Вторым горячим блюдом был страстно рекомендованный шефом кассероль из голубя с ревенем и перцем тимут. Мне доводилось пробовать голубя, да и ревенем нас, заядлых foodie, не удивишь, но перец, перец! Послевкусие, которое он придал всему блюду, невозможно сравнить ни с чем. Если обычный перец, даже любимый мной изысканный seeds of paradise, дает пусть легкое, но жжение, то сычуаньский тимут обволакивает губы тонким цитрусовым вкусом, заставляя их сладко неметь.
Гастрономическая феерия в L’Albereta изобильно распределена по целым четырем ресторанам. Кроме Leonefelice, трогательно названного именем здешнего старого садовника Леоне, здесь есть бистро Vistalago — вид на озеро Изео с его потрясающей террасы служит идеальным гарниром к любому блюду. Тут сервируют завтрак: свежие фрукты, яйца с окрестных ферм, нежнейшие каши, ароматный капучино — хочешь на соевом, хочешь на миндальном молоке, если ты такой зожник. И здесь же воистину дьявольское искушение: на столе-буфете красуется вместительный деревянный бочонок со свежесбитым сливочным маслом, а рядом, разумеется, только что испеченный в собственной печи горячий хлеб с призывно потрескавшейся хрустящей корочкой. Это честно, скажите?! Какой уж тут детокс! Особенно если не удержаться от знаменитого местного десерта Lа Crisommola — рикотты с абрикосовым джемом и жареным фундуком. По-неаполитански — сами неаполитанцы настаивают, что это язык, а не диалект,— crisommola («золотой плод») означает просто «абрикос». В меню, кстати, не зря специально сказано, что абрикосы для джема — со склонов Везувия. Поначалу я не поняла, что придает сочетанию рикотты и джема такую неожиданную вкусовую ноту,— оказалось, сушеные оливки. Ну а настоящих стоиков, приехавших сюда за упомянутым детоксом, ждет еще один ресторан — Benesserе, с едой, неумолимо укладывающейся в строгие рамки диеты Шено, но, по отзывам отведавших, не идущей ни на какие вкусовые компромиссы.
Фото: пресс-служба отеля
Детокс-программы Шено привлекают в L’Albereta почти половину гостей. Сам Анри Шено долгие годы наотрез отказывался создавать хоть где-то вторую клинику — ему казалось, что оазис здоровья в Мерано должен быть единственным. Но встреча с семейством Моретти, безудержная энергия и профессионализм Кармен убедили его в обратном, и вот с 2003 года L’Albereta и ее Espace Chenot Health Wellness SPA — в списке лучших SPA-отелей Италии.
Бассейн с противотоком, гидромассажные ванны, сауна и хамам с ароматическими маслами, спортивный зал с тренажерами Technogym последнего поколения и гигантскими панорамными окнами, выходящими в парк,— среди всей этой ЗОЖ-благодати немедленно хочется заняться своим здоровьем. Медицинская команда SPA-центра включает терапевтов, диетологов и косметологов, а о здешнем остеопате ходят легенды далеко за пределами Ломбардии. И правда — под его руками с моей измученной сидением у компьютера спиной стали происходить чудеса: прошло уже две недели после возвращения в Москву, а спина все еще настороженно, не веря своему счастью, прислушивается к ощущению обретенной легкости. И даже не любимые мною когда-то грязевые обертывания здесь делают так, что слово «грязь» обретает новые сакральные смыслы.
Из SPA-центра не хочется уходить, но как только попадаешь в свой номер, уходить не хочется и из него. Нам достался сьют Cabriolet. Ванильно-гранатовых оттенков интерьер, роскошная кровать с романтическим палантином, не менее роскошная мраморная ванная, а главное — балкон, с которого открывается такой вид на виноградники и озеро Изео, что описывать бессмысленно. Но самый неожиданный романтический сюрприз — раздвижная крыша. Одно нажатие кнопки — и над нашей головой открылось ясное небо Ломбардии.
Фото: пресс-служба отеля
Этим небом можно любоваться бесконечно, особенно во время прогулок, которыми мы наслаждались в эти солнечные декабрьские дни. До ближайшего городка доходили пешком за полчаса, а до озера Изео ехали на машине, поскольку было прохладно — хотя изначально планировали сделать это на велосипедах, которые отель предоставляет постояльцам. В самом центре озера возвышается Монте-Изола — самый большой озерный остров в стране. Чуть поодаль — еще два маленьких островка, Сан-Паоло и Лорето. Практически весь Лорето — территория гигантской виллы, хозяйкой которой в свое время была Джина Лоллобриджида, а потом Софи Лорен. Говорят, что на остров-виллу имел большие виды Джордж Клуни, но нынешние ее владельцы наотрез отказались расставаться с этим участком суши посреди озера.
На машине мы проехали через разбросанные вокруг городки. Сарнико, Паратико, Рива-ди-Солто, Изео, Ловере — везде уже царило предрождественское оживление. Накупив сувениров и местных сладостей, двинулись обратно в отель. Солнце садилось, и на фоне густой зелени, как елочные шары, ярко светились плоды золотистой хурмы. На веранде бистро зажглись газовые горелки, появились пушистые бордовые пледы — нет, отсюда решительно не хотелось уезжать. А в Москве меня ждала книга «Особенно Ломбардия…», и как же приятно было с каждой страницей вспоминать эту Ломбардию, и вправду — такую особенную. Мы вернемся, милая L’Albereta, мы непременно вернемся.