Готовы ли большие бренды к переменам? Где заканчивается свобода нового креативного директора? Есть ли место революции там, где требуется свято чтить ДНК марки? Модель на обложке, митингующая в платье из первой кутюрной коллекции Рафа Симонса для Dior 2012 года,— лучшего ответа не придумать. Когда в 1950-е появился диоровский new look — это была революция. Возвращение женственности, самый узнаваемый силуэт мира моды. Этим Кристиан Диор навсегда вписал свое имя в историю. И через много лет в Dior пришел бельгиец Раф Симонс, который встряхнул публику, привыкшую к театральности Гальяно, своим минималистичным кутюром (полностью построенным при этом на архивных материалах марки).
Свою борьбу вела и Габриэль Шанель. Мадемуазель, отвергнув каноны моды того времени, совершала революцию в женском гардеробе. Тельняшки, женские брюки, соломенные шляпки, двухцветные лодочки — Карл Лагерфельд до сих пор не исчерпал всех источников вдохновения, скрытых в архивах. Может быть, поэтому марка и не пускает посторонних в свои "подвалы", ведь неизвестно, что еще может пригодиться месье Лагерфельду для следующего показа? Зачем раскрывать карты? (Зачастую то, что некоторые журналисты принимают за ноу-хау Карла Лагерфельда, было придумано самой Габриэль Шанель, просто в то время отсутствовали технологические возможности для реализации некоторых ее идей.)
Сегодня произвести революцию в моде — дело еще более сложное, чем 60 лет назад. Почти все дизайнеры крупных домов существуют в трудных условиях, когда нельзя перекраивать лекала, нельзя забывать о традициях и просто необходимо держаться в рамках ДНК. Все понимают, что желание "камня на камне не оставить" — далеко не самая разумная позиция в мире моды, где почти за каждым ярлыком стоит вековая история, а за каждой продажей — многолетний труд команды дизайнеров, портных, маркетологов, пресс-атташе, стилистов и мерчандайзеров.
Что делать? Искать баланс. Как? Универсальных советов нет. Можно, как Лагерфельд, изучать архивы. И свежий пример такого ответственного отношения к наследию — работа нового креативного директора Hermes Надеж Ване-Цыбульски, вернувшей в коллекции дома (пусть и не слишком очевидно пока) дух верховой езды (стр. 20). Баланс можно сохранить, если подать традиционные ценности под модным соусом из основных тенденций сезона. И в этом как нельзя лучше преуспел Джейсон Ву в концерне Hugo Boss (стр. 34), стараниями которого строгая, почти академичная марка Boss буквально за пару сезонов преобразилась и, похоже, метит в трендсеттеры.
А можно гнуть свою линию и продолжать дело, начатое Диором и Шанель. Вариться в собственном соку, игнорируя прогнозы аналитиков и ожидания байеров. Так делает архитектор моды Аззедин Алайя всю свою жизнь. Очень возможно, что кого-то из них будут цитировать еще через 60 лет.