Базель 2012 года снова говорит о кризисе. Похоже, для часовщиков кризис — такая же неудобная данность, как високосный год, путающий все календари. Тем не менее к очередному кризису отнеслись с большой ответственностью: каждая марка разрабатывает свои чудесные от него лекарства. Главное из них — это собственный часовой механизм. Дело в том, что всеобщий партнер, фабрика механизмов ETA, постепенно сокращает поставки, и если не озаботиться созданием своего механизма, в часы нечего будет ставить — даже самая красивая машина нуждается в моторе.
Первым в этом году о новом механизме отчитался Ulysse Nardin. Объяснив, что масштабы собственного производства растут, а внешние поставки снижаются, глава марки представил базовый автоматический механизм UN-118. Ulysse Nardin и до этого производил сложные и сверхсложные часы с собственной механикой, но переход к своему массовому мотору для этих часовщиков принципиально важен. Тем более что механизм этот непростой и не повторяющий прежние разработки конкурентов. Марка пользуется тем, что при бывшем своем хозяине и попечителе Рольфе Шнайдере вложилась в разработку и производство кремниевых деталей. Главный узел — спуск и пружина — сделаны из кремния.
Ulysse Nardin обещает, что "118-й" станет первым в большом семействе собственных механизмов на основе этого запатентованного узла, произведенного маркой в сотрудничестве со специализирующейся на кремниевых деталях компанией Sigatec. В этом году на базе UN-118 выпущены очень удачные часы Marine Chronometer Manufacture c тремя вариантами их оформления. Главный — лимитированная серия в 350 экземпляров в подчеркнуто классическом золотом корпусе и с белым эмалевым циферблатом grand feu. Некое сочетание славного прошлого и мощного будущего, которое представлено двумя более современными по рисунку моделями в корпусе из титана, с золотым и со стальным кольцом циферблата и тем же диаметром в 45 мм.
Свой базовый механизм есть и у Chopard. Та же история: стараниями вице-президента Карла-Фридриха Шойфеле, командующего в этом ювелирном царстве часами, марка давно разработала собственные механизмы. Они существуют, например, в линии L.U.C, во многом образцовой, имиджевой, и потому до поры до времени не очень массовой. Теперь же пришло время создать собственный механизм, пригодный для производства в необходимых для марки количествах. Часы L.U.C Chopard стали слишком популярны, чтобы зависеть от чужих моторов. Новый механизм называется L.U.C 01.06-L и обладает в два раза более высокой, по сравнению с привычными нам механизмами, частотой хода в 8 герц. Повышение частоты обещает повышение точности. Обычно за это приходится платить большим запасом энергии, то есть загромождающими механизм несколькими барабанами с пружиной. На сей раз инженеры Chopard сумели уложить впечатляющий запас энергии на 60 часов в один барабан. Детали спуска — также кремниевые или стальные с кремниевым покрытием. В итоге — новая модель L.U.C 8HF со смещенной вниз на "4 часа" заводной головкой и ассиметричным окошком даты. Главным элементом простого белого циферблата становится черный кружок секундной стрелки, движущейся более плавно, чем у привычных часов со спуском около 4 герц. Эти часы с мануфактурным механизмом 8HF (то есть "высокой частоты", haute frequence) — важное начало. Система спуска разработана так, чтобы ее можно было применить в уже существующих механизмах Chopard, что и будет сделано в самом скором времени.
Начав с создания собственного мотора, марки постепенно развивают его и дополняют усложнениями. Так поступил, например, Breitling. В 2010-м марка показала свой первый мануфактурный Caliber 01. Теперь же счет дошел до пяти — с новым Caliber 05 выпущены замечательные часы, сочетающие два усложнения — хронограф и мировое время. Transocean Chronograph Unitime Breitling способны показывать время во всех 24 часовых поясах. Об этой возможности напоминает глобус, изображенный посреди циферблата, а обеспечивается она вращающимся кольцом с названиями городов мира и вторым кольцом с цифрами 24 часов. Часовая и минутная стрелка показывают время в городе, который установлен в вершине циферблата — на отметке "12 часов". Второе кольцо показывает время в других часовых поясах. Это один из самых совершенных механизмов с мировым временем на рынке — и при этом один из самых простых и надежных. Часовщики Breitling очень гордятся тем, что корректировать время можно и по часовой стрелке, и против — простым поворотом заводной коронки. Причем в любое время суток, даже около полуночи, вы не рискуете нарушить автоматический перевод даты. Не забудем про фирменное брайтлинговское сочетание хронографа с автоматическим подзаводом (в 1960-х Breitling едва ли ни первым применил подобное новшество) и запас хода не менее 70 часов. В пользу новой модели говорит и ее классический образ, восходящий к лучшим брайтлинговским образцам второй половины ХХ века.
От Harry Winston на базельской ярмарке с особым нетерпением ждут очередного опуса, который вот уже 11 раз становился сенсацией BaselWorld. Это часы с совершенно специальным и единственным усложнением. Как говорит глава дома Harry Winston Фредерик де Нарп, "смысл этих авангардных моделей в том, чтобы предъявить невиданный ранее способ показа времени".
На сей раз 12-й Opus был доверен французскому мастеру Эммануэлю Буше. Потомственный часовщик, он создал систему, которую по некоторому размышлению назвал "коперниковской". Раньше считалось, что Солнце ходит вокруг неподвижной Земли, так в часах центральные стрелки обходят 24-часовой круг суток. Коперник доказал, что Земля движется относительно Солнца, и циферблат Буше состоит из 12 объемных элементов-стрелок, сменяющихся вокруг центрального элемента с ретроградной 5-минутной стрелкой. Каждые 5 минут они приходят в движение, которое завершается полным перестроением в конце часа.
Циферблата в привычном понимании в Opus-12 не существует, а вместо пары стрелок из здесь целых 12 штук. Эммануэль Буше говорит, что его всегда разочаровывал двухмерный циферблат, ему хотелось придать глубину движению указателей. При этом новый концепт весьма заботится о зрителе, предлагая ему раз в 5 минут настоящий спектакль вращающихся вокруг своей оси и сменяющихся по кругу стрелок. Для указания же часов Буше использовал имя марки: каждый час на 12-часовой шкале обозначен буквой в имени h-a-r-r-y-w-i-n-s-t-o-n.
Марка Hublot представила первые плоды сотрудничества с автомобильной маркой Ferrari. В прошлом году было объявлено о самом заключение договора. Швейцарская мануфактура становится отныне официальными часами итальянских автомобилистов и единственным таймкипером Scuderia Ferrari. Пожалуй, впервые в истории часовая марка не растворилась в фирменном стиле столь мощного партнера, а сохранила все свои национальные цвета и логотип.
В Базеле наконец-то были предъявлены часы, освящающие новый союз. Это хронограф с мануфактурным механизмом UNICO, открытым взгляду под прозрачным циферблатом, как открыт взгляду мотор Ferrari. Точно так же, как для гоночных машин создаются специальные научно-фантастические материалы, Big Bang Ferrari сделаны из нового, разработанного специально для марки Hublot металла, названного Magic Gold. Это золото с использованием керамики, и его твердость достигает 1000 по Виккерсу. Оно делает крупный золотой корпус 45,5 мм практически вечным. Нет более привычного недостатка золотых часов, которые относительно легко царапаются и часто требуют полировки корпуса. Magic Gold не изменится со временем. На самом деле обошлось без магии: компания Hublot с 2007 года работает над созданием новых материалов вместе с кафедрой всемирно известной EFPL, Политехнической школы Лозанны. Часов Big Bang Ferrari из "волшебного золота" выпустят 500 и добавят к ним 1000 в титановом корпусе.
Марка Rado на этом BaselWorld празднует появление своей первой высокотехнологичной модели Rado DiaStar 1. Пятьдесят лет назад эта модель открыла гонку за новыми часовыми материалами, в которой Rado во многом лидирует и сегодня. Хорошим напоминанием об этом стал автоматический хронограф Rado R-One, выпущенный в черном керамическом корпусе лимитированной серией в 300 экземпляров. Это очень интересные часы, каждый элемент которых на самом деле является маленьким технологическим подвигом. Например, голубой ободок сложной формы, обходящий окошко циферблата должен светиться в темноте, для чего в керамику добавлена "суперлюминова". Сапфировое стекло приобрело сложную выпуклую форму, напоминающую "фонарь" реактивного истребителя. Плавные обводы и в то же время четкие грани — демонстрация того, с какой точностью Rado, мастер в керамике, способен обрабатывать этот сложный материал. Рядом с лимитированной моделью Rado R-One в этом году существуют и неограниченные в количестве, но столь же технологичные часы серии Rado HyperChrome. Эти круглые часы, построенные по принципу монокока, имеют несколько цветов и несколько вариантов корпуса: женский — 36 мм и мужской — 45 мм. Выпущено 27 моделей в тонком корпусе и с самым разнообразным оформлением — в керамике и твердых композитных металлах.
У марки DeWitt среди новинок 2012 года появилась модель Tourbillon Imperial, принадлежащая к линии Academia. Это часы с ручным подзаводом и с запасом хода на 50 часов. Они сочетают два "главных" или "великих" усложнения — турбийон и сплит-хронограф, к которым прибавлены еще и дата и указатель фаз Луны.
Вторая принципиально важная новинка — Twenty-8-Eight Tourbillon в скелетонированном варианте. Это один из примеров часов, в которых скелетонирование не превращает механизм в путаницу кружев, а, наоборот, выявляет его основные узлы. Это в высшей степени разумный и архитектоничный скелетон, имеющий единственную задачу — продемонстрировать красоту мануфактурного калибра DW8028.
Его создатели постарались показать как на блюдечке работу машины — от набора энергии до ее преобразования в движение стрелок и вращение турбийона. Взору открыт даже барабан с пружиной. Наиболее эффектна модель в корпусе из розового золота диаметром 43 мм, хотя существует и аналогичная модель в белом золоте с бриллиантами багетной огранки по кольцу циферблата.
Марка Longines в этом году отмечает свое 180-летие — причем, как и подобает мощной и деятельной компании, отмечает целой коллекцией. Она называется Collection Saint-Imier — по имени городка Сент-Имье, где с 1832 года расположено производство часов. Это настоящая методическая коллекция — в том смысле, что она проводит нас по всей истории марки, напоминая о самых важных ее моделях, событиях и людях, ее представлявших. Самая эффектная модель здесь — золотые карманные часы Longines Lepine 180 Anniversary. Выпущены они, понятно, в лимитированной серии из 180 экземпляров, воспроизводят историческую модель Longines и в то же время парадоксально являются одной из самых модных вещиц, представленных в Базеле. Проснувшийся интерес к "карманникам" ставит эти тонкие часы, техническое достижение своего времени, в положение образца для подражания.
Столь же интересен однокнопочный хронограф Column Wheel Single Push-Piece Chronograph 180th Anniversary с его чуть старомодным золотым корпусом и настоящими дужками на манер часов начала XX века. У него удивительно простой и красивый циферблат с секундной стрелкой и минутным счетчиком и маленькая дата на "12 часах". Увы, этих часов тоже всего 180 — по числу лет, прожитых Longines.
Максимилиан Бюссер, создатель молодой марки MB&F, приготовил к Базелю две новинки. Во-первых, новую версию своей Horological Machine N4 Thunderbolt. Вслед за двумя лимитированными сериями HM4 под названием Razzle Dazzle и Double Trouble он выпустил вариант в розовом золоте с титаном. Как мы знаем от самого Бюссера, при проектировании этих часов он вдохновлялся американским штурмовиком "Тандерболт" с его двумя характерными моторами в задней оконечности фюзеляжа. Новая "машина" в розовом золоте стала напоминать не военный аппарат, а космический корабль из "Дюны" Дэвида Линча.
Вторая новость — сотрудничество с финским часовым дизайнером Степаном Сарпанева. В прошлый раз Бюссер поработал с китайским художником Хуангом Ханкангом, который усадил на четвертую "машину" миниатюрную скульптурку золотой летающей панды. Эти часы были проданы осенью на аукционе Only Watch 2011 в Монако. На сей раз Сарпанева, прославившийся своими изображениями лунного лика, на удивление похожими на свирепый автопортрет художника, добавил фазы Луны, трактованные в своем ироническом духе, к Horological Machine N3.
Главная новинка, можно даже сказать, сенсация салона — Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller в 42-миллиметровом золотом корпусе. Это часы с функцией второй часовой зоны и годового календаря одновременно. Годовой календарь требует регулировки раз в год — в зависимости от длительности февраля. А вот второй часовой пояс регулируется по мере перемещения из одного географического пункта в другой — простым поворотом зубчатого кольца циферблата. Имея две возможность регулировки: поворот кольца с 24 часами и классический перевод стрелок — часы позволяют настроить их на одновременный показ двух поясов. В одном времени — 12-часовая шкала с римскими цифрами, в другом — 24-часовая с цифрами арабскими. Разумеется, регулировка может производиться в обоих направлениях — когда вы летите вдогонку дню или когда вы набираете часы при возвращении.
По рисунку это классический "Ролекс" с увеличительным стеклом-телевизором. По сути — одни из самых сложных часов, сделанных маркой, которая, вообще-то, предпочитает верные и простые решения, за что как раз и ценима бесчисленными ролексовскими фанатами. Нас ожидают очень надежные, легко читаемые и просто регулируемые сложные часы. Как сказал нам глава соседней, не менее славной марки: ""Ролекс" наконец-то сделал сложные часы. Интересно. Как правило, все, что они делают, выше всяких похвал". Помолчал и добавил: "К сожалению".
Из остальных часовых тенденций следует отметить появление нового поколения автомобильных часов: свои собственные готовится выпустить этой осень Давид Занетта из De Bethune, кроме союза Hublot и Ferrari стоит упомянуть и пакт Bvlgari и Maserati.
Еще один тренд: магические, прозрачные часы — на манер знаменитых часов Cartier 1910-1930 годов, только предназначенные для ношения на руке. В сущности, это вариация старых скелетонов, но более эффектная: в почти целиком сапфировых, стеклянных корпусах размещены занятные калибры, большие или маленькие, но всегда сделанные с подчеркнутым ювелирным совершенством.
В сфере техники на этот раз часовщики уделили значительное внимание высокочастотным часам, а также активно попрактиковались в защите безеля — ободка корпуса. Популярной темой остаются и так называемые "новые материалы" — титан, алюминий и, конечно же, керамика. В керамике преобладает белый, однако самым главным цветом сезона остается синий и все его оттенки. В сегменте ювелирных часов процветают птицы, перья, а главным экзотическим героем остается хищный китайский дракон. Самым востребованным методом бриллиантового паважа сейчас стоит признать Snow Setting: это "снежная" огранка, при которой рядом оказываются бриллианты одной круглой формы, но разного размера.
Из артистических историй: заметно торжество всевозможных художественных техник Metier d'Art. Это и гравировки, и эмали, и гильоше, и создание миниатюрных скульптур и барельефов, и инкрустации, и поделочные материалы (камни, соломка), которые используются для создания циферблатов. Именно подразделение Metier d'Art ныне призвано возглавить классический часовой марш: артистические модели приходят на смену простым и ясным, "винтажным" часам с тремя стрелками. Кстати, вновь появились карманники, но теперь их предлагается носить в стиле денди: либо на цепочке, либо на шнурке, как драгоценный кулон.
В ювелирном сегменте очевидно преобладание античной темы, возвращение модерна и стиля 1960-х. Также очень заметен расцвет костюмных драгоценностей, то есть очень крупных вещей, сделанных из прозрачного и цветного хрусталя, рога, костей мамонта, дерева.
Подробнее об итогах BaselWorld-2012 — в специальном приложении "Стиль. Часы", которое выйдет 19 апреля