Семейственность не оригинальна в винном контексте. Единственное, что может сделать ее таковой, — любовь. В данном случае — сыновняя.
В конце 1970-х супруги Нил и Лоррейн Эшмид перебрались в Австралию откуда-то из ЮАР. Купленный ими в долине Баросса виноградник Alderton был очень старым хозяйством по соседству со знаменитым виноградником Penfolds — но в совершенно запущенном состоянии. Возраст лоз этого виноградника исчислялся десятилетиями. Британский винописатель Оз Кларк однажды красноречиво назвал старые лозы вроде этих "заскорузлыми". Знаменитыми Нил и Лоррейн стали очень быстро — благодаря увидевшему свет в 1984 году вину Command Shiraz, предвозвестнику мировой моды на "тяжелые красные", пришедшей несколько лет спустя.
Ode to Lorraine — самое доступное из топовой линейки семейства Эшмид, как в смысле цены, так и в смысле понимания. Управляющие сегодня поместьем и компанией сыновья Нила и Лоррейн Кэмерон и Алистер Эшмид назвали его так в честь своей матери. В отличие от соседей по линейке этикетка Ode to Lorraine имеет не красный фон, а розовый. Лоррейн, которая на момент запуска проекта в 1992 году еще была при делах, сама пошла утверждать этикетку в типографию. Вот только было это на утро после какого-то семейного торжества — и оттого розовый показался ей красным. В знак уважения к матери сыновья решили оставить этикетку розовой. История стала одной из фамильных легенд. Это к вопросу о том, когда именно концепция перестает быть холодным умыслом и наполняется дыханием жизни...
До сверхмощных красных по-прежнему много охотников, но все замечательные ширазы из Бароссы, однозначно проходящие по этому рангу, долго созревают и достаточно дороги. Кроме того, многим они окажутся чересчур мощными и раздражающе претенциозными. "Ода" — как раз для таких. Бленд с бордоскими сортами — это выход во многих смыслах слова. Больше всего в нем каберне, шираза почти в три раза меньше, и совсем немного — мерло. Оттого вино делается более понятным, доступным, сочетаемым с максимально разнообразным кругом еды и вообще пьется проще.
Продающийся сегодня винтаж 2002 года на пике формы. Американские гуру-оценщики — Роберт Паркер и редакция журнала Wine Spectator, словно сговорившись, поставили ему по 92 балла, диагностировав при этом оптимальный срок хранения — 7-8 лет. Так что в следующем году его еще можно будет пить, а вот потом — вряд ли. Урожай 2006 года, также имеющийся в продаже, получил обе высшие для американского, а значит, и для мирового покупателя инстанции зачли как 94-бальный. Он, впрочем, еще не окончательно готов. В любом случае вин с такой откровенной доминантой горького шоколада и лакрицы (в сочетании с более привычными красными ягодами и черным перцем) найдется немного.