Комплекс вина и чего покрепче

выпивала Анастасия Вронская

Углы красного

В конце прошлого года при отеле "Гельвеция" в бывших стенах швейцарского консульства появился ресторан "Консулат". Там было респектабельно: люстры Swarovski, белые кожаные диваны и атласные кресла, блестящие портьеры, картины все больше на батальные темы и в вычурных рамах. Кухню предлагали кавказскую и русскую. Подержался, однако, "Консулат" не более двух месяцев — помещением овладела управляющая компания "Свои в городе" Леонида Гарбара, и в июне здесь открылся винный ресторан Clairet.

Новый антураж делали явно "под Париж": овальные зеркала, плоские матерчатые абажуры под низким потолком, черно-белые фото на вечные темы, про вино и женщин, рогатые красного дерева вешалки. Три небольших зала. В карминном посредине разместился огромный живой цветок шефлера, в углу белеет мраморный камин; второй зал в болотных тонах, на полках коробки с сигарами и бокалы с пробками. В третьем зале черные стены, золотистый потолок, а светильники алые под старину. Иностранных граждан больше, чем соотечественников, — и это не оголтелый турист, а спокойный, мирный контингент в основном пенсионного возраста. И никаких предложений для тургрупп. Но сильней прочего "Кларет" поражает акустической ситуацией. Когда заходишь с шумной улицы Марата, кажется, будто оглохла, — замечательный баланс между звяканьем приборов и тишайшим мурлыканьем Синатры где-то на заднем фоне. За такой аудиоряд, за такое уважение к клиенту можно простить многое. Но прощать нечего, промахов в "Кларете" не наблюдается.

Персонал набирали исключительно по гендерному принципу; мужчин много, предупредительные и внимательные, но без всякой сервильности. Кухню ставил шеф-повар "Строганова" Константин Виноградов. В местном меню позиций еще меньше, чем в "Строганове", и это замечательно. Вот чтоб без этих мучительных раздумий и поисков, ведь чем меньше список, тем, как правило, приличнее еда. (Говорят, за границей есть места, где подают одно-единственное блюдо — но такое, что на ланч сбегается полгорода.) В салатах цезарь трех видов (250-370 руб.) и моцарелла с помидорами (420 руб.), в закусках карпаччо (290-340 руб.) и, как память о швейцарцах, решти (290 руб.) --национальное блюдо: картофельные драники в розочках лосося и со сметаной. Четыре супа и семь горячих позиций. Для начала не раздумывая просите паштет из куриной печени с пшеничными тостами и яблочным конфитюром (310 руб.); в сочетании хрустящих тостов, фруктовой субстанции и домашнего паштета сливочное масло с янтарным отливом, пожалуй, даже лишнее. Супы по 190 руб., и все легкие — душистый грибной крем-суп или сырный с креветками и белым вином. Самое лучшее в супе-пюре из брокколи (190 руб.) это чесночные гренки, а самое лучшее в чесночных гренках то, что могут дать добавки. Исправно подносят, как снаряды, бесплатные хлебные корзины со свежим ассортиментом. Нет нареканий и к телятине по-цюрихски с картофельным гратеном (720 руб.), гребешки, креветки и кальмары гриль (590 руб.) раскладывают на горячей тарелке. Плюс подвяленный в печке молодой картофель (120 руб.) в кожуре и с укропом. Плюс теплый местный крем-брюле (190 руб.).

Ну и, разумеется, титульный продукт, — кларетом в Европе называется красное бордо. Bordeaux AOC Chateau L'Orangerie 2006 идет по 130 руб. за бокал, 600 руб. за бутылку. Помимо кларета выбор не то чтобы слишком большой, но емкий. В дальнем зале из стены призывно торчат донышки бутылок, у каждой табличка, а если непонятно, растолкует сомелье. У "Жан-Жака" появился серьезный конкурент. Прямо через дорогу.

По-прежнему рассекая волны

Прекратил существование ресторан "Колхида" на Староневском проспекте. Девять лет стояла "Колхида" (что немало), да вот не выстояла. На ее месте открылся ресторан армянской кухни "Амроц", по счету второй; первый вот уже шестой год действует на улице Передовиков.

Всю жизнь грузины спорят с армянами, кто древней, кто лучше играет в футбол, чья вода минеральней. Новые владельцы решили, видимо, в этнопсихологии глубоко не ковыряться и изменения в интерьере произвели минимальные. И то сказать, не перестраивать же мощные колонны, облицованные каменными плитами, с подсвеченными капителями в виде бычьих морд. Не ломать же многоцветные витражи. Тем более что масштабы идеально подошли новым хозяевам — по-армянски "амроц" это крепость. Остались нетронутыми просторный вестибюль перед входом в ресторан с охранником и люстрой эрмитажного толка и массивные барельефы. На стенах все так же рассекают волны аргонавты и выясняют отношения Медея с Ясоном. Разве что исчезли развесистые пальмы, которые громоздились на входе, да и гроздьев искусственного винограда на потолке поуменьшилось. Но при фонтанах пластиковая лоза осталась, она раздражает не сильно — может, из-за того, что не имеет национальности, а может, из-за привлекательной алкогольной карты. Выпивку предлагают армянскую, от "Арени Гетапи" (720 руб. за бутылку) до "Арцруни Кишмиш" (1080 руб.); есть знаменитая тутовка — серебряная (180 руб. за 0,05 л, 2700 руб. за бутылку) и золотая и (220 руб. и 3300 руб.) и коньяки, от трехзвездного "Арарата" (160 руб. за 0,05 л, 1600 руб. за бутылку) до "Наири" двадцатилетней выдержки (540 руб. и 5400 руб.). Сплошь приятные наименования, и обстановка такая же: приглушенный свет, прохладно и пустынно, как в храме (или действительно как в крепости?). Официанты обслуживают в белых перчатках. Персонал за барной стойкой, правда, иногда нарушает эту торжественность шумными переговорами.

В этой почти сакральной обстановке еще и кормят. Из кавказской гастрономии ближе к нам всегда были грузины. А что нам знакомо из армянской кухни, кроме лаваша, долмы и хаша, который в последнее время стали зачем-то наливать в каждом третьем заведении? Хаша в "Амроце" как раз и нет (принципиально не готовят, стерегутся чесночного запаха), зато долмы два вида: классическая, в виноградных листьях (360 руб.), с мацуном на чесноке, и летняя (490 руб.) — помидоры, баклажан и перец, фаршированные говяжьим фаршем с аджаром и протушенные в мясном бульоне. Выбор армянской еды огромный, и это при сохранении этнической чистоты, никаких девиаций вроде оливье, руколы или тирамису.

Надо обязательно пробовать древнеармянскую кюфту (660 руб.), перетертую и взбитую, а затем сваренную говядину. Надрезаете, а оттуда сочится сливочное масло; это как котлета по-киевски, только очень большая, круглая и без корочки. Ишли кюфту (360 руб.) это такие кнели из перемолотой говядины и дробленой пшеницы, их едят с лимонным соком. Мацун (180 руб.) отжимают до густоты и мешают с крошкой грецкого ореха, а к мацуну ассорти армянских сыров (360 руб.) — ниточный чечил, рассольный чанах, лори. Чудо-амроц из баклажанов (260 руб.) — взбитый овощной мусс с чесноком, специями и армянской лепешкой-папирусом. Рекомендуется к употреблению ереванский бозбаш (360 руб.) с бараниной, растомленными овощами. Тжвжик куриный (340 руб.) — потрошки, жаренные в курдючном сале, болгарским перцем и многими травами. Армяне народ очень травоядный; говорят, у себя в горах используют больше трех сотен растений. У нас столько нет, но свежую зелень в "Амроце" всюду кладут. Чуден степанакертский хлеб (300 руб.), точнее, масляная горячая лепешка — у нее внутри шпинат и щавель с черемшой.

Сервировка и подача банкетные. Тут увлекаются, как в советские времена, резьбой, и в каждой тарелке морковка, похожая на ананас, свекольная розочка, фигурные огурцы. Собственно, "Амроц" это и есть место для банкетов. В августе планируют открыть второй этаж на четыреста мест плюс балкон на сто пятьдесят. Армянская, как и многие восточные кухни, предполагает посиделки многолюдные. В меню есть запредельные по размаху предложения. В тандыре запекают барашка (12 000 руб.) или поросенка (9970 руб.), не говоря о такой мелочи, как целый гусь (1560 руб.) или утка (1320 руб.). Барашка с поросенком повезут с улицы Передовиков, тандыр установлен именно там, но до Староневского домчат быстро, тут недалеко. На визитке написано: элитный армянский ресторан. Не знаю, может, для улицы Передовиков и элитная, а для Староневского просто хорошая еда. Круглосуточная, кстати.

Clairet (*****)

"Амроц" (****1/2)