рассказывает Дарья Цивина
"Рок-н-ролл мертв"
Новый ресторан Shizgara Life получился заведением приятным во всех отношениях. Во-первых, он подкупает "лица необщим выраженьем". Два основных смежных зала выглядят современно и в то же время не шаблонно. Даже модные шоколадные тона здесь не кажутся претенциозными, в сочетании с бирюзовыми шторами, низкими абажурами и светло-медовыми деревянными полами они делают пространство уютным, почти домашним. Крошечная комната в эркере с одним-единственным столом, откуда можно часами наблюдать Садовое кольцо, небольшой VIP-зал с окнами во двор, как обычно в квартире размещаются спальни — все это тоже какое-то одушевленное и человеческое, без излишнего концептуального надрыва, столь типичного для большинства московских заведений. Вообще, Shizgara Life на редкость спокойное место, в нем нет никакого ложного пафоса, зато масса подлинных достоинств. Помимо хорошего месторасположения и приятной наружности ресторан имеет главный козырь — очень хорошую кухню. Меню опять-таки не открывает никаких Америк, в нем два беспроигрышных раздела: японский, созданный под патронажем прославленного в Москве японского шефа Сейджи Кусано, и средиземноморский, автором которого стал шеф-повар Александр Пинчук, называющий себя учеником не менее знаменитого в Москве австрийского шефа Эрвина Петерса. Казалось, что может быть банальнее такого "джентльменского" набора? Ну, разве что присовокупленные к карпаччо и суши какие-нибудь домашние котлеты и бефстроганов, без которых не обходится ни одно "прогрессивное" московское меню.
Но Shizgara Life оказался последователен и принципиален — его меню пленяет своей чистотой, обычно такие карты создают иностранные шефы, у которых в мозжечке не шевелятся прообразы детсадовской гречки и школьного киселя. Судя по всему, господин Пинчук действительно оказался благодарным и талантливым учеником своего учителя. Лаконизм и высокое качество — вот два столпа, на которых держится его кухня. Получается очень выразительно, доступно и легко для восприятия, а главное — по-настоящему вкусно.
Минуя небольшой раздел суши, сасими и роллов, перейдем сразу к европейскому a la carte. Вы вряд ли найдете в нем нечто, что вызовет интерес первооткрывателя, иными словами, здесь нет ничего нового. Зато вы можете быть уверены, что карпаччо из лосося (220 руб.) или тунца (315 руб.) не обманет ваших ожиданий. То же можно сказать и о моцарелле с вялеными томатами (320 руб.), и о террине из фуа-гра (240 руб.), и о салатах из спаржи (310 руб.), из авокадо с морепродуктами (440 руб.), из теплых морских гребешков с рукколой и жареным миндалем (460 руб.). Вы гарантированно получите то, что предполагаете, а может и больше — в московских ресторанах это большая редкость. Разумеется, в данном случае мы имеем в виду не точное исполнение заказа (хотя и с этим частенько бывает путаница) и не размер порций (как правило, зафиксированный в меню до грамма), а профессиональный уровень исполнения блюд — сбалансированность богатого оттенками вкуса и высокое исходное качество продуктов.
Главными героями раздела горячих закусок также выступают "лидеры продаж" — жареная утиная печень с грушей и соусом кумкат (560 руб.), гратэн из мидий с сыром моцарелла и соусом песто (230 руб.), морской гребешок, обжаренный на гриле с цуккини (720 руб.). Есть раздел паст (без него в Москве просто не обойтись) во главе с такими "монополистами", как спагетти аль песто (240 руб.), феттучини "Карбонара" (290 руб.), папарделли с белыми грибами в сливочном соусе (310 руб).
Тотальная предсказуемость миновала лишь раздел основных блюд. Так, весьма неожиданным кажется открывающее список рыбных блюд филе кальмара с фенхелем и шампиньонами (420 руб.), за которым следуют вполне ожидаемые дорада, фаршированная брокколи с соусом шафран (440 руб.), паровой лосось с белой спаржей и соусом из порея (480 руб.) и филе чилийского сибаса с полентой и базиликовым соусом (520 руб.). Мясные блюда возглавляет страчетти из свиной вырезки с картофельным пюре и соусом из белых грибов (330 руб.), пожалуй, самое необычное предложение раздела. Особенно если сравнивать с жиголетом молодого барашка с соусом тимьян (480 руб.), фрикасе из кролика, сервированным жареной кроличьей почкой, шпинатом в сливках, брокколи с клюквенным соусом (610 руб.), утиной грудкой магре с клюквенно-грушевым гарниром (680 руб.) или каре ягненка с соте из цуккини и соусом провансаль (820 руб.).
Самым же непредсказуемым и необычным в новом ресторане оказалось его название. Заявленное как "Жизнь в стиле рок-н-ролл", оно совершенно не соответствует респектабельному классическому духу заведения и вводит в заблуждение потенциальных посетителей. Те, кто рассчитывает найти в Shizgara Life "секс, наркотики, рок-н-ролл" (разумеется, в обобщенном символическом смысле), жестоко разочаруются. Ведь этому ресторану намного ближе классические "умеренность и аккуратность"
Весь этот "Контрабас"
Вот еще один пример эффектного диссонанса имени, внешности и сущности. Казалось бы, ресторан, расположенный в доме страхового общества "Россия", по определению не может быть доступным. Да и название "Контрабас" недвусмысленно дает понять, что это джаз-клуб, скорее всего закрытый и очень дорогой. Ан нет! В "Контрабасе" на первом месте — еда. Откровенно дешевая и просто недорогая. Меню подавляет своим размахом. Кажется, в него решили впихнуть все, что едят в Москве. Здесь есть и бесчисленные салаты, начиная с "Оливье" с копченым лососем и красной икрой (170 руб.), "Греческого" (160 руб.) и "Цезаря" (190 руб.) и заканчивая салатом с копченой уткой руже, моцареллой, свежими томатами и винно-малиновым соусом (320 руб.). Есть тосты с грушей и сыром дор-блю (100 руб.), сэндвичи "крок месье"(160 руб.) и блины с семгой (180 руб.). Есть супы — от борща с пампушками (110 руб.) и мясного бульона с пирожками (110 руб.) до гаспачо с крабами (280 руб.) и супа-капучино из шампиньонов и белых грибов (160 руб.). Есть грибной "жюльен" (110 руб.), куриные потрошка в сливочном соусе (150 руб.), спаржа с грибами, фламбированными коньяком (240 руб.), и куриные крылья (260 руб.).
В разделе горячих блюд — обжаренное филе тунца в соусе терияки со спаржей и томатами конфи (380 руб.), филе палтуса с картофельным пюре, фенхелем и соусом чинзано (310 руб.), вацлавская утка с яблоками и зеленой фасолью в беконе (550 руб.), каре барашка с розмарином (410 руб.), свиная рулька (460 руб.), телячий язык, запеченный в сыре (220 руб.). Плюс множество блюд на чугунных сковородах, среди которых бефстроганов в сливочном соусе с жареным картофелем и маринованными маслятами (270 руб.) и баранья колбаска с хрустящими картофельными чипсами и овощным рагу в соусе чили (360 руб.). Заключительным аккордом в "Контрабасе" служат десерты — недорогие и весьма разнообразные, от орехового парфе (100 руб.) до карпаччо из ананаса с имбирным мороженым (170 руб.).
Нетрудно догадаться, что столь обширное, сытное и доступное меню является главной достопримечательностью заведения, главная задача которого — накормить публику вкусно и недорого. Что касается музыкальной программы, то она предлагается регулярно с четверга по субботу, но служит лишь фоном, сопровождающим трапезу. Джаз и босанова звучит вживую, но не претендуют на статус концертной программы.
Кроме того, осталась "за кадром" и богатая история одного из самых известных доходных домов дореволюционной Москвы, в подвале которого разместился "Контрабас". В интерьере ресторана нет никаких следов, которые хоть как-то выдавали бы прошлое старых стен — ни фотографий, ни табличек, ни гравюр. Залы кажутся совершенно безликими, будто бы находятся не на Сретенском бульваре, а в каком-то захолустье на окраине города. Музыкальная тематика почему-то тоже не нашла отражения в декоре. Даже пресловутый контрабас не фигурирует нигде, кроме вывески. Зато меню буквально переполнено иллюстрациями, почти каждое блюдо снабжено цветной фотографией, на которой и предстает во всей своей наглядной красе. Видимо, и в этом вопросе владельцы "Контрабаса" придерживаются генеральной линии — на первом месте у них еда и все, что способствует ее поглощению. Вот только зачем при этом называть себя "Контрабасом", а не "Свининой" или "Палтусом", я так и не поняла.
Shizgara Life (****)
"Контрабас" (***)