Чем интересно итальянское вино в принципе — в изобилии маленьких сортов винограда, которые в маленьких территориях пестуются и сохраняются, из них делают специальные местные вина с непредсказуемым вкусом. И поэтому путешествие по Италии, как правило, имеет характер открытий чудных. Ну, собственно, и гений, виноделов друг. Скажем, Фриули Джулия-Венеция — регион, куда никак не входит сама Венеция, но тем не менее не менее интересный. Здесь полно различных виноградов, из которых некоторые виноделы творят продукт мирового класса.
К ним, конечно же, относится Сильвио Йерманн. Сильвио берет виноград и выжимает из его вкуса все то, что он хотел бы показать публике. И это у него получается. То, что нам досталось в это прохладное утро,— еще более прохладное белое Vinnae Servus Cella 2004 года. Пьющим про это вино надо знать, что в основном оно сделано из винограда "рибола джалла", что означает "рибола желтая". Знать нужно для того, чтобы отличить этот виноград от менее интересного "рибола зеленая". Ну и, конечно, в малом количестве здесь содержится "мальвазия" и "рислинг", но "рибола желтая" царит. Славяне знали этот виноград под названием "ребула". Правда, это знали только южные славяне, к нам никакого отношения не имеющие, пока их не надо спасать от американского империализма и мусульман. Ну и, конечно, греки знали этот виноград под названием "робола", и происходит он с греческого острова Кефалония. Где-то с XIII века виноград распространился и на область Фриули, и последнее время он занимает в областях DOC не более одного процента от всего производства. Но этого хватает Сильвио Йерманну, чтобы делать свое вино — легкое и иногда отдающее цитрусами. Если его грамотно охладить, то морские гады, которые обитают в неглубоких заливах вдоль фриулианского побережья, просто так и просятся сами в тарелку. Ну с "рислингом", который наблюдается в этом вине, и так все понятно — германское влияние не могло не распространиться на самые прохладные области Италии, где виноделие издавна занятие почетное, но чрезвычайно хлопотное.
Итальянские виноделы — они априори противники глобализации, хотя, возможно, об этом ничего не знают. Дело в том, что если, в конце концов, весь мир — большая деревня, то в каждом доме ее будут делать медовуху примерно однотипную. И торжественное шествие по миру таких виноградов, как "каберне", "шардоне", "шираз" и "мерло" могло бы вылиться в оскудение качества вина и тотальную предсказуемость. Но итальянцы — это как раз те парни, что не бросят нас в беде. Они предлагают свои маленькие и большие винограды для производства вина и добиваются с ними мировых результатов. Чтобы мир потом цокал языком и вопрошал: "Это что? Каберне? Мерло с южных холмов Йоганнесбурга?" Нет, господа, это Castello Banfi сделало свое очередное вино на базе вечного тосканского "санджовезе". Правда, снабдила его сорока процентами "каберне совиньона" и пятнадцатью — "шираза" ("сира"). Это вино называется Summus, и нам его досталось опробовать урожая 2000 года. Это весьма плотное вино с хорошим намеком на черные ягоды, предположительно смородину. И хотя я лично черную смородину не люблю и предпочитаю больше дальневосточную жимолость, тем не менее в вине эти бабушкины ароматы еще можно простить. Самое любопытное, что Summus также участвовал в знаменитом конкурсе этикеток, созданных представителями русских СМИ. Этикетку для Summus оформил представитель журнала "Штаб-квартира" С. Светличная. Получилось что-то вполне интернациональное с ключами, огнями, замками и генеалогическим древом. Черное на черном. Само вино плотное, и бутылка очень темная — так что продукт производит впечатление очень черной бутылки на вашей скатерти. Или на деревянных досках стола. В Америке продукт стоит $53 за бутылку. На самом деле у нас ненамного дороже. А удовольствия — на целый вечер. Ну или за сколько вы там ее уговорите стать полностью вашей.