Мы сильно охладили бутылку аж до 6 градусов. Потому что теплый креман пить невозможно. Это не шампанское — это то, что делают другие регионы Франции, завидующие маркетингу Шампани. Songe d`une nuit d`ete Cremant de Bourgogne Rose Brut от производителя Francois Parent (€28,15) мы налили в специальные шампанские бокалы. Производители (в данном случае австрияки) называют классический тип этих бокалов "flute" — "флейта". Такие бокалы старались показывать по советскому телевидению, когда речь шла о вариантах красивой жизни. Правда, в кадре они звенели друг об друга.
Действительность гораздо циничней — бокалы flute никогда не звенят с шампанским или креманом. Пузырьки глушат звук. Более того, бокал типа флейта, конечно же, был изобретен французами, которые не хотели бы, чтобы их гости слишком быстро выпивали весь запас дорогущего напитка. Дело в том, что из флейты шампань, креман, а также франчакорту пить настолько неудобно, что, отпив немного, вы обязательно поставите бокал на столик или будете держать его в руках оставшийся вечер, пока кто-нибудь из нетрезвых писателей будет на вечеринке откручивать пуговицу на вашем смокинге. Но если вы все-таки задумали выставить соседа на всю бутылку Salon, то вам придется долго стоять в позе пингвина и заливать себе пузырчатый напиток в глотку из этой флейты. На самом деле мы, конечно, за альтернативные формы бокалов для игристого, о чем как-нибудь и расскажем, и покажем.
Вино "Сон в летнюю ночь" делается из винограда "пино нуар", которого в Бургундии очень много. А по мнению экспертов, настоящее игристое получается именно из "пино нуар". Если ягоду давить быстро и фильтровать медленно, то экстракт шкурок попадает в жидкость и вино слегка окрашивается. Поэтому оно не только брют, но еще и розе. Удивительно уместный напиток для летних вечеров.
А вот тосканское вино Case Via Syrah 1999 от производителя Fontodi можно пить из бордосских бокалов. Несмотря на то что вино из типично французского винограда "сира" здесь стал делать Франко Бернабеи в 1990 году, хозяин винодельни Fontodi Джованни Манетти раскрутил этот напиток довольно хорошо. Конечно, для деревни Панцано это было рискованное мероприятие — взять неместный виноград. Но этот поступок вполне укладывался в концепцию создания супертосканских вин, которые должны были спасти местную винодельческую промышленность. Так, на лучших холмах региона Кьянти Классико расцвел "сира". На этикетке, кстати, так и написано Colli della Toscana Centrale (холмы центральной Тосканы). Само вино благодаря сорту винограда и тому, что виноделы очень следят за качеством продукта (к ним приковано слишком много тосканских глаз),— полнотелое, ароматное, без "ловушек", которые порой ублажают вкусы профессиональных дегустаторов. Все-таки дегустация — это одно, а жизнь — совершенно другое.
Отец Манетти купил это предприятие в 1968 году, поэтому можно сказать, что эти люди зацепились своими корнями за тосканскую землю. Так что опыты с чужеземными сортами винограда прощают его сыну Джованни. Как известно, "сира" — выходец с севера Роны — требует определенной температуры, для того чтобы раскрыть свои качества полностью. За границей его удачно разводят в Калифорнии и, на удивление, в Швейцарии. Опыты в Италии также признаны достаточно удачными. Но если бы не Fontodi было бы не очень понятно.
Но мы, конечно, решили открыть после сира настоящего тосканского, традиционного. Это Montesodi от производителя Frescobaldi. Мимо Фрескобальди вообще трудно пройти мимо, если вы уже попали во Флоренцию. И семья Фрескобальди уже не первый век снимает урожай винограда в Кьянти Руфина. Виноград традиционный — "санджовезе". И в вине Montesodi 2000 года этого "санджовезе" сто процентов. Кьянти Руфина находится на западе от Флоренции, а не на юге, как, скажем, Кьянти Классико. Здесь и почвы другие, и микроклимат несколько иной. Здесь находится замок Нипоццано, где под вино Montesodi растет 20 гектар виноградников на высоте 320 м над уровнем моря. Это одно из трех очень неплохих вин, которые делаются здесь же, в замке (другие два — Nipozzano Riserva, Mormoretto).
Энолог Николо Д`Аффлитто добился того, что это вино выглядит плотным рубином на просвет и аромат его не уступает лучшим местным винам, потенциал старения которых — до 15 лет. Хотя это четырехлетнее вино уже можно пить. Можно для этого взять специальные бокалы, которые по иронии судьбы классифицируются как chianti classico. Больше всего они похожи по форме на бокалы Svalka из Ikea, но если они сделаны опять-таки австрийскими стеклодувами, то вполне возможно им обеспечена долгая и счастливая жизнь.