Вот взять, скажем, Франко. Что бы вот испанцы делали без Франко? Их бы затопили волны коммунизма и анархизма? И те и другие терзали удивительную почву Испании и взрывали мой любимый рынок в стиле модерн на Рамбле. А старый испанский еврей в погонах сказал "Хватит!" и навалял и тем и этим. Что мы теперь имеем благодаря этому толстому мужчине в усах и с тонким голосом? Мы сегодня имеем на столе бутылку Emilio Moro 2000 Ribera del Duero Denominacion de Origen.
На вид — типичный "тинто фино". На вкус — совершенно точно "тинто фино", который, как известно, является клоном самого главного винограда Испании "темпранильо". Компания Emilio Moro в регионе Рибера дель Дуэро — скромная такая семейная компания, которая оперирует на местном и международном рынках, которые не смогли взорвать ни анархисты в 1939 году, ни исламисты в 2004 году, вот уже 120 лет. И что особенно приятно, никто не смог вырвать из цепких объятий этих скромных аграриев 144 акров плодоносной землицы, что по нашим меркам около 70 гектаров. Лоза семьи глядит прямо с горы (700 метров над уровнем моря) в долину реки Дуэро. Говорят, что винный адвокат Роберт Паркер — настоящий фанат вин от этого производителя. Что ж, учитывая его низкопоклонство перед бордосскими винами, можно сделать примитивный вывод — фино тинто от Моро напоминает именно французские вина. Да, это так, только хорошее бордо вряд ли стоит пить 2000 года. Это же вино гораздо проще и комфортнее, и не стоит ожидать десяти лет, чтобы оно раскрылось полностью. Давайте его выпьем здесь и сейчас с жареным мясом, с говяжьим гуляшом и даже с паэльей и с сыром. В США бутылка этого напитка вам обойдется в $23. Так что довольно просто посчитать, сколько оно будет стоить здесь — в районе €35.
Но на дижестив у нас сегодня нечто необычное. Русско-французский напиток "Бастион". Нет, поначалу мы не верили, что на этой территории могут разливать что-нибудь пристойное. Потому как все эти сказки о том, что где-то есть настоящий грузинский (читай, дагестанский) коньяк уже навязли на зубах. Пусть абреки сами пьют свое пойло, которое они привозят военно-грузинской дорогой.
Коньяк, как и следует из названия, должен быть из Коньяка. Он должен быть с берегов тихой речки Шарант, в которую падают желтые осенние листья. Он должен быть создан из виноградов, выращенных в Гран Шампани или в Пти Шампани. С плоских холмов которых при хорошей погоде видать Атлантический океан.
Пока "Бастион" разливался в бутылки с бумажными этикетками, мне как-то не хотелось его пробовать. Но тут господа из конторы КВВК сменили имидж бутылки, теперь она выглядит тяжелей, мужественней, рисунок в виде холодного оружия накатан прямо на стекле, и каждый жаждущий теперь может рассмотреть цвет напитка на свет безо всяких помех.
Сдается мне, что здесь есть еще одна фишка, если некие пираты соберутся отпиратировать напиток, что процесс нанесения рисунка на стекло сильно осложнит им задачу. Кстати, мировая практика. Говорят, что на редизайн они потратили $200 тысяч. Но если они при этом стали выглядеть приличней — черт с ними, с деньгами.
Конечно, мы взяли его не как дижестив, а потому что к этому моменту в редакции уже ничего не было. Собрав коньякопьющих коллег, которые к тому же уже давно забили на отечественного производителя и кого уже давно не волнует словосочетание "советское шампанское". Потому что все уже знают, что коньяк он из Коньяка, арманьяк из Арманьяка, а шампанское — оно из Реймса.
Первый контакт — обонятельный — принес вполне удовлетворительные для "Бастиона" КВВК. Если говорить парадоксами, то запах этого коньяка вписывается в формулу "советский коньяк французского происхождения". Кстати, автор концепции "Бастиона" — мастер купажа Игорь Скурихин, который помнит еще шустовские коньяки и не скрывает, что задача была поставлена предельно четко — французский коньяк по приемлемой цене с учетом традиционных вкусов населения. Не знаю, как там с традиционными вкусами населения, которое пило спокойно и "Слынчев Бряг" с "Дагестанским" и ни разу не подавилось, но с Францией все получилось отлично.
Просто весь коньяк "Бастион" делают в окрестностях города Коньяк из винограда сорта "уни-блан" по классическим технологиям. То есть шаранский метод двойной дистилляции, выдержка в дубовых бочках из лимузенского дуба с последующим блендом коньячных спиртов разных лет выдержки. Изготовлен из коньячных спиртов среднего возраста не менее восьми лет. Как говорят пиарщики "Бастиона", "янтарный цвет, цветочно-ванильный аромат". Вот с цветочно-ванильным ароматом может получиться нехорошо. Потому что это слишком банальная концепция для неразвитого советского вкуса. На самом деле французский коньяк всегда славился высоким содержанием энантовых эфиров, которые образуются перед дистилляцией вина, выдерживаются на дрожжах. Во Франции, в колыбели коньякопития, собственно спирт-сырец принято перегонять более низкой градусности, что способствует массовому переходу энантовых эфиров прямо в ваш напиток. Эти эфиры как раз и давят банальные совковые ванильно-цветочные ароматы, подчеркивая так называемые "мыльные тона". Последние, хоть и звучат не слишком презентабельно, но это именно то, что отличает европейский вкус к коньяку от византийско-монгольского.
Как клинок, изображенный на бутылке "Бастион", оказался на запах мягче, чем на вкус. Во рту проступают довольно характерные спирта и, слава богу, что они оказались французскими. Была бы это была местная самоделка — не миновать им дегустаторской расправы. Но тут уж игра идет по правилам, и следовательно, нечего морщить носик, дорогая. Правильность подхода подтверждена сертификатом министерства агропромышленности Франции. Короче, бутылки хватило не очень надолго, потому что, как известно, в среде печатных СМИ никакая посуда долго не живет. К тому же цена вполне доступна — что-то около 500 руб. Если углубляться в ассортимент продукта, то надо отметить, что "Бастион" сегодня — это коньяки следующих категорий: 4* (4 года выдержки), 5* (5 лет выдержки), КВ (коньяк выдержанный, 6 лет), КВВК (коньяк выдержанный высшего качества, 8 лет), КС (коньяк старый, 10 лет). Говорят, что к выпуску готовится коньяк ОС (очень старый, 20 лет выдержки). Пусть говорят, вот когда сделают, мы попробуем и тогда уже поговорим.