ВИНО С ИГОРЕМ МАЛЬЦЕВЫМ

Двигатели итальянского вина

Весь я в чем-то испанском, ананасы, там, в шипучем. Серебряный век был гораздо хуже, чем сегодняшний. Во всяком случае, поэты, упивавшиеся шампанским, не могли не знать, что буквально рядом вымирают от голода села и города. Много времени прошло, и теперь пузырчатые напитки доступны даже студентам. И не только московским. Настоящее французское, конечно, оно может встать поперек горла и коммерсанту по причине своей явной переоценки. Но вот хочется пить чего-нибудь приличного пино-нуаристого прямо с хмурого утра, и до не менее хмурого вечера. И чтобы не отдавать за это последние штаны фирмы Melka.

Выход нарисовался в японском ресторане туринского Salone dei Gusto 2002. Здесь с каждым заказом давали дегустировать вина Franciacorta — всех ломбардских производителей. Каждый последующий стакан — по символической цене в 1 евро. Вот тогда-то мы и обратили внимание на шипучие вина, которые делаются в регионе Ломбардия в провинции Бреша. С этой недели в московских винных точках появилась некоторая линейка этих вин, максимально приближенных к французскому шампанскому.

Мы начали сегодняшнюю трапезу с Franciacorta Bellavista Gran Cuvee Brut 1999. Отличный аперитив. Bellavista, естественно, означает "Прекрасный вид" и с этим трудно не согласиться. Особенно если вы знаете, как с виноградников этой винодельни видится озеро Исео, Альпы, церкви и вполне швейцарско-австрийские дома. Деревня Эрбуско, где Витторио Моретти начал высаживать виноград "пино нуар" в 1970-е годы, была прелестный уголок (см. выше — Bellavista). На самом деле Витторио просто хотел сделать несколько сотен бутылок для своих друзей, но потихоньку втянулся в дело по-крупному.

Поначалу его чуть было не наказал местный совет по виноделию, потому что 5 тыс. деревьев на один гектар тогда считалось высаживать опасно. Теперь это норма. Двадцать лет прошло и теперь Витторио делает здесь свою франчакорту. Как уже видно из названия — напиток, связанный с французской технологией. А точнее, с технологией ферментации в бутылке (как нам завещал великий Дом Периньон).

К тому же виноград для итальянского шампанского-франчакорты типично французский — "пино нуар". Правда, здесь он — результат целой программы клонирования, предпринятой с целью лучшего соответствия местному терруару. Хотя надо всегда иметь в виду, что все качественные шипучие вина, в том числе и знаменитые вина из Шампани,— это результат ассамбляжа до тридцати хороших белых вин. Отсюда возникает специфический зеленоватый отблеск в бокале. Простая солома уже не в цене. В гран-кюве, который мы и пробовали, очень явственно звучат цветочные тона.

Кроме Gran Cuvee "Беллависта" делает Bellavista Cuvee Brut, Bellavista Gran Cuvee Brut Rose и Bellavista Gran Cuvee Pas Opere (это вино проводит пять лет в подвалах и производится из винограда старой лозы). Есть также эксклюзивное вино Franciacorta Bellavista Gran Cuvee Saten (это женское такое вино, делается из "шардоне", ферментированного все-таки в бочке). Попробовав все эти прелести, вы так или иначе придете к выводу, что франчакорта полнее и богаче, чем шампанское. Что не означает лучше или хуже, просто оно именно таким и задумано. Одних устраивает одно, других — второе. В любом случае подавать франчакорту надо не теплей, чем восемь градусов по Цельсию. Если вы доедете как-нибудь до Беллависты, то там кроме гастрономических и алкогольных излишеств надо подумать и о душе и обязательно посетить храм святого Петра в Ламозе — он был посторен в X веке.

Несмотря на то что франчакорту можно подавать к мясным блюдам совершенно смело, все-таки мы немножко консервативны и к мясу решили налить красненького.

Нам показалось, что три года, которые прошли со времени разлива 2000 Formulae, Barone Ricasoli пошли ему на пользу. Если франчакорта — это север Италии, то все, что делает барон Рикасоли,— это сердце Тосканы.

И тот и другой производитель борются за повышение качества продукта. При этом на кону, как вы понимаете, национальная экономика Италии. Ведь FIAT сдулся, а на рукодельных автомашинах типа Lamborghini далеко не уедешь. Вот и приходится виноделам делать свои "фиаты" и "ламборгини" — разный товар в разной ценовой категории.

100-процентный "санджовезе" — оригинальный тосканский виноград — стал базой для так называемой "супертосканы". Несмотря на то что недавно посетивший Москву коммерческий директор одного их самых крутых тосканских производителей (это бы Castello Di Ama) заявил, что термин "супертоскана" придумали журналисты, можно смело предположить, что его выдумала сама жизнь.

Более того, Беттино Рикасоли придумал формулу (formulae) кьянти классико сто тридцать лет назад и только для того, чтобы теперь его потомки взламывали эту формулу, потому что старый состав во многом себя дискредитировал. Приходится придумывать что-то новое и отстаивать позиции. Как когда-то отстаивали стены своих замков.

Мы попробовали открыть бутылку за два часа до употребления и оказались правы — ушли танины, и растворилась в воздухе ацидичность "санджовезе". Винограда нелегкого, как судьба барона в Тоскане.