Представленные коллекции стали не только собранием самых узнаваемых элементов, но и заявлением о переменах.
Фото: Associated Press / East News
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: AFP / East News
Фото: AFP / East News
Фото: AFP / East News
Фото: AFP / East News
Фото: AFP / East News
Фото: AFP / East News
Фото: East News
Фото: East News
Фото: East News
Alexander McQueen
Дизайнер английской марки Alexander McQueen Сара Бертон на этот раз решила показать, на чем основывается британская мужественность. Коллекция отталкивается от того, как одеваются современные британцы: от любителей классики портновского мастерства Сэвил Роу до ирландских уличных банд (один из мотивов визуального ряда на показе Бертон — молодежь из дублинских гетто, перемещающаяся по городу на диких пони, с фотографий Перри Огдена). В коллекции много зарисовок на тему классического костюма с фирменными — один из самых узнаваемых элементов мужского гардероба от Alexander McQueen — широкими плечами. Здесь есть не только монохромные варианты, но и костюмы в клетку, полоску, даже с фольклорным принтом, а также с нанесенными вручную английскими розами, которые, к слову, чем-то напоминают знаменитые павлопосадские или жостовские цветочные узоры. Саре Бертон нравится делать акценты на необычных стилистических приемах, поэтому тренчи с такими костюмами она предлагает надевать «как юбку», завязывая вокруг талии. Носить пиджак можно и как блейзер с тренировочными штанами из благородных материалов — кожи и кашемира и белыми кроссовками.
В осенне-зимней коллекции много красного — Сара назвала этот оттенок «красным лондонской пожарной бригады»: в нем выполнены джемперы в ромбик с V-образным вырезом, шерстяная парка и мохеровые жилетки оверсайз, которые дизайнер предлагает надевать поверх белых сорочек из поплина — также оверсайз.
Сара Бертон не забыла и об основателе марки Ли Маккуине — человеке, который сильно повлиял на формирование современного британского стиля. Дизайнер обожал носить пальто из дубленой овчины и бежевую классику — и то и другое представлено в новой осенне-зимней коллекции.
Dries Van Noten
Бельгийский дизайнер решил после шоу не давать никому интервью и ничего не объяснять. Вместе этого Дрис Ван Нотен просто записал для всех видео, где рассказывает о том, что после яркого для себя 2017 года, отмеченного его сотым по счету шоу, биографической книгой и очень личным документальным фильмом Рейнера Хольцемера о его, Ван Нотена, доме, источниках вдохновения и процессе создания коллекций, ему захотелось начать все с чистого листа. Но в новой осенне-зимней коллекции скорее были более заметны его любимые панковские и красочные классические мотивы, которые Дрис сочетает с особой искусностью и за которые его так любят поклонники марки и превозносит модная общественность. Перед собравшимися предстали клетка тартан на всех предметах гардероба (включая микс брюк и шотландского килта), летние пальто, сорочки и брюки из белого и черного английского кружева, шелковые пижамные рубашки в стиле ковбоев с Дикого Запада, бархатные бомберы и блейзеры с искусными вышивками (их всегда делают вручную в Индии), а также любимые Дрисом яркие вспышки красок на пиджаках и верхней одежде — бомберах, плащах и удлиненных дождевиках, в которые дизайнер переодел моделей для финального прохода.
Что было действительно новым — это мраморная техника окраски ткани вручную, в которой были выполнены почти все принты в коллекции, созданные художником-графиком Робертом Битти — автором визуальных элементов психоделических видео инди-группы Tame Impala.
Sacai
Японская марка Sacai традиционно показывает во время парижской Недели моды вместе с мужской женскую пре-коллекцию. В итоге у Читозе Абе получается полноценный гардероб, подходящий для «дабл-луков» (к слову, по подиуму прошлась пара моделей, которые и в реальной жизни являются парой — Кики Уиллемс и Йонас Глоер), где все элементы перекликаются друг с другом. На этот раз обычно аполитичная, Абе решила сделать коллекцию-заявление о том, что нельзя сидеть сложа руки и молчать, когда в мире все идет не так и вот-вот выйдет из-под контроля. Здесь много защитной одежды — теплые парки, пуховики, пальто и куртки, собранные, как мозаика, из разных кусочков ткани, пончо, объемные свитера и юбки, будто сшитые из теплых пледов с ярким принтами (рисунки — как на банданах). Эти контрастные принты появились и на фирменных платьях длиной ниже колена (шифон со вставками из бархата). Бело-синие, красно-синие и зелено-синие принты для усиления эффекта Абе предлагает носить с ног до головы (или сочетать с главным цветом милитари — хаки). Они были разработаны совместно с гавайским брендом пестрых рубашек Reyn Spooner. Еще одна коллаборация — сапожки из дубленой овечьей шерсти Uggs, дополнившие образы из голубого, синего, серого и черного денима (рубашки, джинсы, платья и парки с меховой отделкой) в заключительной части показа.
После шоу Читозе Абе рассуждала о том, как важно бороться за правду и отстаивать свои принципы. Поэтому в ее коллекции есть и футболки и худи с рекламным слоганом газеты The New York Times «Truth. Is more important now than ever» («Правда. Сегодня она важна как никогда»). Более того, в одной из таких футболок дизайнер решила выйти на поклон.
Hermès
Показ проходил в квадратном дворе особняка XVII века Hôtel de l`Artillerie в седьмом округе Парижа (в самом здании когда-то был монастырь, а совсем недавно его приобрела главная кузница французских политиков — престижная высшая школа Sciences Po). Модели дефилировали мимо настоящих костров и в буквальном смысле выходили к зрителям из огня и пепла — лучшего символа, чтобы показать, что мужской Hermès снова становится модным, просто не придумать.
В новой коллекции Вероник Нишанян много ярких предметов — парка из кожи крокодила цвета лесного ореха, непривычно широкие для Hermès брюки из кашемира и фланели — большая часть на резинке, костюмы из жаккарда в горошек, свитера и водолазки оверсайз сочных неоновых оттенков и огромная сумка Birkin с изображением горного пейзажа под названием Endless Road (тот же рисунок — на джемперах из замши, кожи наппа и кашемира). Благодаря смелым идеям вещи из самых лучших материалов, которые только можно найти в мире, смотрелись актуально, а вовсе не скучно. Это самая непростая задача для французских домов моды с богатой историей, но Вероник Нишанян, оставаясь верной традициям Hermès, справилась с ней превосходно.