ВИНО С ИГОРЕМ МАЛЬЦЕВЫМ
Молодое итальянское
С тех пор как российское пьющее общество стало поворачиваться лицом к итальянскому винному продукту, прошло не так много времени. Легко и ненавязчиво вошли в наши обыденные разговоры слова "кьянти классико", "брунелло", "бароло", "амароне дели вальполичелла" и даже такое сложное к разумению словечко, как "речиото". Мы вспомнили, как художник Иванов писал в Италии Христа, а писатель Горький писал свои сказки, и ощутили непреложный факт — мы уже ближе к римлянам, чем к разрушителям-варварам. А посему пора наливать имперские напитки. Правда, новое ноябрьское вино пили и патриции, и воины, и все остальные. И если говорить об исторической справедливости, скорей всего, это имперские войска научили варваров на территории нынешней Франции делать молодое вино. Которое они теперь выдают за божоле нуво. Но итальянское вино, которое, конечно же, называется Novello, пытается также вклиниться на русский рынок и стать таким же household name, как божоле. В пробе нового вина есть глубокий практический смысл. Какой смысл вкалывать целый год, если потом придется ждать праздника еще два года? К тому же проба вина той же осенью призвана определить потенциал урожая, потенциал винограда и потенциал трудового коллектива, который над ним трудился.
В Россию просачивается итальянский производитель Fantinel (образован в 1969 году Марио Фантинелем). Троянским конем для своей инвазии он выбрал именно Novello de uve Merlot e Cabernet. Последняя фраза означает на вульгарной латыни "новое из виноградов мерло и каберне", что в общем и так понятно. "Фантинель" собирает два винограда на собственных виноградниках в провинции Фриули (это недалеко от Венеции и Триеста). Собранные гроздья винограда проходят процесс ферментации при контролируемой температуре в углекислой среде. Получается низкоацидичный продукт, который готов к употреблению здесь и сейчас и не терпит длительного хранения. Поэтому с точки зрения маркетинга, русским импортерам не очень выгодно ставить его к себе в линейку. Но выпить-то хочется. Особенно тогда, когда наши противники по антигитлеровской коалиции в лице итальянцев уже празднуют наступление зимы, запивая жареные каштаны вином Novello.
Нам же лучше этим вином запивать супы, мясные блюда, а также блюда из курицы. Оптовая цена бутылки такого вина в Москве достигнет $8,5. Что будет происходить в доблестных универсамах — сам Бахус знает.
Виски в кувшине Glenfarclas
Человек приходит к такому непростому напитку, как односолодовый виски, разными путями. Кто-то через аэропортовский duty-free, когда что-то хочется купить, а что — неясно. Кто-то, прочитав хорошо оплаченную заметку в модном журнале. Я лично к виски пришел через секс. Просто была у меня фантастическая девушка, которая из всех виски пила только single malt и будучи шибко умной быстро разобралась в существе и истории вопроса. Пришлось подтягиваться. Глупо пить "Клинское" рядом с голой девушкой, потягивающей двадцатилетний янтарный напий (как говорят в Донецке). И колонка наша расширяется, потому как расширяется диапазон питейных пристрастий русского успешного человека.Практика подсказывает, что расширяется диапазон в сторону очень качественных и порой очень крепких напитков. Поэтому рано или поздно придется описывать прилавки duty-free. Первым нам попался Whisky Glenfarclas.
Географическое расположение. Регион Спейсайд (Speyside) расположен на возвышенностях Шотландии. Река Спей протекает между Ladder и Cromdale (холмами Ладдер и Кромдейл), а затем в горах Грампиен. Этот горный район был практически недоступен в XVII и в начале XVIII века, что благоприятствовало подпольному производству виски и всяческому развитию предпринимательской жилки местного хитрого народца.
Регион Спейсайд был изначально предрасположен к производству виски из-за того, что здесь обильные запасы мягкой воды, плодородная почва благоприятная для произрастания ячменя. Кроме того, здесь присутствует торф. В общей сложности в регионе Спейсайд насчитывается около сорока винокурен.
Среди них винокурня Гленфарклас, что в переводе с галльского означает "Долина зеленой травы". Изначально винокурня была построена на ферме и являлась собственностью небезызвестного Джона Гранта, начиная с 1865 года. Джон быстро развил алкогольное производство и стал изготовителем качественного одно-солодового виски. Нынешние руководители — Джордж Грант и его сын Джон Грант — это уже четвертое и пятое поколения вискоделов. Винокурня использует талую воду, что придает ей мягкости, и старается регулярно модернизировать производство. В ней установлены самые большие перегонные кубы в регионе. Эта винокурня одна из первых открыла центр для посетителей с демонстрационным и дегустационным залами. Что стало грамотным маркетинговым ходом, который используют теперь все. Потребителю всегда приятно сознавать, что он пьет, может быть, именно тот виски, который он видел еще в бочонке собственными глазами.
Самая интересная особенность Гленфарклас — выдержка виски в хересных бочках. Это подразумевает множество вариаций: некоторые бочки содержали в себе херес только один раз, другие использовались для выдержки хереса неоднократно, а в третьи уже когда-то заливалось виски. Ассортимент Glenfarclas — от десяти до тридцати лет выдержки.
Мы продегустировали самый простой, десятилетний напиток Glenfarclas 10 Years. Цвет продукта — светло-янтарный с зеленоватым оттенком, словно подчеркивает галльское значение своего имени. Аромат из тех, которые можно было бы назвать пряным, цветочным (тмин, эвкалипт) и даже где-то фруктовым (персик). В то же время вкусовые оттенки содержат мускатный орех. Послевкусие может отдавать ванилью.