ВИНО С ИГОРЕМ МАЛЬЦЕВЫМ
Маркизов напиток Tignanello
У лидера тосканской винной промышленности Antinori нет во Флоренции собственной полномасштабной кантины. Только небольшая кантинетта — винный ресторан и бар в небольшом помещении в огромном палаццо Антинори, что на площади Антинори. Вопиющая несправедливость. Причина здесь такова — долгая и сложная история рода и дележа собственности между славными сынами флорентийского народа. Тем не менее кантины семьи Антинори разбросаны по всей Италии, а это палаццо стоит считать бизнес-центром их винной империи.
Я люблю заходить в палаццо Антинори, когда бываю во Флоренции. Здесь все аутентично. То есть на улице пахнет туризмом, а здесь пахнет отличным вином и хорошими кулинарными традициями. Несмотря на то что Антинори в винном деле с 1385 года, только XX век принес им успех. Последние десятилетия возглавляемая маркизом Пьеро семья Антинори является флагманом тосканского виноделия. Хорошее слово "флагман" — сильно отдает передовицей газеты "Правда". Но именно Антинори сделали первое супертосканское вино, революционно смешав "санджовезе" с "каберне". Они создали вино, которое спасло тосканское виноделие в условиях мощных PR-кампаний французов и наступления американского вина на огромный американский рынок. Имя революционного вина, о котором идет речь,— Tignanello. Именно это вино журнал Wine Spectator в номере от 31 декабря 2000 года поставил номером один в списке ста лучших вин мира.
Виноградники Tignanello занимают 47 га (другое супер-вино этого производителя Solaia занимает всего 10 га, о нем в следующих выпусках). Производство расположено недалеко от Санта Кристины (здесь делают Santa Cristina IGT — это бывшая зона "кьянти классико", которая теперь стараниями Антинори превратилась в зону "санджовезе-плюс-мерло"). Почтовый адрес — Меркателе Валь Ди Песа, на тот случай, если вы решите навестить родину славного вина. Виноградники расположены на высоте от 300 м до 400 м над уровнем моря на юго-восточных склонах Монтефридольфи.
Формула, которая продвинула тосканское виноделие вперед — 80 процентов "санджовезе", "каберне франк" и "каберне совиньон", и все остальное. Правда, первое вино Tignanello было сделано в 1971 году и имело несколько иную формулу. В 1975 году сегодняшняя формула устоялась как стандартная.
Будем считать, что Tignanello все-таки принадлежит региону "кьянти классико". Очень удачными урожаями в этом регионе считаются 85, 88, 90, 97, 98, 99, 2000. Хотя, конечно, последняя цифра (как минимум) в случае с Tignanello для нас пока табу. Я не понимаю, как такое мощное вино может раскрыться, будучи еще таким молодым. Поэтому 2000 год лучше покупать про запас в коллекцию. Природная жесткость "санджовезе" здесь смягчается виноградом "каберне", точно так же, как она смягчается виноградом "канайоло" в классическом рецепте барона Рикасоли. Но лучший смягчитель богатых вин — время и грамотное декантирование.
Некоторые эксперты выделяют Tignanello из общего контекста "кьянти-классико" и выдают вот такие года для хорошего Tignanello — 71, 75, 83, 85, 86, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99. Для распития Tignanello можно было бы научиться готовить Cinghiale in Umido — местное блюдо из дикого кабана, с беконом в обычном кьянти.
Подается вино (вне зависимости от наличия дикого кабана) при температуре 17-18 градусов в больших бокалах типа бордо. Если нет кабанчика, то можно обойтись бифштексом по-флорентийски. Если есть проблемы — позвоните в московский ресторан "Портофино", спросите шефа Массимо, он знает про бифштекс по-флорентийски все. В то время как в самой Тоскане он превратился из-за директивы Евросоюза в запретный плод (мясо бешеной коровки), в Москве этот бифштекс еще имеет место. Бутылка Tignanello в Москве стоит от $110 и выше. Не так много за одно из самых лучших вин мира.