|
Пьяная сотня |
 |
Большинство винных магазинов Москвы, торгующих хорошим вином, расположены вдоль воображаемой автомобильной трассы от престижного поселка Жуковка до международного аэропорта Шереметьево-2. Из правила есть, конечно, исключения, но в поисках хорошего вина проще всего проехаться по Кутузовскому проспекту ("Винный клуб", "Коллекция вин", "Магнум", "Интендант", "Галерея французских вин"), через Охотный ряд (еще одна "Галерея", "Надин") и на Тверскую ("Вино. Тверская, 23"), переходящую в Ленинградский проспект ("Винный клуб 'У яра'"). Посещать стоит исключительно специализированные винные бутики — в винных отделах супермаркетов вряд ли найдется что-то действительно достойное. Некоторые бутики расположены в стороне от описанного выше винного пути. Кроме того, жителям других районов стоит посоветовать магазины сети "Ароматный мир" — хотя в них преобладают простенькие вина Молдавии и Грузии, но попадается и действительно хорошее вино.
Рейтинг журнала Vine Spectator по итогам 2001 года — особый. Лучший из всех, сделанных этим уважаемым изданием. Ведь оценка качества вина — вещь очень субъективная. Ну примерно как судейство в фигурном катании. А журнал, заметим, выходит в США, и судьи оттуда. В предыдущих рейтингах эксперты журнала так увлеклись патриотизмом, что забыли, к примеру, о винах из Бордо. После острой критики со стороны европейских коллег журнал исправился и выпустил более или менее объективный рейтинг. Но, поскольку после сентябрьских терактов США захлестнула понятная волна патриотизма, рейтинг 2002 года, скорее всего, тоже будет с явным американским акцентом. Что же касается рейтинга-2001, то, хотя 22 позиции из 100, занимаемые винами из Калифорнии, Орегона и Вашингтона, некоторым российским специалистам кажутся перебором, в остальном он неплохо отражает ситуацию.
Впрочем, ни один из 22 видов вин США, включенных в первую сотню вин мира, в Москве все равно не продается. Калифорнийского вина в столице немало, но не совпадают производители и сорта. В московской торговле также отсутствуют пять лучших австралийских вин, четыре лучших вина Новой Зеландии, два лучших вина ЮАР и лучшее вино Аргентины. Лучшее вино Чили и лучший португальский портвейн приобрести можно, если не придираться к году. Именно того урожая, который Vine Spectator признал лучшим, обнаружить не удалось. Аналогичная история произошла и с двумя германскими мозельскими винами. Название совпадает, год урожая — нет.
С четырьмя оставшимися странами история такая. Из 19 итальянских вин, вошедших в рейтинг, в продаже есть шесть. Из 40 французских — лишь одно (еще у 12 не совпадают годы). Из двух испанских есть оба (правда, одно другого года). Единственное австрийское вино — рислинг Loibner Loibenberg продается чуть ли не в каждом втором хорошем винном магазине Москвы.
Как ни странно, уровень цен на хорошие вина в Москве не сильно превосходит общемировой. Правда, бывает, что хорошего вина стоимостью несколько десятков долларов в продаже не найти, а есть аналогичное, но разлитое лет пятнадцать назад и уже попавшее в разряд коллекционных (с ценой, скорее, в сотни долларов). Утешаться можно только тем, что нередко вино того года, что указан в рейтинге, пить еще рано, его надо хранить в правильных условиях энное количество лет. Так что фактически вы доплачиваете за то, что последние пятнадцать лет не имели в доме винного погреба. Тотальным отсутствием погребов можно объяснить и то, что в наших магазинах нет некоторых хороших вин, которые еще слишком рано пить, — им требуется несколько лет выдержки. Наша публика предпочитает вино, которое можно употреблять немедленно, пусть оно и несколько дороже.
В целом же особой разницы в ценах вы не увидите. Так, тосканское Antinori Bolgheri Superiore Guado al Tasso (#6 в рейтинге) стоит в Москве те же $65, что и за пределами России. А пьемонтское Ceretto Barolo Zonchera урожая 1997 года (#100 в рейтинге) в российской столице можно купить на $8 дешевле, чем на Западе.
Некоторые сомелье советуют не придавать слишком большого значения году: вино "хорошего" года может быть испорчено неправильной перевозкой или хранением, а кроме того, для обычных потребителей разница между одинаковым вином урожая разных лет практически незаметна. А поскольку престижность года иной раз весьма заметно влияет на цену, купив вино "плохого" года, удастся существенно сэкономить.
Не очень искушенному в тонкостях виноделия человеку трудно заметить разницу и между винами с соседних шато, например Haut-Brion и Mission-Haut-Brion.
И наконец, не надо забывать, что на индивидуальные вкусовые предпочтения имеют право не только эксперты журнала Vine Spectator. Возможно, именно вам может понравиться вино, вообще не попавшее в топ-100. С другой стороны, не очень искушенному в вине человеку, так сказать начинающему, рейтинг подскажет, с чего начинать. Так что список Vine Spectator надо принимать не как догму, а как руководство к действию.