Настоящая Аравия

Обычно, приезжая в новую для себя точку мира, я сужу о степени ее развития и привлекательности по трем ключевым и видимым невооруженным глазом показателям: дорогам, автомобилям и отношению простых людей к ее руководству. Дороги в Омане на уровне лучших мировых стандартов, машины — да, далеко не самых последних европейских и японских марок, но и не увидишь здесь кричащего выпендрежа в виде "Бентли" или "Роллс-ройсов" (что в соседних с Оманом "заливных" монархиях сплошь и рядом на виду). Но те "колеса", что бегают по оманским хайвеям, куда приличнее, чем во многих вполне развитых европейских странах (Греции, Португалии или той же Турции).

Столица страны Маскат — город небольшой, но потрясающе зеленый и ни на одну другую небоскребную "заливную" столицу не похожий, потому что здесь абсолютно все по-настоящему, по-аравийски. И даже если садишься в такси, так за рулем подержанного "Мерседеса" или "Тойоты" непременно будет свой, местный оманец, а не как в ОАЭ или Бахрейне — обитающий на заработках бангладешец или пакистанец.

"Я подкину тебя до гостиницы, но учти, там может не быть мест, если ты заранее не сделал заказ. У нас здесь много немцев, англичан, итальянцев. Ты не верь, что в Европе кризис — все к нам едут, потому что в Омане они найдут то, чего у них дома точно не сыскать,— поделился со мной таксист Юсуф.— Но если мест не будет, не расстраивайся особо — здесь кругом настоящая Аравия, в другом месте ты ее все равно никогда не увидишь!"

Везде: и в зале прилета аэропорта Сиб, и в кабинетах даже маленьких чиновников и бизнесменов, в лобби отелей и торговых центров — висят портреты его высочества (таких размеров изображения первых лиц государства мне доводилось видеть только в Таиланде, Сирии, Азербайджане и Северной Корее). Улицы, площади, современный океанский порт, национальный университет — все это носит имя султана Кабуса.

Но вот что любопытно: даже разговоров о "хорошем султане" (не говоря уже о какой бы то ни было его критике) нигде в Омане не услышишь. Его имя что высокопоставленный чиновник, что кочевник из пустыни произносят всегда полушепотом, словно стремясь подчеркнуть иностранцу величие происходящих в стране перемен и влияние на них именно первого лица государства.

Живет султан Кабус бен Саид в роскошнейшем дворце, который по вечерам освещается разноцветными лампами и гирляндами как с суши, так и с моря. Бьющие изумрудно-прозрачные фонтаны, пышная тропическая зелень, причудливая архитектура, словно из сказок "Тысячи и одной ночи", а вокруг не видно ни единой живой души. Да и о том, что во дворце живет именно султан, знают только те, кто сам в нем обитает.

Остальные же граждане Омана и гости страны видят его высочество только раз в году — во время национальных торжеств в середине ноября. Султану уже за 70, семьи и детей у него официально нет, так что рано или поздно перед оманцами встанет вопрос о преемнике "великого арабского архитектора".

Хотя изменений здесь произошло за последние годы немало, тем не менее Оман при всей его политике открытости и выхода на "международную туристическую узнаваемость" по-прежнему остается для наших путешественников терра инкогнита. Информации о стране крайне мало, хотя, как это ни странно, связан с бывшим СССР Оман был куда прочнее и солиднее, чем все остальные "заливные" государства вместе взятые.

В свое время Москва поддерживала сражавшихся с властями партизан-марксистов в горах Дофара. Но времена меняются: теперь автоматы Калашникова, которые некогда угрожали стабильности султанской власти в Омане, свободно продаются на рынках соседнего и очень неспокойного Йемена. А у нынешних оманцев больше воспоминаний о хороших и добрых отношениях с тогдашним Союзом, ведь некогда сотни оманцев — врачи, инженеры, нефтяники — обучались у нас. У некоторых высокопоставленных оманских чиновников в Маскате и Руви русские жены. Да и те наши совгражданки, у которых состоятельные мужья-оманцы скончались, весьма успешно ведут бизнес самостоятельно в далекой и когда-то неведомой им стране.

И все же каких-то с виду нелепых препятствий на пути налаживания нормальных связей между нашими странами все еще немало. Так и не установлено до сих пор прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом (в основном туристы летают сюда через соседние Эмираты или Катар). Еще сравнительно недавно целым делом было получить оманскую визу — благо и здесь вовремя подсуетился Катар, который вместе с Оманом россиянам можно посещать по единой визе.

Да и информация о России в самом Омане имеется в основном в весьма негативных тонах. И все же постепенно российские туристы эту неведомую им прежде аравийскую точку осваивают. И даже оставляют после себя "общепризнанные опознавательные знаки", которые недвусмысленно свидетельствуют: нашего настоящего и жаждущего приключений путешественника на пути в таинственный Оман никто и ничто не остановит.

Мое знакомство с Оманом началось с катания вдоль побережья на традиционном арабском суденышке доу. Безмолвное аравийское солнце нещадно палило, отражаясь от неподвижной морской глади, и уже через полчаса прогулки все пассажиры на борту классической фелюги в стиле "а-ля Синдбад-мореход" дружно задремали.

Но тут, проплывая мимо отвесных скал, надежно защищающих султанский дворец от возможной высадки недругов с водной акватории, я увидел целый иконостас росписей-автографов туристов со всего света. "Здесь был Джон", "Мы из Глазго, еще увидимся", "Deutschland ueber alles" (совсем свежая надпись, сделанная красным спреем), но выше всех, на самой оконечности остроугольной скалы — послание народам мира на родном и могучем: "Лениногорск".

Правда, город расположен на территории современного Казахстана, но расторопный визитер даже у стен султанской обители очень уж, видимо, жаждал всем вокруг доказать, что для наших людей нет в мире преград — ни на море, ни на суше. А само Аравийское море умелому да шустрому у стен султанского дворца так и вовсе по колено.

Те наши туристы, с которыми мне довелось пересекаться в Омане, буквально упрашивали гостеприимных хозяев: не пускайте сюда российский "бомонд", всех тех "магазинно-отоваривающихся", кто превратил уже Дубай и Абу-Даби в своего рода "выездной санаторий" дум всех мастей и расцветок да "дома показа моделей" российскими "телезвездами". Оставьте страну нетронутой для массового туризма и "понтовых визитов богатых, но здоровых".

Но правительственные чиновники в Омане, с которыми мне довелось беседовать, считают, что ни о каком "массовом русском нашествии" в их страну и речи идти не может. Что привлекает — это прежде всего цены. Они здесь примерно на 20% ниже, чем в соседних ОАЭ, на те же самые люксовые товары плюс никто не сооружает здесь насыпных островов или крытых ледовых дворцов, многокамерных океанских аквариумов и других "арабских причуд". Как никто не приглашает в Оман и многоликую попсу для съемок вычурных видеоклипов и празднования показушных свадеб и дней рождения членов их семей (чем опять-таки славны соседние ОАЭ).

Да, есть здесь и такие суперотели, как Chedi или Shangri La, в которых останавливаются никого здесь не интересующие и посему без излишнего внимания назойливых папарацци свободно отдыхающие звезды Голливуда и "европейского разлива" футбольные кумиры. Но, на мой взгляд, главная прелесть Омана не в них, а в горах Хаджара, нетронутых пляжах Индийского океана и Персидского (Арабского) залива, бесконечных лабиринтах местного рыбного рынка Мутра и непередаваемом запахе оманских пустынных благовоний.

Непохожий ни на кого другого Оман — это и уникальный ковер в молельном зале Большой мечети, который в течение четырех лет ткали 600 иранских женщин. Его размеры — 60x70 м, и он считается самым большим вручную вытканным ковром во всем мире.

Если же в столично-деревенском Маскате вам совсем уж станет вальяжно и расслабленно, то советую вечерком выбраться на знаменитый серебряный и медный рынок в городок Низва (до него всего час езды) или прокатиться на самый север страны к полуострову Муссандам, куда приплывают поиграть, выпрыгивая из воды, многочисленные стаи дельфинов. Причем они еще экзотичнее смотрятся на фоне проплывающих, словно в не осознанной никем восточной сказке, безразмерных нефтеналивных танкеров и еще более вычурно выглядящих космической наружности газовозов, уносящих на мировые рынки из залива миллионные тонны нефти и сжиженного газа.

А под водой прямо напротив Маската можно понырять, причем ничуть не хуже, чем где-нибудь на Мальдивах или Сейшелах. Одних кораллов здесь около сотни видов, а диковинных рыб так и вовсе свыше 900 пород всех существующих на свете расцветок и размеров.

Прямо у роскошного отеля Chedi, откуда комфортабельные лимузины развозили явно не последних на свете гостей оманской столицы, мирно продефилировала кавалькада свободных в нравах и абсолютно уверенных в себе "кораблей оманской пустыни" — одногорбых верблюдов. Один из них, чуть прищурившись, протянул было свою губастую морду к тонированному стеклу стоявшего на светофоре "Лексуса". Но, видимо, не признав в пассажире "своего", мирной трусцой направился как ни в чем не бывало вместе со стадом дальше, по своим верблюжьим делам...