Варшава

В Польше наблюдается удвоение столиц, схожее с российским. Краков — это польский Питер, Варшава — польская Москва. Тот, кому нравится Москва, обязательно должен побывать в Варшаве.

МАРИЯ ИВАНОВА

Москва-на-Висле

Продолжу тему "Варшава и Москва". Что такое российская столица для туриста? Кремль, Красная площадь, площадь трех вокзалов, Коломенское, Арбат, Измайлово, Лужники, сталинские высотки, множество памятников, Георгий Победоносец, водка, магазины. Аналоги всего вышеперечисленного можно без труда обнаружить и в Варшаве: Старе Място, Королевский дворец, Лазенки, "Русский" рынок, железнодорожный вокзал, Дворец культуры и науки, множество памятников, Сирена, водка, магазины.

Центральная магистраль Москвы — Тверская--Ленинградка — идет по направлению к второй столице. Главную дорогу Варшавы называют сначала Кролевски (то есть Королевский) тракт, а с определенного момента зовут уже Новы Свят; но, как ни назови, это все равно будет дорога в Краков.

Таксисты в варшавском аэропорту и пункты обмена валюты вызывают ощущение того, что ты где-то это уже видел.

Разница в чем? Например, у нас — православие, у них — католицизм. И посещение церкви для варшавянина — дело более привычное, чем для москвича. Если в российской столице крестятся, проходя мимо по улице, то в польской — падают на колено при входе в костел. Предупреждение туристам: если заходите в костел, а перед вами идет поляк, будьте внимательны, не натолкнитесь, когда он остановится для коленопреклонения.

С точки зрения филологии польский вроде бы близок к русскому, но на практике не так прост в понимании. Когда говорят по-польски, кажется, будто шепелявый человек объясняется по-украински. Цибуля, цукер, до забаченья, хыба не, добже. В письменном виде, хоть и латинским шрифтом, польские слова узнаются легче, чем в устном. Есть стандартные языковые ошибки русскоязычных. Если кто еще не знает, "урода" по-польски "красота", "овосцы" — фрукты, а не овощи, "фрытки" — как раз не фрукты, а картошка-фри. "Огрод ботаничный" — никакой не огород, а ботанический сад.

Как и в некоторых других бывших соцстранах, еще относительно недавно русских в Польше скорее не любили, чем любили, а теперь скорее относятся нейтрально, чем не любят. По-русски говорят немногие, по-английски — чем моложе, тем чаще.

Старе Място

Старе Място — это Старый город, исторический центр. Брусчатка вместо асфальта, сувениры, кафе.

Нове Място — соседний район города, и определение "новый" уже много веков как морально устарело.

Старе Място чуть моложе старой Москвы, но не сильно. Город поменял немало архитектурных стилей. В силу исторических обстоятельств сегодня можно увидеть сооружения двух основных типов — будто бы только вчера отреставрированные старинные и советские социалистические.

К сожалению, почти вся старина в столице — новодел. В годы второй мировой войны Варшава была разрушена — до уровня "стерта с лица земли" оставалось совсем немного.

Новодел, однако, новоделу рознь. Польские реставраторы поработали на совесть, не подземных парковок для. Не зря, наверное, ЮНЕСКО включило исторический центр города в список Всемирного наследия. Площади исторического центра Варшавы выглядят настоящими средневековыми площадями, костелы язык не повернется назвать послевоенными, памятник Жигмонту III Вазе как будто так и простоял неповрежденным с момента установки в 1644 году, и все остальные исторические постройки кажутся настоящими, а не "как настоящими". В Юго-Восточной Азии, например, никому не кажется кощунственным, когда сносится здание, а на его месте возводится его точная копия.

Нове Място — еще один образец реставрации, только уже архитектурных памятников более поздней эпохи, времен заката Польского королевства и расцвета Российской империи.

Итак, Старе място. Замкова площадь и Замек Кролевски (перевод, похоже, не требуется). Есть желание поэкономить? Посещайте бывшую официальную резиденцию польских королей (с конца XVI века, после переноса столицы из Кракова) по воскресеньям, когда вход бесплатный (но в кассе надо взять бесплатный билет). В остальные дни необходимо платить (режим работы и цену билетов можно узнать на www.zamek-krolewski.art.pl.). В дни, когда вход платный, посетитель может выбрать один из двух маршрутов. Маршрут номер два, на мой взгляд, поинтереснее, включает посещение бывших покоев короля, Тронного и Бального залов, Мраморного кабинета.

Неподалеку от королевского дворца расположена площадь с очередным не нуждающимся в переводе названием — Рынек Старого Мяста. Из расположенных в центре города достопримечательностей следует упомянуть также кафедральный собор Св. Яна и памятник Адаму Мицкевичу, установленный в конце XIX века. Оба представляют интерес больше для поляков, чем для иностранцев.

Сирена

Полуженщина-полурыба по-варшавски — это герб города и памятник. Поляки называют ее Сиренкой, в русском переводе уменьшительно-ласкательный суффикс куда-то подевался. По легенде, Сиренку похитил купец, а добрые рыбаки помогли ей бежать из заточения. Она же, в благодарность, пообещала защищать город щитом и мечом.

В сравнении с андерсеновской Русалочкой Сирена старше и воинственнее. Московскому коллеге — Георгию Победоносцу — Сирена-герб уступает в брутальности, зато превосходит в сексуальности.

Сирена-памятник — один из тех, на фоне которых фотографируются все, кто может. А ранним безлюдным летним утром фотографы наверняка приводят к нему моделей для съемок топлес. И разумеется, памятник многократно размножен в виде всяческих сувениров и открыток.

Рядом с Сиренкой — бывшая городская стена, местами сохранившаяся (ну прямо как в Москве).

Шопен

И в неюбилейные годы в Варшаве постоянно звучит музыка Шопена, что уж говорить про год 200-летия со дня его рождения. Из чувства здравого патриотизма не побоюсь отметить: нашего общего с поляками композитора, подданного Российской империи.

Маршрут для шопенофилов проходит в основном по главной улице города. Во дворце Радзивиллов (ныне резиденция президента Польской Республики, закрытая для публики) Фредерик Шопен играл свой первый концерт. Доводилось выступать Шопену и в костеле Визитовек (так назывались монашки, посещавшие церковь, то есть наносившие ей визит). Во дворце Чапских, где были написаны многие из лучших работ композитора, есть мемориальная комната Шопена. В костеле святого Кжижа (креста) захоронено сердце композитора. Могила, если кому интересно,— на парижском кладбище Пер-Лашез.

И наконец, часто изображающийся на открытках памятник Шопену стоит в Лазенках. Из центра в Лазенки туристы обычно попадают на автобусах — или экскурсионных, или городских (маршруты 100 и 180).

Лазенки

Лазенки — бывшая загородная королевская резиденция, построенная при Станиславе Августе Понятовском, последнем обладателе королевского титула (с точки зрения польской истории, конечно, ведь дальше титул Царя Польского носили Императоры всероссийские).

В московских терминах Лазенки — что-то вроде Останкино, Коломенского, Кусково. Ландшафтный дизайн, садово-парковая архитектура, неоклассицизм. Сюда, разумеется, лучше приезжать летом, когда жара, чтобы укрываться от нее в павильонах и в тени деревьев. В теплое время года здесь, неподалеку от памятника Шопену, в полдень и в четыре часа пополудни бесплатно играют музыку его сочинения. Во дворцах и павильонах Лазенок проходят различные художественные выставки. Если хочется почувствовать себя важной персоной и не жалко денег, можно зайти в ресторан, расположенный в здании Нова Помаранчарня (Новая оранжерея).

К сожалению, нельзя попасть внутрь дворца Бельведер, построенного для российского императора Александра I (позже здесь проживал Юзеф Пилсудский, первый глава польского возрожденного государства).

Не стоит ездить в Лазенки в понедельник, когда закрыта одна из главных достопримечательностей — Палац-на-Водзе (дворец на воде) постройки итальянского архитектора Доминика Мерлини.

К достопримечательностям того же типа, что Лазенки, относится дворец Вилановский — первый общедоступный для публики музей, открывшийся еще до рождения Шопена. Здесь — роскошная коллекция фарфора и живописи в не менее роскошных интерьерах.

Однажды, много лет назад, автору этих строк то ли в Лазенках, то ли в Виланове довелось столкнуться с загадочной историей — на выставке, посвященной историческим портретам. Одно из запечатленных на них лиц казалось странно знакомым. Если верить подписи, на холсте был изображен представитель дворянского рода Макроновских. Такую же фамилию носил художник, делавший дизайн купюры достоинством $1. Так вот: сравнение Джорджа Вашингтона на этой самой купюре с портретом польского дворянина выявило значительное сходство в облике двух персон. Хотя, возможно, это просто совпадение.

От дорогого Иосифа Виссарионовича и его друзей

Как уже упоминалось, после Второй мировой в Варшаве было очень много места для застройки. Довольно большой земельный участок был в результате занят сооружением, которое нельзя не увидеть, побывав в Варшаве. "Нельзя" не в смысле "нельзя упускать шанс", а в смысле "физически невозможно".

Коммунистический зиккурат, классическая сталинская высотка, называемая ныне Дворцом культуры и науки. Подарок товарища Сталина польскому народу. Подарок из серии "предложение, от которого нельзя отказаться". Стройка, правда, завершилась уже при Хрущеве. Здание, возведенное по проекту советского архитектора Льва Руднева, похоже на то, как если бы какой-то гигант сложил в кучу здание МГУ на Ленинских горах, МИД на Смоленской, Минтранс на Красных воротах, гостиницы "Украина" и "Ленинградская", жилые дома на Восстания и Котельнической и из этих кирпичиков собрал новую конструкцию. Вот и получился 70-этажный советский небоскреб. Когда-то его так и называли — Дворцом Сталина, потом переименовали. Варшавяне называют это по-разному. Наиболее приличный вариант — "свадебный торт".

Перед дворцом находится площадь Дефилад (парадов, а не показов мод, как можно было бы подумать).

Немножко другая история — здание варшавского железнодорожного вокзала. Если в сталинском Дворце культуры и науки есть своеобразный шарм, то вокзал, похоже, проектировал человек, которого не отчислили с первого же курса советского архитектурного вуза только по причине любви к братским социалистическим странам. Отличительная черта этой постройки — в нее нельзя просто взять и зайти с улицы, проектом не предусмотрено. Необходимо спускаться-подниматься в подземные переходы. В эпоху первоначального накопления капитала в этих самых переходах русскоязычные братки любили грабить русскоязычных же "челноков", сейчас на вокзале если и осталось что грабительское, так это курсы обмена валюты.

Гетто

Если вы читали книгу "Король Матиуш I" или не читали, но хотя бы знаете, кто такой доктор и педагог Януш Корчак, вам, наверное, стоит побывать и в бывшем варшавском гетто (Муранове). Вряд ли такая экскурсия займет больше часа. Улицы бывшего гетто выглядят как типичный район советского провинциального городка. До войны каждый третий варшавянин был евреем. Сегодня евреев в польской столице очень мало (начатое фашистами завершили коммунисты, спасибо, что более мягкими методами). На пересечении улиц Дзика и Ставки на том месте, откуда отправляли эшелоны в концлагеря, стоит памятник с надписью на польском, иврите и идиш. Памятные каменные плиты, памятник участникам восстания в гетто в 1943 году, памятник полякам, помогавшим евреям во время войны, памятник Янушу Корчаку, отправившемуся вместе с детьми из организованного им приюта в газовую камеру. Часть стены, сооруженной фашистами вокруг гетто. И пожалуй, самое оптимистичное место в этом районе — синагога со странным названием Ножик, единственная синагога, пережившая Вторую мировую войну.