Чтобы попасть в отель Chateau Saint-Martin & SPA, нужно подняться от аэропорта Ниццы вверх — в сторону Ванса. Сначала вам будет жаль покидать Английскую набережную, но скоро вы окажетесь среди маленьких городков и деревушек, стоящих на холмах с удивительными видами на суетный Лазурный берег, или, как его теперь называют в России, Лазурку. И тогда вам даже и не захочется спускаться вниз. Разве что в последний день — прямо к самолету.
Chateau Saint-Martin назван не просто так, это действительно старинное шато, замок. Тут сохранились подъемный мост, стена и ворота с замковым камнем. Другое дело, что эти ворота ведут в никуда, потому что от стоявшей здесь когда-то рыцарской крепости остались только небольшая часть стены, фундаменты башен и адрес — avenue des Templiers (улица Тамплиеров). Отсюда рыцари озирали равнину и следили за тем, не обижают ли лихие люди проходящих внизу паломников. Паломники аккуратно отстегивали им плату за крышу, и этой платы с лихвой хватило на стены. Когда орден храмовников был уничтожен завистливым французским королем, хозяйство здесь было уже налажено.
Маленький отель, устроенный на тамплиерской улице еще в начале нынешнего века, теперь перестроен новыми хозяевами. Он расширен и снабжен разными полезными и приятными излишествами вроде бассейна и SPA, но сделано это на удивление уместно. В отличие от прибрежных отелей — настоящих крепостей люкса, всех этих знаменитых "Негреско" и "Мажестиков", тамплиерское SPA — просто увитый виноградом и плющом дом в большом, на 14 гектаров, саду. Причем, как это бывает со старыми заслуженными домами, он не существует отдельно от сада, а сад не отделен от дома.
На первых порах это даже удивляет. По старой привычке ищешь закрытый бассейн и теплые коридоры, в которых бредут тебе навстречу, точно монахи в белых рясах, SPA-завсегдатаи в белых махровых халатах. В Вансе все по-другому. В SPA здесь ведет галерея, открытая саду с одной стороны и глядящая на спускающуюся к морю равнину — с другой.
В цветах возятся шмели, и запах прованских трав сопровождает повсюду, как на нескончаемом сеансе ароматерапии. Дорожки сада выводят к бассейну, который выглядит издалека как уложенное посреди травы зеркало, отражающее небесную лазурь. Шезлонги вокруг явно не рассчитаны на перманентное лежание. Пламенные купальщики и адепты загара остаются на побережье, сюда же поднимаются люди, любящие редкое сочетание природы и удобства. Они приходят к бассейну отдохнуть после массажей и тропических душей, чтобы после воды искупаться в сладком прозрачном воздухе.
Здесь есть главный корпус — бывшее тамплиерское владение — и шесть стоящих отдельно маленьких вилл, где можно жить своим хозяйством и кругом, спускаясь вниз только к бассейну и к завтраку. Завтрак подают в зале одного из трех гостиничных ресторанов под названием Rotisserie, из-за его столиков открывается стратегический вид до самого синего моря. Этот утренний вид — бодрящее дополнение к кофе, круассанам и фруктам. Второй ресторан — Oliveraie — находится вблизи бассейна, посреди оливковой рощи: наследникам тамплиеров принадлежит две сотни оливковых деревьев, и отель гордится собственным маслом. И наконец, третий, гастрономический Saint-Martin — заведение удивительного качества. В нем хозяйничает молодой шеф Янник Франк, только что схвативший с неба свою первую мишленовскую звезду и уже прицеливающийся ко второй. Франк начинал в ресторане парижского "Бристоля" у Эрика Фрешона, ныне трижды героя республики. Но надо сказать, что я помню Эрика Фрешона времен его первой звезды, дебют Франка, пожалуй, более впечатляющ. И как ни хочется бороться с самой идеей гастрономических ужинов, да и ужинов вообще, чувствуешь себя не на месте, если не идешь туда вечером. В конце концов, еще не опробованы тартар из устриц, и рыба sole с удивительным зеленым соусом, и яблочный десерт с сорбетом из шампанского, который взрывается пузырьками на языке,— этот пробел в твоем гастрономическом образовании ничто не сможет восполнить.
А днем можно обедать в соседних деревушках, где старые стены скрывают городскую площадь и церковь. Эти каменные воздушные корабли, плывущие высоко над Лазурным берегом, оставляют удивительное ощущение господства над пейзажем, но их горний полет полон удивительно земного уюта. Отель Chateau Saint-Martin, стоящий на границе обрыва и сада, на них в этом похож. Он даже имеет собственную церковь, вернее, часовню, где постояльцев сможет обвенчать сельский священник — если запах прованских трав доведет-таки до греха.
www.chateau-st-martin.com