Ни для кого не секрет, что котлеты бывают разными — отбивными, "де-валяй", "по-киевски", и даже капустными и морковными. А вот в петербургском ресторане "У Петровича" появились "лесные" котлеты. Конечно же, наш корреспондент ЕЛЕНА Ъ-ГЕРУСОВА не смогла оставить эту новость без внимания.
Котлеты и Петрович — две непреходящие константы нашей жизни. Петрович постоянно появляется на страницах Ъ, жизнь его сложна и разнообразна. Котлеты тоже появляются, надеюсь, чаще на тарелках, они для этого больше приспособлены, их ассортимент разнообразен, и они тоже не так уж просты. Многие ошибочно полагают, что об ином спутнике, чем макароны, котлеты и мечтать не могут. Впрочем, и тогда они даже не задумываются, что в этом гастрономическом "союзе" соединяются Франция и Италия. Думаю, такие люди по-настоящему котлет не понимают, и даже могут решить, что кроме А. Бильжо никто жизнью Петровича не интересуется. Но, мы-то с вами, я надеюсь, и любим Петровича, и знаем, что родина котлет — изощренная в кулинарном искусстве Франция. А тут такое совпадение: "У Петровича" появились новые котлеты — "лесные"!
Место, где "Петрович" придумывает новые котлеты, весьма экзотично. Судите сами, если встать лицом к "Петровичу", то по левую руку окажется "Голубой дельфин" — кафе, а по правую "Зеленый попугай" — бар. Вот такой он, наш Петрович. Впрочем, может быть это не наш, а совсем другой Петрович. Ведь как говорила донна Роза Д'Альвадорес: "Мало ли в Бразилии Педро — и не сосчитаешь", что соответственно означает, что и на Руси Петровичей не мало.
Так или иначе, но " У Петровича" на Охте в красном полумраке зала настольные лампы под яркими абажурчиками отбрасывают блики на сводчатые потолки, мягкие диванчики приглашают присесть. А новые котлеты пока не спешат появляться. Сначала на столе воцаряются два блюда с холодными закусками — мясными и рыбными. Посреди мясного тучного изобилия расположился хрусткий капустный салат. А вот украшением рыбного блюда стала крупная роза. Это распустилась сочным бутоном красная рыба, а вокруг — лепестки из лоснящихся розовых и янтарно-желтых рыб и глянцевые оливки. В моем бокале спешат, торопятся подняться наверх игривые пузырьки шампанского. И — эх, Петрович! — за шампанским следуют изысканные рыбы, респектабельное мясо, зелень, оливки.
Весьма скоро подходит время супа. Я выбираю уху "рыбацкую", мне кажется это хорошая вступление к знакомству с "лесной" котлетой. Она должна рифмоваться с ухой, как рифмуются лес и река, охота и рыбалка. В ухе несомненно присутствует некая романтика первозданности, близости к природе, это своего рода "натурпродукт", и котлете под названием "Лесная" должны быть присущи те же свойства. Пока я так философски рассуждаю, передо мной появляется большая тарелка с дымящейся ухой. Наваристая, пышущая жаром, она изобилует разомлевшей картошкой и нежно-белыми, лишенными малейшего признака костей кусочками рыбы, а оранжевая стружка моркови придает ей веселости. Я опускаю ложку в душистое варево, плавающий наверху белый островок сметаны, расплываясь, проникает в самые глубины ухи. Простой вкус ухи с каждой ложкой вселяет спокойную уверенность, необходимую при встрече со всем неизведанным, неиспробованным, тем более лесным.
Итак, теперь вы понимаете, что пора появится новинке меню, той самой "лесной" котлете, которая и свела нас "У Петровича". Она появляется весьма скромно, ее сопровождает лишь ватага простого до коричневатости картофеля-фри. Сама "новорожденная" средних размеров, примерно с кокосовый орех и тоже кругленькая, но в отличие от кокоса — гладкая. Сверху ее покрывает коричневая глазурь густого ароматного соуса. Чрево "лесной" котлеты полно прячущимися от нескромных глаз грибами, а самая плоть — из оленины. Эх, Петрович, хорошо бы к ней моченой бруснички, которая (с этим любой согласится) отменно хороша с диким мясом. Но "одомашненность" блюда, вероятно, диктует свои законы, поэтому приходится довольствоваться картофелем-фри. А почему бы и нет? Между прочим, "У Петровича" мясо не только превращается в котлеты, бефстроганов и прочее, но и коптится, потому что в ресторане есть собственная коптильня. Но я обращаюсь не к копченому, а к сладкому, то есть к десерту. Им становится мороженое — разноцветные шарики, величиной с грецкий орех, с малиновым джемом. Веселый десерт и серьезная чашка черного кофе означают конец обеда "У Петровича".
Цены ресторана "У Петровича" (***): коктейль-салат "Нептун" — 1000 руб., грибы в сметане — 2000 руб., крабы под майонезом — 7000 руб., говядина по-деревенски — 2000 руб., грузди соленые — 1400 руб., угорь копченый — 10 500 руб., уха рыбацкая — 3300 руб., бефстроганов — 4400 руб., котлета свиная на косточке — 4000 руб., котлета из медвежатины — 7400 руб., "лесная" котлета — 7400 руб. Ресторан работает с 12 до 24 часов.
Адрес ресторана: Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 44. Телефон: (812) 227-21-35.