Чили — странное место. Как можно жить в стране, которая в ширину несколько десятков километров и тысячи в длину, совершенно непонятно. Наверное, у них там у всех врожденная клаустрофобия. И на самолетах не полетаешь с востока на запад — обязательно вторгнешься в чье-нибудь воздушное пространство.
Виноград "пино нуар" — странный виноград. Во-первых, только у некоторых производителей получается хорошее вино из этого винограда. А получившись, оно оказывается прозрачным, безтанинным и с сильным остаточным ароматом пустого бокала. Выпить бокал, чтобы только потом понять прелесть напитка,— это до какого мазохизма надо докатиться. Считается, что Бургундия априори делает хорошее бургундское из "пино нуар". Есть еще на свете Орегон, где также делают хорошее пино нуар американцы, есть еще Австралия с Новой Зеландией. В общем, везде, где не слишком тепло, там пытаются делать вино из этого винограда.
А теперь берем Чили и берем "пино нуар" — получается напиток Leyda Pinot Noir Reserve. Что радует, так это то, что к старым аппелясьонам, которые мы знавали в Чили (например, долина Майпо и т. д.) прибавился еще один официальный аппелясьон Лейда. Это в провинции Сан-Антонию в 14 км от Тихого океана. Раньше там выращивали в основном хлеб и пасли скот. Новейшие агрикультурные достижения позволили не только растить здесь чуть ли не на хребтах гор виноград, но и делать потом из него что-нибудь приемлемое для питья. Мы открыли бутылку Reserve по случаю того, что это вино раскрыли для русского потребителя буквально пару месяцев тому назад. Мы уже читали радостные возгласы по поводу лейдского вина из уст британских коллег. Мы одно знаем про британских коллег — им главное, чтобы было дешево. И тогда они готовы многое простить. Думается, что это вино стоит в Лондоне от £13. Если вино за £13 выглядит прилично, и пахнет неплохо, и не несет на себе следов технологического брака, то оно уже достойно восхищения.
Виноград для этого вина собирают в третью неделю марта, после сбора 70 процентов ягод не давят, а забраживают целыми в процессе холодной мацерации. Наверняка чтобы то, что содержится в шкурке, хоть как-то перешло в напиток. Стоит вино в бочках 10 месяцев. Пока непонятная судьба этого вина в России — оно или пойдет в супермаркеты, где из чилийского рулит только "Конча-и-Торо" под разными этикетками, и попробует попасть в рестораны, где может показаться излишне простеньким — ведь рестораны выставят за него €40, что будет большой ошибкой.
Но вот что никогда не меняется, так это виски. Тут недавно наши товарищи устраивали целую вечеринку, где пили только виски Macallan различной сортности и выдержки. Но мы-то с вами знаем и без вечеринки: если хочешь выпить виски и не хочешь внезапно попасть на что-то слишком экзотическое — бери Macallan независимо от года и способа приготовления. Мы вот взяли The Maccalan Single Malt Fine Oak 12 years old. Его держали в бочках из под бурбона и шерри. Что ж, бурбон, как говорит наш учитель в области бурбонов под ником Vasya, должен быть похож на колесную мазь. То есть Macallan получит некоторую духовитость, которая будет смикширована сладостным шерри. Понятное дело, в 1824 году такая идея если и приходила в голову вискоделателям из Шотландии, так только из природной экономности — они заливали продукт перегонки в уже использованные бочки, которые брали у виноторговцев. Так что нам еще повезло, что бочки были именно из-под шерри или из-под бурбона. А ведь могли бы быть из-под кваса или керосина. Так что мы заканчиваем вечер отличным виски. Чего и вам желаем.